Vår er et flytende landskap og alle dets hus, bare mobile hjem. For de av oss som bor i åsene, virker det som om vi lever på jord som lenge har vært lei av deres nåværende omstendigheter og lenge å se verden. De vil bare ikke bli satt.
også jo brattere jordene er, jo mer aktive er de. Dette er en kilde til stor frustrasjon for de av oss som håndterer manifestasjoner av denne effekten på årsbasis i form av sprukne hus og innkjørsler som fortsetter å prøve å endre adresse.
I Tillegg er det problemet med jord som kontinuerlig eroderer nedover i våre verft.
Det er en håndterbar løsning for å spyle jord, så vel som den mindre dramatiske gåten om å trenge litt flat bakke for å sette et bord og stoler: en støttemur.
jeg ser mange mislykkede støttemurer, og jeg ser også mye veldig dyr betongutskifting. Faktisk er det et forhold mellom disse to. Fordi mange av de anbefalte reparasjonene er så dyre, lever vi alle med mye mer gamle mislykkede støttemurer som aldri blir erstattet.
en tre støttemur kan løse dette problemet, men det må gjøres riktig, eller det kan snart mislykkes fra råte eller mangel på styrke.
hvis du velger å bygge (eller conscript for) en trevegg, er det noen av tingene du kan vurdere for å få denne jobben til å fungere bra.
Først: Plant disse røttene dypt.
En av de vanligste feilene jeg finner i støttemurer er den enkle vendingen av hele veggsystemet på grunn av mangel på dybde.
Har du noen gang lagt merke til en hel åsside av trær som alle vinklet fra bunnen av stammen oppover til den ene siden. Dette skyldes jordens bevegelse. Når overflatejord glir eller «kryper» (dette er en faktisk jordteknisk term), beveger de nedre lagene seg ofte langsommere, slik at hele jordkroppen roterer som armen på en klokke. Dette tar bokstavelig talt et tre og vender det mot bakken. Støttemurer gjør det samme. Topplag beveger seg ofte raskere mens lavere lag forblir relativt stabile. Hvis du går dypt nok (og veggen er sterk nok) kan du i stor grad bremse denne prosessen. Min tommelfingerregel er å sørge for at innleggene mine er så dypt under bakken som de vil være over bakken. En tre fot høy støttemur vil da ha innlegg innfelt under bakken tre meter. Dette er ganske grov logikk, men det er et sted å starte.
på flat mark trenger en støttemur ikke være så dypt foten, men hvis du vil at veggen skal vare, er det ikke så mye mer arbeid å begrave disse innleggene fint og dypt. Også, du betaler ikke for alle delene av veggen som skal legges under klasse, bare innlegget.
Andre: det er styrke i tall.
Flere innlegg per lengde er en av de enkleste måtene å lage en sterkere støttemur. En av de vanligste feilene jeg ser i byggingen av støttemurer er at byggerne ser ut til å falle i fellen med å bygge dem alle ganske mye på samme måte med innlegg på omtrent fire fotavstand (eller seks), når lastene kan variere fra veldig lett til ekstremt tung.
hvis du bygger en fire fot høy støttemur som hadde en «tilleggsavgift» eller skråning som går oppoverbakke fra veggen, har du å gjøre med mye vekt og vil kanskje ta innleggene dine så nært som to meter fra hverandre (selv om dette vil variere med størrelsen på innlegg og typen brett som vil løpe mellom innlegg). Poenget er at en stor trebjelke (og husk at du sparer mye penger over en typisk betong) har tilstrekkelig store innlegg og mange av dem.
Tredje: Sett Skulderen Inn I Den.
når du installerer innlegg, er det best å orientere innlegget slik at den tynnere dimensjonen vender inn i veggen. Noen innlegg for støttemurer er firkantet i tverrsnitt, slik en fire av fire (eller bedre, en seks av seks), men det er en bedre bruk av tre og penger til å bruke en ujevn dimensjon som en fire av seks eller en seks av ti. Du kan deretter bruke styrken til den bredere delen ved å la den strekke seg tilbake fra veggen. Igjen, du kommer til å møte den mindre dimensjonen mot veggen. Når du møter veggen, ser du den mindre dimensjonen. Dette er analogt med de to av åttere eller tiere (typisk) under gulvet ditt. Vi trykker på det smale ansiktet og prøver å strekke det lange ansiktet, noe som er mye vanskeligere enn den andre veien. En stor liten støttemur kan bygges ved hjelp av fire-by-sekser eller fire-by-eights på denne måten.
Fjerde: Avlast Spenningen.
når du bygger en tre støttemur, er det best å kutte jorda tilbake bak veggen før bygging, slik at du kan installere treplanker over baksiden av stolpene, mellom stolpene og jorda. Dette vil tvinge plankene mot innlegget som gjør neglene eller boltene nesten overflødige. Når du har festet plankene, er det godt å fylle området mellom jord og veggen med et stort skarpt grus som vil arbeide for å fordele jordens kraft mot mer av veggen og vil også bidra til å opprettholde drenering av fuktighet bak veggen. Når jord får en sjanse til å renne ut bak en vegg, vekten forblir lavere, det er mindre bevegelse og veggen siste årene lenger. Selvfølgelig, en av de tingene vi elsker om tre støttemurer er at de har iboende drenering i at deres uunngåelige hull tillate vann å lekke ut. Likevel, drenering rock på baksiden av en slik vegg gjør ting fungerer enda bedre. Det reduserer også soppvekst som til slutt ødelegger alle tre støttemurer som ikke mislykkes fra mangel på styrke. Dette bringer oss til mitt siste element.
Femte og siste: Arter Betyr Noe.
jeg er en redwood fyr. Det kan være fordi jeg bare elsker utseendet på redwood, men jeg der det er. Også, i motsetning til mye øko-tenkning, kan redwood være ganske miljøvennlig, så lenge du lar noen eldre enn Det Første Roosevelt-presidentskapet til seg selv. Redwood er et raskt voksende tre og kan skogkledd uten klart å kutte til glede for Både Spotted Ugle og menneskelig interloper. Hvis du kjøper redwood, gå for strammere mer uniform korn og se opp for pithy myke skoger som vil råtne raskere. Hvis du spør, kan du finne ut hvor treet ble dyrket og hvordan det ble høstet. For den sanne tre-hugger, det er også resirkulert redwood.
hvis du velger å bruke trykkbehandlet tre og ikke har noe imot det grønne rullemerket, må du bruke egnet metallhardware siden DETTE PT-treet inneholder mye kobber (mye mer enn tidligere siden fjerning av arsen) og er svært korroderende for jernholdige metaller som stål og jern.
hvis du vurderer en av løs eller låste blokk støttemur system, husk at disse ikke er mye sterkere enn gradert jord selv, og jeg har sett mange som er knekking eller velter som et resultat av å bli brukt der reell motstand er nødvendig. Betong har omtrent samme masse som konsolidert jord, så den eneste virkelige fordelen at disse systemene gir er i erosjonsbestandighet. Det holder egentlig ikke en åsside sammen.
Til slutt, for de av dere helgkrigere som ønsker å ta et skudd på å bygge en støttemur, vil tre være et mer håndterbart prosjekt. Det kan gjøres uten forseggjort form-arbeid, pumpet eller hjul barrowed masse tung og utålmodig betong og uten å bøye armeringsjern til du er cross-eyed. Betongholdeveggen er definitivt I Masterklassen, mens en tre kan faktisk være et nybegynners prosjekt.
et kort betalt besøk fra en ingeniør eller talentfull generell entreprenør koster kanskje ikke så mye som du tror, og kan gi deg spesifikasjonene du trenger for å gjøre det riktig. Hvis du leier ut din tre støttemur, kan du også snakke om å gjøre det ganske. Jeg har brukt store «formbare» skiver til min som både praktisk liming og som motiv (tenk På Cannery I San Francisco hvor de brukte store stjerne-emblazoned malleables over å knytte murstein til rammeverk). En støttemur kan faktisk være attraktiv hvis det gjøres bra, og kan også stige opp i gjerde hvis du ønsker det.
det er en dessverre realitet at mange av oss på et tidspunkt vil bli tvunget til å kjøpe en støttemur, men i det minste med en tre, vil du ikke ende opp med å lide et økonomisk skred.