vores er et flydende landskab og alle dets huse, kun mobilhomes. For dem af os, der bor i bakkerne, ser det ud som om vi lever på jord, der længe har været kede af deres nuværende forhold og længe efter at se verden. De bliver bare ikke sat.
også jo stejlere jordbunden er, jo mere aktive er de. Dette er en kilde til stor frustration for dem af os, der beskæftiger sig med manifestationerne af denne effekt på årsbasis i form af krakkede huse og indkørsler, der fortsat forsøger at ændre adresse.
derudover er der problemet med jord, der konstant eroderer nedad i vores værfter.
der er en håndterbar løsning på spild af jord såvel som det mindre dramatiske gåde at have brug for en smule flad jord til at dække et bord og stole: en støttemur.
jeg ser en masse mislykkede støttemure, og jeg ser også en masse meget dyre betonudskiftning. Faktisk, der er et forhold mellem disse to. Fordi mange af de anbefalede reparationer er så dyre, lever vi alle med meget mere gamle mislykkede støttemure, der aldrig bliver udskiftet.
en træfastholdelsesvæg kan løse dette problem, men det skal gøres ordentligt, eller det kan snart svigte fra råd eller mangel på styrke.
hvis du vælger at bygge (eller værnepligtig for) en træ støttemur, her er et par af de ting, du kan overveje at gøre dette job arbejde godt.
først: Plant disse rødder dybt.
en af de mest almindelige fejl, jeg finder i Støttemure, er den enkle væltning af hele vægsystemet på grund af manglende dybde.
har du nogensinde bemærket en hel bjergskråning af træer, der alle vinklede fra bunden af bagagerummet opad til den ene side. Dette skyldes Jordens bevægelse. Når overfladejord glider eller “kryber” (dette er en faktisk jordteknik), bevæger de nedre lag sig ofte langsommere, hvilket får hele jordlegemet til at rotere som armen på et ur. Dette tager bogstaveligt talt et træ og vender det mod jorden. Støttemure gør det samme. Toplag bevæger sig ofte hurtigere, mens lavere lag forbliver relativt mere stabile. Hvis du går dybt nok (og væggen er stærk nok), kan du i høj grad bremse denne proces. Min tommelfingerregel er at sikre, at mine indlæg er så dybt under jorden, som de vil være over jorden. En tre fod høj støttemur vil, derefter, har stolper forsænket under jorden tre fødder. Dette er temmelig grov logik, men det er et sted at starte.
på flad jord behøver en støttemur ikke at være så dybt footed, men hvis du vil have den mur til at vare, er det ikke så meget mere arbejde at begrave disse indlæg pænt og dybt. Du betaler heller ikke for alle de dele af væggen, der skal tilføjes under lønklasse, bare posten.
sekund: der er styrke i tal.
mere indlæg pr længde er en af de nemmeste måder at gøre en stærkere støttemur. En af de mest almindelige fejl, jeg ser i bygningen af støttemure, er, at bygherrerne synes at falde i fælden med at bygge dem alle stort set på samme måde med indlæg på omkring fire fodafstand (eller seks), når belastningerne kan variere fra meget lys til ekstremt tung.
hvis du bygger en fire fods høj støttemur, der havde et “tillæg” eller en skråning, der går op ad bakke fra væggen, har du meget vægt og vil måske bringe dine indlæg så tæt som to meter fra hinanden (selvom dette vil variere med størrelsen på indlæg og typen af bord, der løber mellem indlæg). Pointen er, at en stor træfastholdelsesvæg (og husk at du sparer mange penge over en typisk beton) har tilstrækkeligt store indlæg og masser af dem.
Tredje: Sæt Din Skulder Ind I Den.
når du installerer indlæg, er det bedst at orientere stolpen, så den tyndere dimension vender ind i væggen. Nogle stolper til Støttemure er firkantede i tværsnit, sådan en fire efter fire (eller bedre, en seks efter seks), men det er en bedre brug af træ og penge at bruge en ujævn dimension, såsom en fire efter seks eller en seks efter ti. Du kan derefter anvende styrken af den bredere del ved at lade den strække sig tilbage fra væggen. Igen vil du stå over for den mindre dimension mod væggen. Når du vender mod væggen, vil du se den mindre dimension. Dette er analogt med de to ved otte eller tiere (typisk) under dit gulv. Vi trykker på det smalle ansigt og forsøger at strække det lange ansigt, hvilket er meget sværere end den anden vej. En stor lille støttemur kan bygges ved hjælp af fire-for-seksere eller fire-for-otte på denne måde.
Fjerde: Aflast Spændingen.
når man bygger en træfastholdelsesvæg, er det bedst at skære jorden tilbage bag væggen inden konstruktionen, så du kan installere træplankerne på bagsiden af stolperne, mellem stolperne og jorden. Dette vil tvinge plankerne mod stolpen, hvilket gør neglene eller boltene næsten overflødige. Når du har fastgjort plankerne, er det godt at genopfylde området mellem jorden og væggen med et stort skarpkantet grus, der vil arbejde for at fordele jordens kraft mod mere af væggen og også hjælpe med at opretholde dræning af fugt bag væggen. Når jord får en chance for at løbe ud bag en væg, forbliver vægten lavere, der er mindre bevægelse og væggen sidste år længere. Selvfølgelig, en af de ting, vi elsker ved træ Støttemure er, at de besidder iboende dræning i, at deres uundgåelige huller tillader vand at lække ud. Ikke desto mindre får dræningssten bag på en sådan mur tingene til at fungere endnu bedre. Det mindsker også svampevæksten, der til sidst ødelægger alle træfastholdelsesvægge, der ikke svigter af manglende styrke. Dette bringer os til mit sidste punkt.
femte og sidste: arter betyder noget.
jeg er en rødtræ fyr. Det kan være fordi jeg bare elsker udseendet af rødtræ, men jeg der er det. I modsætning til meget økotænkning kan rødtræ også være ret miljøvenligt, så længe du overlader nogen ældre end det første Roosevelt-formandskab til sig selv. Rødtræ er et hurtigt voksende træ og kan skovklædes uden klar skæring til glæden ved både plettet ugle og menneskelig interloper. Hvis du køber rødtræ, skal du gå efter strammere mere ensartet korn og passe på pithy bløde skove, der vil rådne hurtigere. Hvis du spørger, kan du finde ud af, hvor træet blev dyrket, og hvordan det blev høstet. For den sande træ-hugger er der også genanvendt rødtræ.
hvis du vælger at bruge trykbehandlet træ og ikke har noget imod det grønne rullemærkede udseende, skal du sørge for at bruge passende metalbeslag, da dette PT-træ indeholder meget kobber (meget mere end tidligere siden fjernelsen af arsen) og er meget ætsende for jernholdige metaller som stål og jern.
hvis du overvejer et af de løse eller fastgjorte blokfastholdelsesvægssystemer, skal du huske, at disse ikke er meget stærkere end graderet jord selv, og jeg har set mange, der spænder eller vælter som følge af at blive brugt, hvor der er behov for reel modstand. Beton har omtrent samme masse som konsolideret jord, så den eneste reelle fordel, som disse systemer giver, er i erosionsbestandighed. De holder ikke rigtig en bjergskråning sammen.
endelig vil træ være et mere håndterbart projekt for de af jer krigere, der ønsker at tage et skud på at konstruere en støttemur. Det kan gøres uden udførligt formarbejde, pumpet eller hjulstøbt masser af tung og utålmodig beton og uden at bøje armeringsjern, indtil du er krydsøjet. Den konkrete støttevæg er bestemt i mesterklassen, mens en træ faktisk kan være et begynderprojekt.
et kort betalt besøg fra en ingeniør eller talentfuld Hovedentreprenør koster muligvis ikke så meget, som du tror, og kan give dig de SPECIFIKATIONER, du har brug for for at gøre det rigtigt. Hvis du lejer din trævæg ud, kan du også tale om at gøre den smuk. Jeg har brugt store” formbare ” skiver til mine som både praktisk binding og som motiv (tænk på konservesfabrikken i San Francisco, hvor de brugte store stjerne-emblemerede formbare overalt for at binde mursten til rammer). En støttemur kan faktisk være attraktiv, hvis den gøres godt, og kan også stige op til hegn, hvis du ønsker det.
det er en desværre virkelighed, at mange af os på et tidspunkt vil blive tvunget til at købe en støttemur, men i det mindste med en træ, vil du ikke ende med at lide et økonomisk jordskred.