En Komplett Guide Til Skyting Nattlandskapsfotografering

Nattlandskapsfotografering kan være utfordrende å få rett med en gang. De fleste fotografer finner forskjellen i tilgjengelig naturlig lys vanskelig.

Les gjennom vår artikkel her, og du vil være på vei på kort tid.

Astrophotography vs. Night Landscape Photography

Når jeg snakker om ‘night landscape photography’, mener jeg å skyte stjernehimmelen med nattscener. Jeg mener ikke astrofotografi.

Astrofotografi har sitt eget sett med utfordringer. Men jeg anser det fortsatt mye enklere enn å skyte nattlandskapsfotografering av en enkel grunn. Eksponeringstid er ikke et problem.

det som gjør nattfotografering så utfordrende er nattlandskapet. Etter stjernene blurs landskapene. Etter nattens landskap vil sløre stjernene. For å registrere stjerner som faste punkter i stedet for stier, er du tvunget til å bruke en kort eksponeringstid.

Hvordan Unnslippe Lysforurensning

Det blir stadig vanskeligere å finne en virkelig mørk himmel. I Hvert Fall I Europa. Dette skyldes økt lysforurensning. Den kommer fra gatelamper nesten overalt over hele kontinentet.

det beste du kan gjøre er å reise så langt som mulig fra store byer og tettsteder. Se etter det mørke landskapet. For å få en ide om lysforurensningen i verden, besøk Light-Pollution Map-nettsiden. Der kan du også se hvordan lysforurensning har endret seg de siste 5 årene.

jeg bor i Belgia, under En Av De mest forurensede himmelen I Europa(tør jeg å si i verden ?). Selv når jeg reiser langt borte fra de store byene, vil den mørkeste himmelen jeg kan oppnå score en 5 eller 9 I Bortle-skalaen. Likevel, som vi vil se, er det håp. Du kan fange tilfredsstillende nattlandskap, selv i lysforurensede steder.

Hva Er Det Beste Stedet For Nattlige Landskapsbilder?

Dessverre Er Universet ganske likegyldig for fotograferingsbehovene dine. Hvilke stjerner og hvor mye Av Melkeveien du kan se, avhenger av årets periode. Og på koordinatene dine på Jorden.

på Den Nordlige halvkule er galaksekjernen synlig på nattehimmelen fra April til slutten av September. Hvor mye av det du kan se, så vel som høyden over horisonten, vil avhenge av breddegraden din. Jo nærmere Du er Til Ekvator, jo bedre.

Beveger seg nordover, blir kjernen lavere og lavere i himmelen. Til den når et punkt like over horisonten der den oransje gløden fra lysforurensning er på maks.
om vinteren er nettene lengre. Kjernen vises under horisonten, kun synlig Fra Den Sørlige halvkule.

uansett er det mange nettsteder og mobilapper som beregner plasseringen av kjernen. De vil gi deg beskjed på forhånd hvis, når, og hvor mye av kjernen du vil se fra et gitt sted.

du bør også fokusere litt av din oppmerksomhet på nattlandskapet. Å ha en god beliggenhet er ikke bare om stjernene, men også nighttime naturen du vil inkludere.

Utstyr Og Kamerainnstillinger For Å Skyte Et Perfekt Nattlandskap

Ideelt sett vokser du ditt eget pengetre i hagen din. Og så kan du kjøpe det nyeste mediumformat digitalkameraet med en giga-pixel sensor. Ingen synlig digital støy. Selv når DU bruker ISO one-gazillion. Og noen lynraske og fantastiske linser.

Ok, nok drømmer. Hvis du er på et budsjett som de fleste av oss, frykt ikke. Du vil fortsatt få mange fantastiske bilder av den majestetiske stjerneklar natt. Du må bare følge noen enkle regler.

Gear bidrar til fantastiske skudd. Det handler ikke bare om det, men det har en rolle å spille. Nattlandskapsbildet er 50% planlegging/komposisjon, 20% gir og 30% redigeringsferdigheter.

Her er tingene du trenger for å kunne våte føttene dine i nattfotografering.

Kamera

Fullformatkameraer er de beste her. Dette er på grunn av lav støy ved høy ISO. Men moderne aps-C, four thirds eller micro four thirds kameraer fungerer også.

la oss være ærlige her: du kan ta fantastiske bilder selv med et av de nyeste high-end kompaktkameraene. Pass på at den har en bred, rask linse og 1 » sensor.

Eksempler er Sony CyberShot RX100 I, II, III eller IV, Og Canon PowerShot G7X. eller større, for Eksempel Panasonic LX 100.

Det er mye mer enn «pixel» kvalitet når det gjelder å lage et bilde et godt bilde. Viktigere enn sensorstørrelsen er:

• MULIGHETEN til å skyte I RAW;
• en lang eksponering i kameraet støyreduksjon og gode forestillinger ved moderat ISO;
• Ekstern utløser for lukkeren og et intervalometer;
• Bulb-modus;
• Anstendig batterilevetid(eller tillate bruk av et batterigrep).

for kompaktkameraer trenger du et bredt og raskt objektiv samt manuell fokusering. Noen form for fokus peeking Eller Live View forstørrelse er en fin funksjon. Det vil hjelpe deg å fokusere riktig på stjernene.

Objektiver

den viktigste funksjonen for en god linse er hastighet. Dette betyr en blenderåpning i f/1.4 til f/3.5-området. Det bør tillate deg å fokusere i manuell modus. Og det bør ha gode optiske forestillinger som skarphet, vignettering, kroma og astigmatisme når det brukes bredt åpent.

når det gjelder valg av brennvidde, for nattlandskapsfotografering, jo bredere jo bedre. Jeg ville ikke gå høyere enn 50mm på et fullformatkamera. Muligheten til å montere filtre er et pluss.

så vidt jeg vet, kan du ikke bruke noen fisheye-linser med filter. Men noen brede vinkler for mikro 4/3 kameraer har tråder å skru en på.

Stativ

La oss være klare her. Du kan ikke skyte et nattlandskap uten et stativ. Du trenger en solid en for å unngå kamerabevegelse / riste.

et godt valg er en som lar deg skyte fra ned lav til opp over hodet ditt. Dette gir deg maksimal fleksibilitet når du komponerer bildet ditt.

en løkke eller krok for å feste en vekt kan være gunstig. Dette vil bidra til å stabilisere stativet i vindfulle forhold. Disse er vanlige i kyst-og fjellområder.

Andre materialer:

• Ekstra batterier;
• Ekstra minnekort;
• Eksterne utløsere;
• Frontlykter (med rødt lys for å holde øynene i «mørk modus»).

Filtre

ja, filtre. Dette er en viktig leksjon om hvordan du skyter om natten, får bildet du vil ha.

Disse er på ingen måte en erstatning for en mørk himmel. Men filtre kan bidra til å bekjempe den onde oransje gløden til stede på grunn av lysforurensning.

Her er overføringsspekteret for Mitt Skywatcher lpr (Light Pollution Reduction) filter. Se hvor linjen faller? Filteret vil absorbere lys med den bølgelengden, og det kommer ikke til sensoren.

kort sagt vil filteret redusere/fjerne lys av bestemte bølgelengder fra lyset som treffer sensoren. Du kan ikke opprette dette i redigeringsprogramvare. Disse filtrene er verdt å investere i hvis du bor i et lysforurenset område.

alle filtre reduserer eksponeringen med 1 stopp. Et godt lpr-filter vil redusere forurensningen Fra Natriumlamper på CA 4EV OG Kvikksølvlamper 2EV.
dette gir lengre eksponeringer (eller økt ISO). Men du vil ikke brenne høydepunktene eller himmelen over horisonten i nattfotografering.

bildene nedenfor viser to eksempler. Bildene er rett ut av kameraet med Og uten Skywatcher lpr-filtre.

LPR-filtre, som bredbåndsfiltre, kan ikke redusere måneskinn. For å oppnå dette, ville et bedre valg være En H-alfa filter eller en annen narrowband filter.

dette er interferensfiltre, som polarisatoren. Dette er et negativt aspekt. De vil produsere ekkel fargebånd i bildet når de er montert på ultra-brede vinkler. Dette er på grunn av hvordan de påvirker lys som kommer inn fra forskjellige vinkler.

En måte å unngå dette på er, hvis Du har Et Canon DSLR, å bruke clip-in CLS-filteret Fra Astronomik. Filteret sitter mellom speilet og baksiden av linsen, slik at lyset treffer det i samme vinkel. Du kan heller ikke bruke dette filteret med ef-s-objektiver.

Mitt Utstyr

for å gi deg en ide om utstyret mitt for øyeblikket bruker jeg følgende utstyr:

• • Olympus OM-D EM-10
  • Samyang 7.5 f / 3.5 UMC fisheye (Mikro Fire Tredjedeler) – 15mm på full-frame
  • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
  • Sony DSC-RX100 Mk2 (compact with 1″ sensor size) – 28-100mm f/1.8-f/4.9 på fullformat

• • Manfrotto 055xprob + kulehode
  • MeFoto + kulehode med avkoblet bevegelse for panoramaer

• Ekstra SD minnekort og batterier
• Eksterne skodder med et intervalometer
• Astronomik CLS og Skywatcher lpr filtre

Enkle Nattehimmel Fotografering Regler Å Huske

Det er noen enkle empiriske regler å lære slik at du kan håndtere nattehimmelen. Som nevnt ovenfor beveger stjernene seg over himmelen på omtrent 15 grader / time.

hvis du ikke er interessert i å ta opp stjernespor, bør eksponeringstiden være ganske kort. Men hvor kort skal det være nøyaktig?

en enkel måte å anslå hva eksponeringstiden (ET) skal være, er å løse følgende ligning:

ET = N / (CF * FL )

N (detaljene der bildet ditt skal vises) kan være 400, 500 eller 600. CF er beskjæringsfaktoren for kameraet ditt. OG FL brennvidden på objektivet. Valget Av N avhenger av hva du vil gjøre med bildet ditt:

for et nettsted, gå Med N = 600. Du vil få korte stier med stjernene vises som prikker i et lite bilde med lav oppløsning. Vil du skrive ut bildet ditt i stort format? Gå Med N = 400,og du vil ha ganske mye ingen stier i det hele tatt.

jeg pleier Å bruke N = 500 som jeg synes det er et godt kompromiss. For Eksempel, For Min Olympus EM-10, CF=2, har jeg følgende max ETs for følgende linser:
1) Samyang 7.5 f / 3.5, ET = 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 seg.
2) Samyang 12 f / 2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 sec.

hvis jeg skulle bruke min gamle Zuiko 50mm f/1.4, VILLE MIN ET-tid være bare 5 sekunder. Derfor er teleobjektiver mindre nyttige enn bredere.

når du kjenner ET (eksponeringstid), jobber DU MED ISO for å avsløre bildet ditt. Hold øye med histogrammet.

et godt utgangspunkt er gitt VED Å bruke EN ISO-verdi beregnet med følgende ligning:

ISO = (6000 * f ^2) / ET

her er f^2 f-tallet (blenderverdi) forhøyet til kraften til to.

La oss ta Min Samyang 12mm f / 2.0 på Min Olympus OM-D (CF=2). MED en ET på 21 sekunder, bør EN god verdi FOR ISO VÆRE ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, rundet OPP TIL ISO 1150.

hvis blenderåpningen ble satt til f/4.0 i stedet for f/2.0, MÅTTE ISO være: ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, ELLER ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.
med digitale sensorer er det bedre å eksponere TIL HØYRE (ETTR) av et bilde. Overexponere det litt for å registrere maksimal mengde data mulig i kameraet. Deretter korrigere eksponeringen i innlegget. På denne måten mister du ikke detaljer.

En annen velkommen effekt AV ettr-metoden er at det blir mindre digital støy på grunn av de høye ISO-innstillingene. Undereksponering overeksponerte bilder resulterer i betydelig mindre støy i det endelige bildet. Ikke øk eksponeringen av en undereksponert.

ikke vær redd for å bruke HØYE ISO-innstillinger (3200 og over) hvis det er det du trenger for å ta bildet hjem. Det finnes metoder for dramatisk å redusere digital støy i innlegget.

Hvordan Få Det Beste Nattlandskapet Skutt

Hva Du Skal Gjøre før Du Drar ut

1. Lag en sjekkliste: du vil ikke komme til stedet og oppdage at du er uten batterier eller minnekort.

2. Finn stedet: hvis du ikke har noen anelse om hvor du skal dra, kan du begynne å se på et av lysforurensningskartene som er tilgjengelige online. Finn en mørk nok region. Bruk sosiale nettverk som G+ eller foto-deling nettsteder som Flickr og 500px. Du kan se om det er noen verdige nattlandskap i din valgte mørke region.

Bruk Google Maps. Flytte rundt og zoome inn / ut for å se om noe fanger din oppmerksomhet. Når du har et sted, bli informert om det:
er himmelen mørk nok? Er det store byer synlig eller i nærheten?
Vil Melkeveien og galaksekjernen være synlige fra dette stedet og når?
I hvilken fase Vil Månen være? Vil Månen være høyt oppe på himmelen og, horror, foran Melkeveien? Hvordan blir været?

du kan svare på alle disse spørsmålene fra sofaen din, lenge før du går ut. Bruk apper og programvare som Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt! for fotografer og TPE (Fotografens Ephemeris).

Slå opp den siste værmeldingen, prognosen og en månekalender på internett. De fleste programmer og apper kan ikke vise deg den virkelige horisonten. Vær forsiktig når du bestemmer om galaxy core vil være synlig.

3. Kjenn objektivets synsfelt: dette er viktig hvis du planlegger å skyte for en panoramasøm. Det gjør at du kan rotere kameraet om natten, avhengig av den graderte skalaen på stativets hode.

4. Vet hvor uendelig for linsen din er: i bred dagslys fokuserer du linsene manuelt til uendelig. Merk posisjonen på objektivrøret. Oftere enn ikke, er fabrikkmerket for uendelig av. Å gjøre dette i løpet av dagen unngår å kaste bort tid som sliter med å gjøre det i ditt mørke sted.

5. Rengjør linsene: en annen jobb som er bedre å få gjort i dagslys og hjemme.

6. Ankomme tidlig på reisemålet ditt: så for å kunne utforske plasseringen i dagslys. Se etter mulige komposisjoner for å skape flotte dagtidslandskap. Bruk natt augmented reality i apps som PhotoPills. Du kan forhåndsvise hvordan himmelen vil vises for den valgte nattlandskapssammensetningen.

Komponere Bildet

Det er akkurat som dagslys landskap. Du kan følge eller bryte de samme sammensetningsreglene. Den eneste utfordringen du har her er belysning landskapet foran deg med begrensede brennvidder. Lange telefotoer vil redusere eksponeringstiden, som diskutert ovenfor.

Det Er ikke vanskelig å Lage En interessant komposisjon med Melkeveien (Eller Polarstjernen). Det er som å inkludere Solen på et bestemt punkt på himmelen i et dagslyslandskap.
Alt du trenger å gjøre er å vente på riktig periode på året og tid på dagen.

hvis du komponerer bildet ditt med stjernespor i tankene, er det en god tommelfingerregel. Prøv Å Ha Polaris (nordlige halvkule) Eller Sigma Octantis (sørlige halvkule) i rammen.

Stier vil vises som konsentriske sirkler, sentrert på disse stjernene. Stjerne stier vil se annerledes ut avhengig av hvilken retning du peker kameraet i.

du vil kanskje eksperimentere litt for å finne ut hvilken type stier som passer best til komposisjonen din. En annen ting å vurdere når du komponerer bildet ditt er følgende

en fantastisk himmel med et svart landskap som forgrunn har en tendens til ikke å fungere. Med mindre du sikter mot en silhuett mot himmelen.

du vil unngå en pitch black eller mørk og veldig støyende forgrunn. Prøv å skyte når du har en lav til moderat lys måne over horisonten. Det skal være lavt på himmelen og bak deg. Dette lyser forgrunnen og scenen foran deg.

Eller du vil kanskje vurdere å ta med noen lamper eller flashguns med deg. Dette gir mulighet for lysmaling, noe som gjør forgrunnen og/eller interessante gjenstander synlige.

En måte å ramme inn mer interessante landskap på er å utnytte objekter i forgrunnen. De kan fylle rammen og legge til interesse. Prøv å bruke isolerte trær, fjelltopper, kjøretøy, bygninger, veier eller steinete formasjoner.

eller introduser noen objekter i rammen. Dette vil skape et mer iøynefallende landskap om natten. Vurder å plassere telt opplyst fra innsiden, eller ta med en person i rammen.

Enten som en silhuett eller dem som holder lys / lasere pekte på himmelen. Du kan også tenne et bål eller lage lette stier ved å kjøre bil inn i scenen.

noen ganger kan du forbedre et bilde ved med vilje å tillate litt bevegelse i himmelen mot et fast landemerke.

jeg var I Cap-Blanc-Nez (Frankrike) på en tid Da Melkeveien var bak obelisken. Jeg skutt ti bilder av samme scene for å gjøre NOEN MFNR for mitt endelige bilde. Som jeg sa, siden jeg hadde et fast landskap, krevde MFNR meg å lage to stabler og behandle dem individuelt. Dette var for å gjøre rede for både landskapet om natten og himmelen.

jeg begynner alltid med å bruke MFNR til landskapet. Melkeveien og stjernene viste en viss grad av bevegelsesuskarphet. Til slutt bestemte jeg meg for at bildet med den uskarpe, men gjenkjennelige Melkeveien var mye kraftigere enn bildet uten en sløret himmel.

Slik Skyter Du Forskjellige Typer Nattscener

før DU begynner, senk LYSSTYRKEN PÅ LCD-SKJERMEN til et minimum. Dette gir deg en bedre ide om lysstyrken på bildet ditt og stopper deg å bli blindet fem minutter hver gang du ser på skjermen!

ta et testbilde for å bekrefte at du bruker de riktige kamerainnstillingene for stjerner, at fokuset er på stjernene og at komposisjonen fungerer. Deretter bestemmer du om du vil få stjernespor eller stjernepotter (Og Melkeveien).

Star Trails

hvis du skyter star trails, ta et nytt testbilde, denne gangen flere minutter lang. Bildet ditt vil være forferdelig støyende og sannsynligvis overeksponert. Men dette gir deg en indikasjon på hvordan stiene vil se ut i ditt endelige bilde. Det viser deg også om Polaris (South Star) er i rammen eller ikke.

Kontroller Deretter at du har slått av lange eksponeringer støyreduksjon. Batteriet må være fulladet og minnekortet tomt med nok plass til å ta opp mange bilder.

hvis det bare var sant at du kunne ta opp stjernespor ved å ta et enkelt bilde med nattlang eksponeringstid. Bare bruk av film kan gjøre dette i virkeligheten.

i praksis vil det å la den digitale sensoren stå på rekord i svært lang tid føre til at den varmes opp. Dette fører til lilla hot pixels og luminans støy som lamme bildekvaliteten.

Du har det bedre å bruke et intervalometer, og tar et stort antall relativt korte eksponeringer, si 30 sekunder til 1 minutt. Deretter kan du stable dem sammen i etterproduksjon for å gi deg dine stier. Du vil kanskje tillate noen sekunder mellom hvert skudd for å gi sensoren tid til å kjøle seg ned.

på slutten av sekvensen setter du på linsedekselet og tar et bilde. Dette kalles en «mørk ramme», som du kan trekke fra stablingen for å undertrykke hot pixels i det endelige bildet.

for anstendige stier må du registrere himmelen i minst 30 minutter. Jo lenger du tar opp, jo lengre og mer definerte stier vil være. Så du kan ønske å øke denne gangen.

hvis du ikke har ET SPEILREFLEKSKAMERA med optisk søker, må DU om mulig slå AV LCD-skjermen til fordel for den mindre elektroniske søkeren.

skjønnheten i stjernestier er at du nesten alltid kan registrere dem, selv under mindre enn ideelle forhold. Så lenge du kan se noen stjerner der oppe, får du stjernestier, selv over et lysende bylandskap.

et ord med forsiktighet. Den lyse bybildet, hvis ikke formørket ved bruk av nøytral tetthet gradert filtre, vil tvinge deg til å bruke en eksponeringer tid på bare noen få sekunder i beste fall. Du må registrere (og deretter behandle) hundrevis av bilder før du får noen gode stier.

Til Slutt kan Jeg gå galt, Men så vidt jeg vet er dette den eneste typen nattlandskap du kan oppnå når du tar film.

Punktstjerner Og Melkeveien

hvis målet ditt er å unngå stjernespor, må du bestemme maksimal eksponeringstid. Bruk 600, 500 eller 400 regelen jeg introduserte ovenfor. Juster ISO for å eksponere til høyre for bildet.

Pass på å unngå å blåse ut høydepunktene og horisonten(vanligvis den lysere delen av himmelen på en måneløs natt).

Dette kan føre til at DU må øke ISO over en verdi du er komfortabel med. Hvis du er bekymret for at du ved å gjøre dette skal ødelegge bildet, tro om igjen.

du vil mer sannsynlig ødelegge DET ved å holde ISO for lav. Dette vil underexponere bildet ditt.

Her er noen teknikker du kan bruke til å håndtere digital støy:
1. Slå på støyreduksjonen for lang eksponering i kameraet.
2. Bruk denoise algoritmer tilgjengelig i alle de store redigering programvare og tredjeparts plugins For Photoshop og Lightroom som Noise Ninja Eller Topaz Denoise.
3. Ta flere bilder og bruk En Multi-Frame Noise Reduction (MFNR) teknikk.

Nummer 3 er min personlige favoritt av de tre. Om et minutt vil jeg forklare hvordan MFNR fungerer og hvorfor du bør prøve.

Ta Nattlandskapspanoramaer

det er mange grunner til at du kanskje vil ta et panorama. Det mest åpenbare er å fange en scene som du ikke kan passe inn i et enkelt skudd. Du vil kanskje ta den typen «panorama» som du kan få med en bredere linse fordi din bredere linse ikke lar deg montere ET lpr-filter.

Til Slutt kan du ha tenkt å skrive ut bildet i et veldig stort format; panoramaer kan ha en oppløsning på mange titalls til noen få hundre megapiksler.

jeg bruker hovedsakelig panorama fordi jeg til nå bare kunne bruke Mitt lille 48MM LPR-filter På Sony RX100 Mk2.

for å skyte panoramaer, er det best å tillate en superposisjon på 30-40% mellom skudd. Du vil gjøre best å vite vinkelfeltet på objektivet og rotere kameraet med halvparten av denne verdien.

Her er lenken til en praktisk Online Visningsvinkel kalkulator http://www.radical.org/aov/.

siden man har en tendens til å skyte panoramaer med kameraet montert i stående retning, må du vurdere den vertikale synsvinkelen. For Eksempel, for Min Samyang 12mm På Olympus EM-10, er den vertikale synsvinkelen 58,72 grader. Dette betyr at jeg kan rotere kameraet med 30 grader om gangen. Jeg kan gjøre dette raskt og enkelt ved hjelp av graderte skalaer på stativhodet(hvis du har dem).

En av de beste tipsene for å skyte nattlandskapsfotografering er som følger. Enten du skyter stjernespor, Melkeveien eller et nattlandskapspanorama, vil du skyte flere sett med bilder. En med riktig eksponering for himmelen og en for å eksponere forgrunnen, for eksempel. Dette gjør at du kan få den beste eksponeringen på tvers av det endelige bildet gjennom bracketing.

Noen Tips For Redigering Av Nattlandskapet

etter å ha fotografert nattlandskapet DITT I RAW-format, må du redigere det.

jeg velger vanligvis hvitbalansen som passer best til bildet først. Da løser jeg bildeeksponeringen ved å justere svart-hvitt-punktet. Og så endrer jeg høydepunktene og skyggene. Etter dette vil jeg gjøre andre mindre justeringer som å endre kontrasten og så videre. Ikke noe fancy.

ikke vær redd for å skjerpe og mikro-kontrast (klarhet) himmelen. Dette gjør at melkeveien og stjernene spretter UT, men … vær forsiktig så du ikke overkoker den.

Hvis Melkeveien du har tatt er ikke så detaljert og mettet som den du så på nettet, håndtere det, suge den opp og holde det ekte.

Noen ganger må du bare akseptere at posisjonen din på Den gode Jorden ikke har tillatt deg å få de utrolige bildene Av Den fargerike kjernen I Melkeveien. Og Nei, Universet konspirerer ikke mot deg… Det er bare likegyldig for dine behov og ønsker.

en stor «ikke» er å vurdere kvaliteten på bildene dine utelukkende på grunnlag av pixel peeping. Du vet allerede at himmelen vil være super støyende når du blåser bildet opp til full størrelse. Gjør det for å se på forbedringene som er oppnådd ved Å bruke Multi-Frame Støyreduksjonsteknikken for å redusere digital støy i bildene dine.

Multi-Frame Noise Reduction

MFNR er en flott teknikk for både rene bilder av tilfeldig digital støy og for å øke detaljene. Teknikken består av å skyte flere bilder av samme scene. Deretter gjennomsnittlig dem å jevne ut tilfeldig digital støy, mens forbedre detaljer.

I praksis vil MFNR forbedre signal-til-støy-forholdet. Hvis ingenting beveger seg, ER MFNR grei. Bare stable bildene som individuelle lag I Photoshop og bland dem med enten» mean «eller» median » – modus.

median-modusen er litt bedre til å redusere ghost. Forbedringen i fotokvalitet er dramatisk, som du kan se i sammenligningen nedenfor.

Her tok jeg 8 skudd innendørs på Min Sony RX100 Mk2, f / 2.0 1/30 ISO 12800. Bildet er i 100% avling. Den øverste halvdelen viser bildet uten støyreduksjon, mens den nederste halvdelen viser det endelige resultatet etter bruk av alle 8 bilder for å utføre MFNR. Jeg tror resultatene taler for seg selv.

Ting blir litt mer komplisert når det gjelder objekter som beveger seg inn eller ut av rammen mellom bildene, for eksempel stjerner. Nylig har Jeg skutt en starfield med Min Olympus ved hjelp Av den gamle legacy lens Zuiko 50mm f / 1.4 (100mm ekvivalent på fullformat).

jeg tok 32 bilder (eksponeringstid 5 sekunder, F/2, ISO 12800) med kameraet montert på et fast stativ, rettet omtrent i Retning Av Melkeveien over hodet mitt.

Selvfølgelig, i de nesten 3 minuttene jeg trengte å ta opp de 32 bildene, hadde stjernene flyttet ganske mye; bare stabling og gjennomsnitt av disse bildene vil resultere i et uskarpt bilde, som vist nedenfor.

trikset er å justere stjernene mellom skudd før stabling og gjennomsnitt dem. Dette kan være en kjedelig oppgave å utføre for hånd, spesielt med mange rammer.

Heldigvis, Hvis Du Har Photoshop CC, Kan du Bruke auto-align-funksjonen til å justere alle rammer etter innholdet.

hvis bildet inneholder nok kontrast og nyttige detaljer, fungerer automatisk justering vakkert. Du kan få et veldig rent bilde ut av mange HØYE ISO-bilder.

Se bildet nedenfor for en sammenligning mellom 100% avlinger av et enkelt skudd, venstre, versus det endelige bildet ETTER MNFR, høyre.

når landskapet, som ikke beveger seg over rammen, er synlig, har du et ekstra trinn i prosessen.

under disse omstendighetene må du gjøre to stabler: en for himmelen, en for forgrunnen. Bland de to stablede og gjennomsnittlige bildene sammen. Det er stor grundig opplæring på nettet for dette.

Rediger nattehimmelbildene dine med et åpent sinn. Noen ganger finner du at under redigering kommer du over noe fantastisk som du kan gjøre med bildet ditt som du aldri vurderte mens du var på stedet. Ikke avvis dette bare fordi det ikke er det du opprinnelig skulle til.

jeg gikk nylig Til Cap-Gris-Nez I Frankrike. Jeg planla å fange fyret med Melkeveien ved siden av Den. Fordi fyret var på med lampen roterende, jeg ønsket å fange lysstråler passerer ut av fyret.

jeg knipset noen bilder av himmelen, noe AV forgrunnen (FOR HDR) og av fyret. Så fulgte jeg med en serie bilder med svært korte eksponeringstider for å fryse lyset i forskjellige bjelker som kommer ut av fyret.

en gang hjemme begynte jeg å behandle dette store volumet av bilder. Og så kom et ekstremt undereksponert bilde jeg tok FOR hdr av landskapet om natten til min oppmerksomhet.

jeg kunne lett ha gjort det til et veldig humør, lavt nøkkelportrett av fyret. Da jeg redigerte det med denne nye ideen i tankene, ble det klart at dette var hvordan jeg ønsket å skildre plasseringen.

jeg håper du likte denne artikkelen. Gå ut og fange skjønnheten i den stjerneklare natten over hodet ditt!

Hvorfor ikke sjekke ut våre gode tips om bruk av pære modus eller manuell fokus neste!