いくつかのヴィンテージは誇大広告に住んでいません。 私は1996年や2002年のようなヴィンテージからのシャンパンの幅広い選択を味わったことがあります。 いくつかの優れたシャンパンだけでなく、彼らがいたよりもはるかに優れているはずの数がありました。 例外的な年であっても、ワインメーカーは将来の可能性を作るか、壊すことができる決定を下します。
2008年、次の”世紀のヴィンテージ”は、すぐに”伝説”と宣言されました（”oh no！”私は皮肉屋が泣くのを聞く）。 2008年は、涼しい夜のおかげで神経質な酸味の正確な組み合わせを提供しています,そして、ブドウの長い”ハングタイム”の芳香の強さの礼儀正しさ. 収穫後、ワインメーカーはすでに”1996part deux”について話していましたが、高い酸度と高い天然アルコールの別のヴィンテージとの類似点を描いていましたが、2008年にはさらに良いかもしれません。 だから私たちは本当に”完璧な”ヴィンテージを持っていますか？ まあ、いくつかの実にひどい1996sは、そのようなことがないかもしれないことを私に示唆していますが、はい、それだけで2008年は誇大広告に住んでいる
2008年のシャンパンを味わうと、無意識のうちに、精度、強度、複雑さ、フィネス、バランスという肯定的な最上級の精神的なリストに到達します。 すべては、このヴィンテージが豊富に持っている機能です。 これまでにリリースされたワインから、自然が私たちに特別な何かを与えてくれたことは明らかです。
Dom Pierre Périgon,a person,a wine
早送りボタンをもう一度押すと、LVMHが次のメジャーリリースであるDom Périgon2008を発表することを選択した美しいKensington Palace Gardensの会場である2018年6月19日火曜日に到着します。
ドンペリニョンはそのような象徴的な名前であり、ブランディングだけではありません。 このキュヴェの重要な側面は、Dom Pierre自身の家であるHautvillersの修道院（修道院）の近くのブドウ畑で栽培されたピノ-ノワールを含めることです。 シャルドネとピノ-ノワールは、オートヴィラールのプレミア-クリュに加えて、コート-デ-ブラン、マルヌ-バレー、モンターニュ-ド-ランスの様々なグランクリュ村から供給されていた。
DPは、シャルドネとピノ-ノワールの約50/50のスプリットで、超滑らかな果実を重視した絶妙なバランスのワインです。 常にステンレススチール発酵（1960年代以来、オークはありません）、リチャード-ジェフロイが”灰色”の香り（コーヒー、打たれたマッチ、トーストなど）でワインを豊かにし、酸化の”茶色”の香りを避ける還元的なスタイルで作られています（ボリンジャーやクリュッグを考えてください）。
還元的なスタイルは酸素への暴露を制限し、これは苦いフェノール風味とともにワインの長寿の鍵です。 比較的遅く、自己分解の後で、DPはびんの後disgorgementの老化の間にそれ以上の技巧および複雑さを開発する。
ドンペリニョン、2008年レガシーエディション
(2018) 2008 Dom Pérignonのマラソン収穫でした（最初から最後までほぼ一ヶ月続きます）。 鼻は古典的に”Dom Pérignon”である:説得力があるフルーツおよびトーストの香りに余分次元を加える磨かれた、花のようなautolytic特性が最高に新しい。 酸味の本当の熱意のキックは、口蓋に最初にリードし、中間口蓋が発達するにつれて、果実は勢いを増し、酸性度が統合されます。 フィナーレは非常に若々しく、長く、苦いと乾燥しています。 明らかに熟して、無重力の濃度を示しています。 神経質で緊張し、長さと引き換えに幅を犠牲にする。 これは、クラッキング複雑さの最高のドンペリニョンです,それは偉大なDPのパンテオンに参加します.到達する可能性98/100(より高いスコアになる可能性が高いマグナム). 2023-2048を飲む。
La Retraite de Richard Geoffroy
実権を握って28年後、リチャード-ジェフロイは、時間が独創的にそうする壮大な2008年のリリースを選択し、彼のシェフの帽子をハングアップする権利である 彼の後を継いだのは、長い時間のドン-ペリニョン-オエノロジスト、ヴィンセント-シャペロン（ともに写真右）である。
訓練を受けた（しかし、決して練習しない）医師、リチャードのワイン造りのDNAは、コート-デ-ブランのブドウ栽培者としての家族の血統を七世代にわたって引き Oenologyでのキャリアが続いた。 1990年、カリフォルニア州のドメイン・シャンドンで働いていたドム・ペリニョンのチームに入団した。 1996年に前のシェフ-ド-ケイブ、ドミニク-フーロンから完全に支配を受けた。
ドン-ペリニョンでのリチャードの時代は、21世紀のためのブランドを開発し、育成し、マルケにとって堅実な時代であることが証明されています。 彼は新たに買収したブドウ畑をDPブレンドにシームレスに吸収し、LVMHは品質を犠牲にすることなく量を増やすことができました。 彼は1995年、1996年、2006年、2008年などの顕著なヴィンテージで、長年にわたっていくつかの驚異的なワインを作り、スタイル（例えば驚くほど良い2003年）で困難な年をナビゲートし、非常にいくつかのミスを犯した。
彼の努力をそらすために非ヴィンテージ生産なしで、リチャードはフェノール熟度が新鮮さと長期熟成能力のワインをエンジニアリングするための鍵であり、ボトリティスのような”問題”はそれに応じて管理できると信じて、ほぼ毎年ドンペリニヨンを作ることに挑戦していた（これはシェフ-ド-ケイブのスキルである）。
彼は、投与量を下げ、ディスゴルジュメントから出荷までの時間を増やすことによって、キュヴェのより微妙なダイナミクスのいくつかを調整しました。 新しくリリースされたDom Pérignonは、滑らかで崇高なトースト、クリーミーなムース、硫黄からの誇張された”打たれたマッチ”の香りで、素晴らしく統合されています。
Richardsの最大の革新は、’Plénitude’プログラム（’Oenotheque’コレクションに代わる）の開発でした。 ボトルを保持することにより、Moet&Chandonは、その人生の二つのさらなる発達段階でDom Pérignonを提示することができました（リチャードはそれらをplenitudesと呼んでいます）。
確かに素晴らしい遺産であり、ヴィンセントが実権を握って引き継ぐように従うのは難しい行為です。
Dom Pérignon2009–1996
Richard Geoffreyがchef-du-caveとしての時代の下で作られたDom Pérignon Blancのすべてのヴィンテージのレビュー。
(2018) フルスロットルでフルーツと暖かく、熟したヴィンテージ。 このヴィンテージからのいくつかのリリースで流行しているautolytic fatnessからあまり苦しむことなく、エキゾチックなトーン。 緑の絶対にないヒント、すでによく飲んでいる魅力的な、太陽の光のワイン。 ’09のために非常に深刻な、そしてスコアは部分的に可能性に基づいていますが、今でもそれは固体93/100。 2019-2034.
(2018) 私は本当にこのヴィンテージ、そのような美しいトーストの豊かさ、果物の本当の口蓋染色強度を愛しています。 このシャンパンは、しなやかで広い肩の獣ですが、過度に太ったり重く感じたりすることはありません。 あなたはほとんど噛むことができる長い仕上げ、そしてとても複雑です。 96/100のスコアのための固体潜在性。 ドリンク2020-2045
(2018) かなり小さなリリース。 ピノ-ノワールが腐敗によって損なわれたヴィンテージでは、リチャードはシャルドネを60％に引き上げ、バランスと新鮮さを取り戻しました。 よく作られたワイン,それは中期的にエキゾチックになることを脅かす,Botrytisのアプリコットノートは支配することなく、仕上げに詳細を追加します. 92/100多分、しかし93/100のための潜在性。 2018年から2030年にかけて開催された。
(2018) 以前のヴィンテージの暑さと小さな収量に続いて、ブドウは2004年に活力を持って反応し、量と品質の両方で寛大なブドウを生産しました。 “古典的な”（またはおそらくより正確に”昔ながらの”）DPは、2004年は、果物の拡散甘さを実証し、スタイル、きれいで花でスリムです。 トーストの香りが発達し始めています。 多くの’04’が経験してきた思春期の気難しい段階の後にその殻から出てくるだけで、これは明るい未来を持っています。 可能性については、96/100。 2018年から2040年にかけて開催された。
(2018) 低収量（4月の霜が芽を破壊する）と暑い栽培シーズンでは、このヴィンテージから非常に少数のワインがリリースされています。 論争の的となったジェフロイは、認識された知恵を無視することを選び、2003年にペリニヨンを作ることに挑戦し、彼の涼しい気候のグランクリュのブドウ畑に大きく傾いた。 挑戦は熟れ過ぎを避けることだった(そして多分カリフォルニアの範囲Chandonのリチャードの前の経験は彼をここに助けたか。). 熟した丸みを帯びたワインは、新鮮さと構造を保持します。 果物の分厚い重さでかなり一口、これがどのように発展するかは私には明らかではありません。 それはおそらくそれを作るために正しい決定だった理由を正確に？ 私はそれが93/100の可能性を秘めていることを暗闇の中で野生の刺しを作り、2018-2028の窓を飲むでしょう。
(2018) 北からの風の流れは、ブドウの上のブドウを脱水するために働いた。 これはシャンパンの超濃縮ヴィンテージですが、多くのワインメーカーがヴィンテージの酸化的性質を把握しておらず、それに応じてワインを保護してい それにもかかわらず、それは壮大なヴィンテージであり、壮大なドムペリニヨンです。 私はいくつかのボトルのバリエーションを経験してきましたが、’02の最高の例は、中性子星のような密度、巨大な豊かさと長い、蜂蜜の甘さを持っています。 私たちは複雑さと技巧を待つ必要がありますが、それは来るので、96/100の私のスコアは可能性に基づいています。 このレビューの時に？ たぶん93/100 2022-2042を飲む。 （”P2″はちょうど2019年にリリースの準備ができてdisgorgedされています）。
(2018) 私は過去に苦労してきたDP,完全に熟していない私は疑う,芳香スペクトルは、私が快適であるために緑と草本のノートに向かってあまりにも傾いて. 時間と進化は、いくつかをマスクしています,しかし、この未熟な文字のすべてではありません,そして最後に味わったとき2015,これは簡単に飲みました,まろやかなシャンパン,魅力的な辛さと. 2018年から2024年まで放送されていた。
(2018) “9”で終わるほとんどの年は、非常に熟した果実を提供し、暑い夏を経験したようです。 1999年も例外ではなかった。 最初は非常に寛大なキュヴェ、黄色の果実の熟度で、ワインは少し重量を落とし、素敵な、クリーミーなシャンパンに成熟しています。 強力ですが、過度にそうではありません。 2018年から2028年にかけて開催された。
(2018) 強力な、あざDom Pérignon、広いとモノリシック、最終的にはいくつかの複雑さを欠いています。 “P2″版としてはるかに優れています。 2018年から2025年にかけて開催された。
(2018) 私が最も飲んだヴィンテージ（20回以上）と、それが中断されたアニメーションで開催されているように見えるほどゆっくりと開発されているワイン。 最初にリリースされたとき、これはピリッとした口当たりで、適量の砂糖のまともなレベルでチェックされたブレースの酸性度でした：コンパクトで、クール 酸味は、緑の小さなスパイクがバックグラウンドで常に存在しているが、その間の年に落ち着いている、芳香のボリュームと複雑さは、構築されています。 きれいにトーストになる。 そのような恥は、マグナムはありません！ 2018-2035を飲む。
