Sous un ciel d’hiver plombé, les immeubles résidentiels de faible hauteur du quartier Hansa de Berlin ne pouvaient pas être qualifiés de jolis. Construits à la fin des années 1950 pour faire revivre un quartier rasé pendant la seconde guerre mondiale, ils sont boxy et sans fioritures. Les arbres sont squelettiques, les jardins nus. Mais quand je lève les yeux, je vois l’entretien et la fierté. Les meubles élégants sont visibles à travers de grandes fenêtres. Mes yeux se promènent vers un édifice élégant et blanc de l’architecte finlandais Alvar Aalto, puis vers le rez-de-chaussée et quelques atriums de plain-pied du designer danois Arne Jacobsen. Un bâtiment à piliers audacieux d’Oscar Niemeyer parle de lumière et d’espace autant que de logement.
Au cœur du quartier – physiquement et symboliquement – se trouve un bloc résidentiel concave en « dalle » nommé d’après Walter Gropius, l’architecte qui a donné au monde le Bauhaus, l’une des écoles d’art et de design les plus influentes du XXe siècle. Dans le Manifeste du Bauhaus de 1919, il déclare: » Ensemble, concevons et créons le nouveau bâtiment de l’avenir, qui embrassera l’architecture, la sculpture et la peinture dans une seule unité et qui s’élèvera un jour vers le ciel des mains d’un million d’ouvriers, comme le symbole de cristal d’une nouvelle foi. »
Sans le Bauhaus, ni logements sociaux de style Hansa ni modernisme tel que nous le savons ne seraient arrivés.
Cette année, de nombreuses régions et villes allemandes célèbrent le centenaire du Bauhaus, avec des expositions, des conférences, des performances, des ateliers et même des « blind dates » pour des conversations arty. Berlin sera la plaque tournante, mais il y a des bâtiments Bauhaus dans toute l’Allemagne et l’héritage du mouvement s’étend jusqu’à Chicago, Tel Aviv, São Paulo et Melbourne.
Bien qu’il n’ait duré que de 1919 à 1933, au cours de ces 14 années, le Bauhaus a inauguré une manière vraiment moderne de penser les arts et l’artisanat, le domaine public, l’urbanisme et l’union de la forme et de la fonction.
La guide et conservatrice Bettina Güldner m’emmène dans les blocs Hansa pour mettre en évidence la valeur sociale radicale du Bauhaus. Mais elle souligne l’influence des idées de Gropius dans tout Berlin, dans des galeries marchandes, une église, des immeubles de bureaux, les monuments commémoratifs du pont aérien de Berlin et même mon hôtel, l’Ellington. Berlin abrite six domaines modernistes classés au patrimoine mondial de l’Unesco. L’École syndicale ADGB de Bernau, à 10 km au nord-est de la ville, est également classée par l’Unesco pour sa double importance pour le Bauhaus et le « modernisme classique ». Ils partagent tous une élégance épurée et épurée, et une foi fière et ouverte dans les matériaux modernes.
Güldner me dit: « Il n’y avait pas besoin d’embellissement ou de surpeuplement. Les bâtiments pourraient être plus récents et meilleurs, sans copier quoi que ce soit qui l’avait déjà été. La beauté est née de la recherche d’une solution à la question: qu’est-ce qui est utile? »
Un train express me conduit à Weimar, à 280 km au sud-ouest de Berlin. Les fondateurs de la République de Weimar s’y sont rencontrés (également en 1919) car la ville était aussi neutre politiquement que possible dans l’Allemagne de l’après-première guerre mondiale. Ils espéraient une direction spirituelle des fantômes intellectuels de Weimar: les anciens résidents comprennent Goethe, Schiller, Nietzsche et Liszt.
Il ne faut pas un saut d’imagination pour comprendre que le Bauhaus était au moins aussi révolutionnaire que le républicanisme en 1919. La vieille ville est guindée et majestueuse: 12 de ses bâtiments principalement baroques sont classés par l’Unesco comme « Weimar classique ». À moins de 15 minutes à pied se trouve la Haus am Horn, un « cube blanc » pionnier qui a accueilli la première exposition du Bauhaus, en 1923. Trapue et aux murs plats, sobre et terne, cette « maison d’essai » a sa propre inscription à l’Unesco.
Le circuit Bauhaus de Weimar mène de Gropius à l’architecte belge Henry van de Velde, dont les conceptions innovantes pour la principale école d’art et d’artisanat de la ville (aujourd’hui une université) et la résidence privée, Haus Hohe Pappeln (la Maison des Hauts Peupliers, bien que les arbres aient disparu depuis longtemps), ont été d’importants précurseurs du modernisme.
Il est possible de faire comme moi et de visiter les sites de manière autonome, mais les étudiants de l’université de Weimar proposent des promenades guidées (à partir de 4 € par personne) plusieurs fois par semaine. Le 6 avril, le nouveau musée Bauhaus de Weimar (de 3,50 € à 11 €) ouvrira ses portes à côté des gigantesques bâtiments du Gauforum de l’époque nazie.
Au fil des années 1920, Weimar est devenu de plus en plus conservateur et, en 1925, Gropius a déplacé le Bauhaus à 130 km au nord-est à Dessau. Abritant l’usine d’avions Junker, cette ville avait une forte tradition de design industriel et c’est ici que le mouvement a atteint son apogée. À quelques pas de la gare principale de Dessau se trouve le siège vitré au look radical du mouvement, le bâtiment Bauhaus. Commandé par la ville, il a été conçu par Gropius et construit en 1925-26 pour abriter les différents départements d’une école qui enseignait tout, du design de meubles à l’architecture en passant par la typographie.
Son espace d’exposition est petit mais excellent, avec un film muet élégamment monté racontant l’histoire du Bauhaus, à travers ses principales innovations et ses lumières phares. Les noms de Paul Klee et de Wassily Kandinsky sont peut-être familiers, mais Hannes Meyer et Laszlo Moholy-Nagy sont vénérés dans les milieux du design. Dans une pièce attenante se trouvent des lumières et des meubles séminaux, des maquettes en carton de bâtiments ainsi que des formes abstraites. Les photographies de rencontres théâtrales et musicales suggèrent que l’époque du Bauhaus était pleine de plaisir dadaïste énervé ainsi que d’engagement pour l’artisanat.
Un groupe voisin de bâtiments en béton blanc uni n’est animé que par du verre et de l’acier gris. Ce sont les sept « maisons des maîtres », les maisons-ateliers des professeurs du Bauhaus, aujourd’hui des espaces d’exposition et des ateliers pour les artistes en activité. En dehors de la ville se trouvent les cinq « maisons d’accès au pont » de Hannes Meyer (cela sonne mieux en allemand) – un exemple précoce important de logements sociaux avec des espaces communs. Il y a aussi un restaurant conçu par le Bauhaus, le Kornhaus, qui sert une cuisine de pub non minimaliste.
La boutique du Bauhaus est une joie – un endroit où il est facile de souffler 100 € sur des tasses, des crayons chics et un pinny arty. Mais Dessau aura un nouveau musée plus tard cette année: le musée Bauhaus Dessau ouvrira ses portes en septembre, avec beaucoup d’espace pour montrer les plus de 49 000 objets de sa collection. Le Bauhaus restera ouvert et vient de réaménager une section hôtelière, où les fans avides peuvent dormir dans des chambres superposées en cellules (l’artiste textile Anni Albers faisait partie de ceux qui y vivaient autrefois).
Les dernières images du film muet s’intitulent The Last Party. En septembre 1932, des bottes de mouton piétinent le projet social utopique et celui-ci déménage à Berlin. Maintenant sous la direction de Ludwig Mies van der Rohe, il ne durerait que sept mois. La collection principale de la capitale, l’archive du Bauhaus conçue par Gropius (mais très modifiée) dans le Tiergarten, est fermée pour une refonte majeure – et le restera pendant quatre ans. La raison officielle est: « Pour célébrer le centenaire de la fondation du Bauhaus en 2019, le Bauhaus-Archiv / Museum für Gestaltung est en cours de rénovation. »Je renifle une queue très peu allemande. Une « exposition temporaire » s’est avérée être une petite boutique près de la gare du Zoo.
Mais je recommanderais certainement une tournée sur le thème du Bauhaus en Allemagne cette année. En Thuringe, les villes d’Erfurt, Gera et Iéna ont toutes des monuments architecturaux. Brême, Francfort, Hambourg, Magdebourg, Münster et d’autres villes ont des maisons, des usines, des barrages, des fonderies et des garages construits par des modernistes influencés par le Bauhaus (voir grandtourofmodernisme.com pour une carte interactive).
Beaucoup de gens vont à Berlin pour manger des saucisses, boire de la bière blonde et contempler ce qui reste du mur. Ils pourraient ajouter lors d’un voyage à des expositions connexes dépeignant la vie dans le DDR ou le Musée de l’espionnage. Le Bauhaus, en revanche, n’est pas simplement un mouvement passé; c’est une force d’aujourd’hui, offrant des aperçus nuancés de la vie et de l’art allemands. Dans les livres d’art, le modernisme est généralement présenté comme sans racines, mais une grande partie de ce que nous considérons maintenant comme nouveau a ses racines à Dessau et à Weimar.
» Je pense que le Bauhaus était un phénomène très allemand « , explique Bettina. » Nous étions très en retard pour l’industrialisation. Il répondait à un besoin de rééduquer les artisans et de rattraper la France et le Royaume-Uni. La première guerre mondiale avait détruit le nationalisme de type impérial et 1919 était une nouvelle aube. »
Au-delà de Bauhau: plus de classiques modernistes en Allemagne
Le Bauhaus est un chapitre de l’histoire du modernisme. Pour élargir votre voyage, découvrez ces chefs-d’œuvre
Aéroport de Tempelhof, Berlin
Les nazis ont condamné l’architecture contemporaine cool comme « dégénérée », mais l’architecte Ernst Sagebiel, membre du parti, n’a eu aucun scrupule à mélanger caractéristiques modernistes et détails monumentalistes lors de la conception de cette terminal emblématique de l’aéroport. Commencé en 1936, il n’a jamais été achevé à cause de la guerre, mais sa façade en pierre naturelle scintille encore et l’intérieur est noble et lyrique. Utilisé pendant le pont aérien de Berlin, Tempelhof a fermé ses portes en 2008; certaines sections sont utilisées comme camp de réfugiés. Réservez une visite à thf-berlin.de (15 €).
Usine Fagus, Alfeld sur la Leine
Construite par Walter Gropius et Adolf Meyer en 1911, la dernière usine de chaussures Fagus en Basse-Saxe est l’une des premières œuvres de l’architecture moderne et le premier grand projet de Gropius. La façade vitrée et le « volume rectiligne » du bâtiment classé au Patrimoine mondial de l’Unesco ont inspiré un millier d’usines britanniques, sans parler des tours et des écoles publiques.
Musée Allemand de l’Hygiène, Dresde
Près de 4 000 tonnes de bombes ont été larguées sur Dresde en seulement trois jours en février 1945. Rare survivant moderniste, le Musée allemand de l’hygiène a été construit entre 1927 et 1930 par Wilhelm Kreis. Le style dominant est neue sachlichkeit, ou nouvelle objectivité, en mettant l’accent sur des caractéristiques fonctionnelles et épurées, opposées aux excès de l’expressionnisme.
Musée Grassi, Leipzig
Connue pour son noyau Renaissance et baroque et, à l’autre extrême, ses logements sociaux « en dalle » de l’ère communiste, Leipzig possède également d’importants bâtiments modernistes, notamment une architecture résidentielle et une église de banlieue des années 1920, des bâtiments de musée accrocheurs et un urbanisme éclairé. Toute visite doit inclure le complexe du musée Grassi (combinant Neue Sachlichkeit avec l’art déco), la place de la ville Augustusplatz (pour ses fantômes autant que ce qui reste), le lotissement Stötteritz et la Leipziger Messe (Foire commerciale) inspirée du Crystal Palace, construite en 1993-6.
AEG Turbine Factory, Berlin
Construite en 1908-9 sur des plans de l’architecte Peter Behrens et de l’ingénieur Karl Bernhard, la Turbinenfabrik est considérée comme la première application réussie d’éléments stylistiques modernistes à un bâtiment industriel. Le verre et l’acier ont été utilisés à la place de la pierre et des ciseaux, et rien sur sa fonction ou sa forme n’est caché à la vue du public. Les contemporains l’ont surnommée la « cathédrale de la machine ».
• Voir grandtourofmodernisme.com for more ideas
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