en komplet Guide til optagelse af Natlandskabsfotografering

Natlandskabsfotografering kan være udfordrende at komme lige med det samme. De fleste fotografer finder forskellen i tilgængeligt naturligt lys vanskeligt.

læs vores artikel her, og du vil være på vej på ingen tid.

astrofotografi vs. Natlandskabsfotografering

når jeg taler om ‘natlandskabsfotografering’, mener jeg at skyde stjernehimlen med natlandskab. Jeg mener ikke astrofotografi.

astrofotografi har sit eget sæt udfordringer. Men jeg betragter det stadig meget lettere end at skyde natlandskabsfotografering af en enkelt grund. Eksponeringstid er ikke et problem.

det, der gør natfotografering så udfordrende, er nattelandskabet. Efter stjernerne slører landskabet. Efter natten landskaber vil sløre stjernerne. For at optage stjerner som faste punkter snarere end stier, er du tvunget til at bruge en kort eksponeringstid.

hvordan man undgår lysforurening

det bliver mere og mere vanskeligt at finde en rigtig mørk himmel. I hvert fald i Europa. Dette skyldes øget lysforurening. Det kommer fra gadelamper næsten overalt på kontinentet.

det bedste du kan gøre er at rejse så langt som muligt fra store byer. Kig efter det mørke landskab. For at få en ide om lysforurening i verden, besøg Lysforureningskortets hjemmeside. Der kan du også se, hvordan lysforurening har ændret sig i løbet af de sidste 5 år.

jeg bor i Belgien under en af de mest forurenede himmel i Europa (tør jeg sige i verden?). Selv når jeg rejser langt væk fra de større byer, vil den mørkeste himmel Jeg kan opnå score en 5 eller 9 i Bortle skalaen. Stadig, som vi vil se, er der håb. Du kan fange tilfredsstillende natlandskaber, selv på lysforurenede steder.

Hvad er den bedste placering for natlige landskabsbilleder?

Desværre er universet ret ligeglad med dine fotograferingsbehov. Hvilke stjerner og hvor meget af Mælkevejen du kan se afhænger af årets periode. Og på dine koordinater på jorden.

på den nordlige halvkugle er galaksekernen synlig på nattehimlen fra April til slutningen af September. Hvor meget af det du kan se, såvel som dets højde over horisonten, afhænger af din breddegrad. Jo tættere du er på ækvator, desto bedre.

når man bevæger sig nordpå, bliver kernen lavere og lavere på himlen. Indtil det når et punkt lige over horisonten, hvor den orange glød fra lysforurening er på sit maksimale.
om vinteren er nætterne længere. Kernen vises under horisonten, kun synlig fra den sydlige halvkugle.

alligevel er der masser af hjemmesider og mobile apps, der beregner placeringen af kernen. De vil fortælle dig på forhånd, hvis, hvornår og hvor meget af kernen du vil se fra et givet sted.

du bør også fokusere noget af din opmærksomhed på nattelandskabet. At have en god placering handler ikke kun om stjernerne, men også det natlige landskab, du vil inkludere.

Gear-og kameraindstillinger til optagelse af et perfekt natlandskab

ideelt set dyrker du dit eget pengetræ i din have. Og så kan du købe det nyeste mediumformat digitalkamera med en giga-billedsensor. Ingen synlig digital støj. Selv når du bruger ISO one-gasillion. Og nogle ultrahurtige og fantastiske linser.

okay, nok drømmer. Hvis du er på et budget som de fleste af os, Frygt ikke. Du vil stadig få masser af fantastiske billeder af den majestætiske stjerneklare nat. Du skal bare følge nogle enkle regler.

Gear bidrager til fantastiske skud. Det handler ikke kun om det, men det har en rolle at spille. Natlandskabsbilledet er 50% planlægning/sammensætning, 20% gear og 30% redigeringsevner.

her er de ting, du har brug for for at kunne våde dine fødder i natfotografering.

kamera

full frame kameraer er de bedste her. Dette skyldes den lave støj ved høj ISO. Men moderne APS-C, four thirds eller micro four thirds kameraer fungerer også.

lad os være ærlige her: du kan tage fantastiske billeder selv med et af de nyeste avancerede kompakte kameraer. Sørg for, at den har en bred, hurtig linse og 1″ sensor.

eksempler inkluderer Sony CyberShot RH100 I, II, III eller IV og Canon Strømskud G7H eller større, såsom Panasonic LH 100.

der er meget mere end “billedkvalitet”, når det kommer til at gøre et billede til et godt billede. Vigtigere end sensorstørrelsen er:

• muligheden for at skyde i rå;
• en lang eksponering i kameraet støjreduktion og gode præstationer ved moderat ISO;
• fjernudløser til lukkeren og et intervalometer;
• Bulb mode;
• anstændig batterilevetid (eller tillade brug af et batterigreb).

til Kompakte kameraer har du brug for en bred og hurtig linse samt manuel fokusering. En eller anden form for fokus kigger eller live visning forstørrelse er en god funktion. Det vil hjælpe dig med at fokusere ordentligt på stjernerne.

linser

den vigtigste funktion for en god linse er hastighed. Dette betyder en blænde i området f/1.4 til f/3.5. Det skal give dig mulighed for at fokusere i manuel tilstand. Og det skal have gode optiske præstationer som skarphed, vignettering, chroma og astigmatisme, når de bruges vidt åbne.

hvad angår valg af brændvidde, til natlandskabsfotografering, jo bredere, jo bedre. Jeg ville ikke gå højere end 50 mm på et full-frame kamera. Muligheden for at montere filtre er et plus.

så vidt jeg ved, kan du ikke bruge nogen fisheye-linser med et filter. Men nogle brede vinkler til micro 4/3 kameraer har tråde til at skrue en på.

Stativ

lad os være klare her. Du kan ikke skyde et natlandskab uden et stativ. Du har brug for en robust en for at undgå kamerabevægelse/rystelse.

et godt valg er en, der giver dig mulighed for at skyde fra ned lav til op over dit hoved. Dette giver dig maksimal fleksibilitet, når du komponerer dit skud.

en løkke eller krog, hvorfra man kan fastgøre en vægt, kan være gavnlig. Dette hjælper med at stabilisere stativet under blæsende forhold. Disse er almindelige i kystnære og bjergrige steder.

andre materialer:

• ekstra batterier;
• ekstra hukommelseskort;
• Fjernudløsere;
• forlygter (med rødt lys for at holde øjnene i “mørk tilstand”).

filtre

Ja, filtre. Dette er en vigtig lektion om, hvordan man skyder om natten og får det ønskede billede.

disse er på ingen måde en erstatning for en mørk himmel. Men filtre kan hjælpe med at bekæmpe den onde orange glød, der er til stede på grund af lysforurening.

her er transmissionsspektret for mit LPR-filter (Light Pollution Reduction). Se hvor linjen falder? Filteret absorberer lys med den bølgelængde, og det når ikke sensoren.

kort sagt vil filteret reducere/fjerne lys med specifikke bølgelængder fra lyset, der rammer sensoren. Du kan ikke oprette dette i redigeringsprogrammer. Disse filtre er værd at investere i, hvis du bor i et let forurenet område.

alle filtre reducerer din eksponering med 1 stop. Et godt LPR-filter vil reducere forureningen fra natriumlamper på omkring 4EV og kviksølvlamper 2EV.
Dette giver mulighed for længere eksponeringer (eller øget ISO). Men du brænder ikke højdepunkterne eller himlen over horisonten i din natfotografering.

billederne nedenfor viser to eksempler. Billederne er lige uden for kameraet med og uden LPR-filtre.

LPR-filtre, der er bredbåndsfiltre, er ikke i stand til at reducere måneskin. For at opnå dette ville et bedre valg være et H-alpha-filter eller et andet smalbåndsfilter.

disse er interferensfiltre, ligesom polarisatoren. Dette er et negativt aspekt. De vil producere grimme farve banding i billedet, når monteret på ultra-brede vinkler. Dette skyldes, hvordan de påvirker lys, der kommer ind fra forskellige vinkler.

en måde at undgå dette på er, hvis du har et Canon DSLR, at bruge clip-in CLS-filteret fra Astronomik. Filteret sidder mellem spejlet og bagsiden af linsen, så lyset rammer det i samme vinkel. Du kan heller ikke bruge dette filter med EF-s-linser.

mit Gear

for at give dig en ide om mit udstyr i øjeblikket bruger jeg følgende gear:

• • Olympus OM-D EM-10
  • Samyang 7.5 f/3.5 UMC fiskeøje (mikro fire tredjedele) – 15mm på fuld ramme
  • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
  • Sony DSC-RX100 Mk2 (compact with 1″ sensor size) – 28-100mm f/1.8-f/4.9 på fuld ramme

• • Manfrotto 055prob + kuglehoved
  • MeFoto + kuglehoved med en afkoblet bevægelse til panoramaer

• ekstra SD-hukommelseskort og batterier
• Fjernskodder med et intervalometer
• Astronomik CLS og Himmelvagt LPR-filtre

enkle regler for Nattehimmelfotografering at huske

der er et par enkle empiriske regler at lære, så du kan håndtere nattehimlen. Som jeg nævnte ovenfor, bevæger stjerner sig over himlen omkring 15 grader/time.

hvis du ikke er interesseret i at optage stjernespor, skal din eksponeringstid være ret kort. Men hvor kort skal det være nøjagtigt?

en enkel måde at estimere, hvad eksponeringstiden (et) skal være, er at løse følgende ligning:

et = N / ( CF * FL )

N (detaljen, hvor dit billede vises) kan være 400, 500 eller 600. CF er afgrødefaktoren for dit kamera. Og FL brændvidden på dit objektiv. Valget af N afhænger af, hvad du vil gøre med dit foto:

for en hjemmeside, gå med N=600. Du får korte stier med stjernerne, der vises som prikker i et lille billede med en lav opløsning. Vil du udskrive dit foto i stort format? Gå med N=400, og du vil have stort set ingen stier overhovedet.

jeg har tendens til at bruge N=500, da jeg finder det et godt kompromis. For eksempel til min Olympus EM-10, CF=2, har jeg følgende maks ETs for følgende linser:
1) Samyang 7.5 f / 3.5, et= 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 sek.
2) Samyang 12 f / 2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 sec.

hvis jeg skulle bruge min gamle 50mm f/1.4, ville min Et-tid kun være 5 sekunder. Derfor er teleobjektiver mindre nyttige end bredere.

når du kender dit ET (eksponeringstid), skal du arbejde med ISO for at udsætte dit foto. Hold øje med histogrammet.

et godt udgangspunkt er givet ved at bruge en ISO-værdi beregnet med følgende ligning:

ISO = (6000 * f ^2) / et

her er f^2 f-tallet (blændeværdi) forhøjet til effekten af to.

lad os tage min Samyang 12mm f/2.0 på min Olympus OM-D (CF=2). Med et ET på 21 sekunder skal en god værdi for ISO være ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, afrundet op til ISO 1150.

hvis blænden blev indstillet til f / 4.0 i stedet for f / 2.0, skulle ISO være: ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, eller ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.
med digitale sensorer er det bedre at udsætte til højre (ettr) for et billede. Overeksponere det lidt for at registrere den maksimale mængde data, der er mulig i kameraet. Ret derefter eksponeringen i posten. På denne måde mister du ikke detaljerne.

en anden velkommen effekt af ettr-metoden er, at der vil være mindre digital støj på grund af de høje ISO-indstillinger. Undereksponering af overeksponerede fotos resulterer i betydeligt mindre støj i det endelige billede. Forøg ikke eksponeringen af en undereksponeret.

vær ikke bange for at bruge høje ISO-indstillinger (3200 og derover), hvis det er det, du har brug for for at bringe skuddet hjem. Der er metoder til dramatisk reduktion af digital støj i post.

Sådan får du det bedste Natlandskabsskud

Hvad skal man gøre, før man går ud

1. Lav en tjekliste: du ønsker ikke at ankomme til stedet og opdage, at du er uden batterier eller hukommelseskort.

2. Find placeringen: hvis du ikke aner, hvor du skal hen, skal du begynde at se på et af de lysforureningskort, der er tilgængelige online. Find en mørk nok region. Brug sociale netværk såsom G + eller foto-deling hjemmesider som Flickr og 500ph. Du kan se, om der er nogen værdige natlandskaber inden for dit valgte mørke område.

Brug Google Maps. Gå rundt og forstør ind/ud for at se, om noget fanger din opmærksomhed. Når du har en placering, få informeret om det:
er himlen mørk nok? Er der større byer synlige eller i nærheden?
vil Mælkevejen og galaksekernen være synlige fra dette sted og på hvilket tidspunkt?
i hvilken fase vil Månen være? Vil Månen være højt oppe på himlen og Rædsel foran Mælkevejen? Hvordan bliver vejret?

du kan besvare alle disse spørgsmål fra komfort i din sofa, længe før du hovedet ud. Brug apps og programmer som Dark Sky, Stellarium, Skyvandring, PhotoPills, PlanIt! for fotografer og TPE (fotografens Ephemeris).

se den seneste vejrrapport, prognosen og en månekalender på internettet. De fleste programmer og apps kan ikke vise dig den virkelige horisont. Vær forsigtig, når du bestemmer, om galaksekernen vil være synlig.

3. Kend dit Linses synsfelt: dette er vigtigt, hvis du planlægger at skyde for en panoramasømning. Det giver dig mulighed for at rotere kameraet om natten og stole på den graduerede skala på hovedet på dit stativ.

4. Ved, hvor det uendelige for din linse er: i bred dagslys skal du manuelt fokusere dine linser til det uendelige. Marker positionen på linsens tønde. Oftere end ikke er fabriksmærket for uendeligheden slukket. Hvis du gør dette i løbet af dagen, undgår du at spilde tid på at kæmpe for at gøre det på dit mørke sted.

5. Rengør dine linser: et andet job, der er bedre at få gjort i dagslys og hjemme.

6. Ankom tidligt til din destination: så for at kunne udforske placeringen i dagslys. Se efter mulige kompositioner for at skabe fantastiske landskaber i dagtimerne. Brug natten augmented reality i apps som PhotoPills. Du kan forhåndsvise, hvordan himlen vises for den valgte natlandskabssammensætning.

komponere skuddet

det er ligesom Dagslys Landskaber. Du kan følge eller bryde de samme sammensætningsregler. Den eneste udfordring, du har her, er at belyse landskabet foran dig med begrænsede brændvidder. Lange telefotos reducerer din eksponeringstid som beskrevet ovenfor.

det er ikke svært at indramme en interessant komposition med Mælkevejen (eller Polarstjernen). Det er som at inkludere solen på et bestemt punkt på himlen i et Dagslys landskab.
alt hvad du skal gøre er at vente på den rigtige periode på året og tidspunktet på dagen.

hvis du komponerer dit billede med stjernespor i tankerne, her er en god tommelfingerregel. Prøv at have Polaris (nordlige halvkugle) eller Sigma Octantis (sydlige halvkugle) i rammen.

stier vises som koncentriske cirkler, centreret om disse stjerner. Star trails vil se anderledes ud afhængigt af hvilken retning du peger dit kamera i.

du vil måske eksperimentere lidt for at finde ud af, hvilken slags stier der bedst passer til din sammensætning. En anden ting at overveje, når du komponerer dit skud, er følgende

en storslået himmel med et kulsort landskab som forgrund har tendens til ikke at fungere. Medmindre du sigter mod en silhuet mod himlen.

du vil undgå en kulsort eller mørk og meget støjende forgrund. Prøv at skyde, når du har en lav til moderat lys måne over horisonten. Det skal være lavt på himlen og bag dig. Dette lyser forgrunden og scenen foran dig.

eller du kan overveje at bringe nogle lamper eller flashguns med dig. Dette giver mulighed for lysmaleri, hvilket gør forgrunden og/eller interessante genstande synlige.

en måde at indramme mere interessante landskaber på er at udnytte objekter i forgrunden. De kan fylde rammen og tilføje interesse. Prøv at bruge isolerede træer, bjergtoppe, køretøjer, bygninger, veje eller klippeformationer.

eller introducer nogle objekter i rammen. Dette vil skabe et mere iøjnefaldende landskab om natten. Overvej at placere telte tændt indefra, eller inkluder en person i rammen.

enten som en silhuet eller dem holder lys/lasere pegede på himlen. Du kan også tænde et lejrbål eller skabe lette stier ved at køre en bil ind på scenen.

nogle gange kan du forbedre et billede ved bevidst at tillade en vis bevægelse på himlen mod et fast vartegn.

jeg var i Cap-Blanc-ne (Frankrig) på et tidspunkt, hvor Mælkevejen var bag obelisken. Jeg skød ti billeder af den samme scene for at gøre noget MFNR til mit endelige billede. Som sagt, da jeg havde et fast landskab, krævede MFNR mig at oprette to stakke og behandle dem individuelt. Dette var for at redegøre for både landskabet om natten og himlen.

jeg starter altid med at anvende MFNR på landskabet. Mælkevejen og stjernerne viste en vis grad af bevægelsessløring. Til sidst besluttede jeg, at billedet med den slørede, men genkendelige Mælkevej var meget kraftigere end billedet uden en sløret himmel.

Sådan skyder du forskellige typer natlandskaber

før du begynder, skal du sænke LCD-lysstyrken til et minimum. Dette giver dig en bedre ide om lysstyrken på dit billede og forhindrer dig i at blive blindet fem minutter hver gang du ser på skærmen!

Tag et testbillede for at kontrollere, at du bruger de korrekte kameraindstillinger for stjerner, at fokus er på stjernerne, og at kompositionen fungerer. Herefter skal du beslutte, om du vil have stjernespor eller stjernepunkter (og Mælkevejen).

Star Trails

hvis du skyder star trails, skal du tage et nyt testskud, denne gang flere minutter lang. Dit billede vil være forfærdeligt støjende og sandsynligvis overeksponeret. Men dette giver dig en indikation af, hvordan stierne vil se ud i dit endelige billede. Det viser dig også, om Polaris (South Star) er i rammen eller ej.

næste, sørg for, at du har slukket for lange eksponeringer støjreduktion. Dit batteri skal være fuldt opladet, og dit hukommelseskort tomt med plads nok til at optage masser af billeder.

hvis det kun var sandt, at du kunne optage stjernestier ved at skyde et enkelt foto med natlang eksponeringstid. Kun ved hjælp af film kan gøre dette i virkeligheden.

i praksis, forlader din digitale sensor på rekord i en meget lang periode resulterer i det varme op. Dette forårsager lilla varme billedpunkter og luminansstøj, der ødelægger din billedkvalitet.

det er bedre at bruge et intervalometer og tage et stort antal relativt korte eksponeringer, siger 30 sekunder til 1 minut. Derefter kan du stable dem sammen i efterproduktion for at give dig dine stier. Du vil måske tillade et par sekunder mellem hvert skud for at give sensoren tid til at køle ned.

i slutningen af sekvensen skal du sætte objektivdækslet på og tage et billede. Dette kaldes en “mørk ramme”, som du kan trække fra din stabling for at hjælpe med at undertrykke varme billedpunkter i dit endelige billede.

for anstændige stier skal du optage himlen i mindst 30 minutter. Jo længere du optager for, jo længere og mere definerede bliver dine stier. Så du ønsker måske at øge denne gang.

hvis du ikke har et DSLR med en optisk søger, skal du slukke for LCD-skærmen til fordel for den mindre elektroniske søger, hvis det er muligt.

skønheden ved stjernestier er, at du næsten altid kan optage dem, selv under mindre end ideelle forhold. Så længe du kan se nogle stjerner deroppe, får du Stjerner stier, selv over et lysende bybillede.

et ord af forsigtighed. Det lyse bybillede, hvis det ikke bliver mørkere ved brug af graduerede filtre med neutral densitet, vil tvinge dig til at bruge en eksponeringstid på kun få sekunder i bedste fald. Du bliver nødt til at optage (og derefter behandle) hundredvis af billeder, før du får nogle gode stier.

endelig kan jeg tage fejl, men så vidt jeg ved, er dette den eneste slags natlandskab, du kan opnå, når du optager film.

Punktstjerner og Mælkevejen

hvis dit mål er at undgå stjernestier, skal du bestemme din maksimale eksponeringstid. Brug 600, 500 eller 400 reglen Jeg introducerede ovenfor. Juster din ISO for at udsætte til højre for dit billede.

vær forsigtig med at undgå at sprænge højdepunkterne og horisonten (normalt den lysere del af himlen på en måneløs nat).

dette kan resultere i at skulle øge din ISO over en værdi, du er fortrolig med. Hvis du er bekymret for, at du ved at gøre dette vil ødelægge billedet, tænk igen.

du vil mere sandsynligt ødelægge det ved at holde din ISO for lav. Dette vil undereksponere dit billede.

her er et par teknikker, du kan bruge til at håndtere digital støj:
1. Tænd for støjreduktion i kameraet med lang eksponering.
2. Brug Denoise-algoritmer, der er tilgængelige i alle de store redigeringsprogrammer og tredjeparts plugins til Photoshop og Lightroom, såsom Noise Ninja eller Topas Denoise.
3. Optagelse af flere fotos og anvende en Multi-Frame støjreduktion (MFNR) teknik.

nummer 3 er min personlige favorit af de tre. Om et øjeblik vil jeg forklare, hvordan MFNR fungerer, og hvorfor du skal prøve det.

optagelse af Natlandskabspanoramaer

der er mange grunde til, at du måske vil skyde et panorama. Det mest oplagte er at fange en scene, som du ikke kan passe ind i et enkelt skud. Du vil måske tage den slags” panorama”, som du kunne få med en bredere linse, fordi din bredere linse ikke tillader dig at montere et LPR-filter.

endelig har du måske til hensigt at udskrive billedet i et meget stort format; panoramaer kan have en opløsning på mange tiere til et par hundrede MP.

jeg bruger hovedsageligt panorama, fordi jeg indtil nu kun kunne bruge mit lille 48 mm LPR-filter på Sony RKS100 Mk2.

til optagelse af panoramaer er det bedst at tillade en superposition på 30-40% mellem skud. Du gør bedst for at kende det kantede synsfelt på din linse og dreje kameraet med halvdelen af denne værdi.

her er linket til en praktisk online Vinkelberegner http://www.radical.org/aov/.

da man har tendens til at skyde panoramaer med kameraet monteret i stående retning, bliver du nødt til at overveje den lodrette synsvinkel. For eksempel for min Samyang 12mm på Olympus EM-10 er den lodrette synsvinkel 58,72 grader. Det betyder, at jeg kan rotere kameraet med 30 grader ad gangen. Jeg kan gøre dette hurtigt og nemt ved hjælp af de graduerede skalaer på stativhovedet (hvis du har dem).

et af de bedste tip til optagelse af natlandskabsfotografering er som følger. Uanset om du skyder stjernestier, Mælkevejen eller et natlandskabspanorama, vil du skyde flere sæt billeder. En med den korrekte eksponering for himlen og en til korrekt at udsætte forgrunden, for eksempel. Dette giver dig mulighed for at få den bedste eksponering på tværs af dit endelige billede gennem bracketing.

et par tip til redigering af dit natlandskab

efter at have fotograferet dit natlandskab i råformat, skal du redigere det.

jeg vælger normalt den hvidbalance, der bedst passer til billedet først. Derefter løser jeg billedeksponeringen ved at justere det sort / hvide punkt. Og så ændrer jeg højdepunkterne og skyggerne. Efter dette vil jeg foretage andre mindre justeringer, såsom ændring af kontrasten og så videre. Ikke noget fancy.

vær ikke bange for at skærpe og mikrokontrast (klarhed) din himmel. Dette får Mælkevejen og Stjernerne til at springe ud, men … pas på ikke at koge den for meget.

hvis Mælkevejen, du har fanget, ikke er så detaljeret og mættet som den, du så online, skal du håndtere den, suge den op og holde den ægte.

nogle gange er du bare nødt til at acceptere, at din placering på den gode Jord ikke har tilladt dig at få de utrolige billeder af Mælkevejens farverige kerne. Og nej, universet konspirerer ikke mod dig… det er simpelthen ligeglad med dine behov og ønsker.

et stort “ikke” er at vurdere kvaliteten af dine fotos udelukkende på baggrund af billedkig. Du ved allerede, at himlen vil være super støjende, når du blæser dit billede op til fuld størrelse. Gør det for at se på de forbedringer, der er opnået ved at anvende Multi-Frame Støjreduktionsteknikken for at reducere digital støj i dine billeder.

Multi-Frame støjreduktion

MFNR er en fantastisk teknik til både at rense fotos af tilfældig digital støj og for at øge detaljerne. Teknikken består i at skyde flere skud af den samme scene. Derefter gennemsnit du dem for at udjævne den tilfældige digitale støj, mens du forbedrer detaljerne.

i praksis vil MFNR forbedre signal-støjforholdet. Hvis intet bevæger sig, er MFNR ligetil. Du skal blot stable billederne som individuelle lag i Photoshop og blande dem ved hjælp af enten “middel” eller “median” – tilstanden.

mediantilstanden er lidt bedre til at reducere spøgelse. Forbedringen i fotokvalitet er dramatisk, som du kan se i sammenligningen nedenfor.

her tog jeg 8 skud Indendørs på min Sony RH100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. Billedet er i 100% afgrøde. Den øverste halvdel viser billedet uden støjreduktion, mens den nederste halvdel viser det endelige resultat efter brug af alle 8 skud til at udføre MFNR. Resultaterne taler for sig selv.

ting bliver lidt mere komplicerede, når man beskæftiger sig med objekter, der bevæger sig ind eller ud af rammen mellem skuddene, f.eks. For nylig skød jeg en starfield med min Olympus ved hjælp af den gamle legacy lens 50mm f/1.4 (100mm ækvivalent på en fuldramme).

jeg tog 32 fotos (eksponeringstid 5 sekunder, f/2, ISO 12800) med kameraet monteret på et fast stativ, rettet omtrent i retning af Mælkevejen over mit hoved.

det var klart, at stjernerne i de næsten 3 minutter, jeg havde brug for at optage de 32 billeder, havde bevæget sig ret meget; simpelthen stabling og gennemsnit af disse billeder vil resultere i et sløret billede, som vist nedenfor.

tricket er at justere stjernerne mellem skud før stabling og gennemsnit dem. Dette kan være en kedelig opgave at udføre i hånden, især med mange rammer.

heldigvis, hvis du har Photoshop CC, kan du bruge autojusteringsfunktionen til at justere alle rammer efter deres indhold.

hvis dit billede indeholder nok kontrast og nyttige detaljer, fungerer autojusteringen smukt. Du kan få et meget rent billede ud af mange høje ISO-skud.

se billedet nedenfor for en sammenligning mellem 100% afgrøder af et enkelt skud, venstre, versus det endelige billede efter MNFR, højre.

når landskabet, der ikke bevæger sig over rammen, er synligt, har du et ekstra skridt i processen.

Under disse omstændigheder skal du lave to stakke: en til himlen, en til forgrunden. Bland de to stablede og gennemsnitlige billeder sammen. Der er gode dybdegående tutorials online til dette.

rediger dine nattehimmelbilleder med et åbent sind. Nogle gange vil du opdage, at du under redigering støder på noget fantastisk, som du kan gøre med dit billede, som du aldrig overvejede, mens du var på stedet. Afvis ikke dette, bare fordi det ikke er det, du oprindeligt gik efter.

jeg gik for nylig til Cap-Gris-ne i Frankrig. Jeg planlagde at fange fyret med Mælkevejen ved siden af. Fordi fyret var tændt med lampen roterende, ønskede jeg at fange lysstrålerne, der passerede ud af fyret.

jeg snappede nogle billeder af himlen, nogle af forgrunden (for HDR) og af fyret. Derefter fulgte jeg med en række fotos med meget korte eksponeringstider for at fryse lyset i forskellige bjælker, der kom ud af fyret.

når jeg var hjemme, begyndte jeg at behandle denne enorme mængde fotos. Og så kom et ekstremt undereksponeret billede, jeg tog til HDR i landskabet om natten, til min opmærksomhed.

jeg kunne let have gjort det til et meget humørfyldt, lavt nøgleportræt af fyret. Da jeg redigerede det med denne nye ide i tankerne, blev det klart, at det var sådan, jeg ønskede at skildre placeringen.

jeg håber du nød denne artikel. Gå ud og fange skønheden i den stjerneklare nat over dit hoved!

hvorfor ikke tjekke vores gode tip til brug af pæretilstand eller manuel fokus næste!