Kompostering Problemer (Feilsøking)

Kompostering er ikke en krevende vitenskap. Det skjer naturlig i vår bakgård hauger, akkurat som det gjør på hver skog og prærien etasje. Samtidig opprettholde ideelle temperaturer i en kasse eller haug tar litt oppmerksomhet, problemene som oppstår når du gjør kompost er få og løsningene er mange. Her, for når det trengs, er problemløserne.

Konverter kjøkken -, hage-og hageavfall til jordnærende organisk materiale med våre bakgårdstestede kompostkasser, tumblere og forsyninger. Redusere husholdningsavfall og bygge din jord har aldri vært så enkelt!

Lukt

hvis en kompostbunke lukter, er noe galt. Vanligvis lukter ikke kompostering. For det meste to slags lukter — rot og ammoniakk — plager en haug, og siden disse har klare og tydelige årsaker, er de faktisk ganske enkle å diagnostisere og behandle.

Råtne Lukter

en komposthaug som lukter råtne egg eller råtne grønnsaker har gått anaerob. Dette betyr at det ikke er nok oksygen til å støtte aerobe mikrober, og de anaerobe har tatt over. Dessverre produserer de hydrogensulfid som et biprodukt og hydrogensulfid lukter som råtne egg.

løsningen er enkel: snu haugen. Dette kan være ubehagelig siden det krever at du får tett med odiferous haug. Men det er vel verdt det. Gjenoppbygge slått haug på en palett for å fremme bottom-up luftstrøm. Eller arbeid noen store pinner inn i midten midten av bunken for å gi den støtte. Hvis bunken fortsetter å gå tilbake til en anaerob modus, er det på tide å utforske forskjellige ingrediensforhold eller komposteringsstiler. Noen metoder inkludert ark kompostering ikke la for mye av feil materialer bygge opp og begynner å lukte. Grøften kompostering metoden smothers lukt ved å flytte prosessen under jorden.

Ammoniakk

Kompostbunker lukter ammoniakk når de avgir overflødig nitrogen (N) i form av ammoniakk (NH3). Dette problemet oppstår oftest hvis en komposter har tilsatt høy-nitrogenprodukter. Lukten signaliserer at haugen har et overskudd av nitrogen fra for mange grønne materialer.

den kortsiktige løsningen er å snu haugen eller til og med spre den ut for å la overflødig ammoniakk fordampe. Blanding i brunt materiale kan også gjenopprette karbon-nitrogenbalansen. Den langsiktige leksjonen er å gjenopprette karbon-nitrogenbalansen. Øke karbon eller brune materialer, ved å legge halm, sagflis, peanut skjell, eller strimlet, ubleket eller farget papp til haugen. Bland dem godt inn. I fremtiden legger du til mindre nitrogen.

Hvor varmt er din haug? Reotemp® Komposttermometer er ideelt egnet for måling av kjernetemperaturen til en beholder eller bunke. Inkluderer en lett-å-lese dial, med tre viktige temperatursoner, og en 20-tommers stilk å nå midten av haugen.

Haugen Vil Ikke Varme Opp

du har hørt om varme kompostbunker, kanskje til og med sett en. Men din gjør det aldri. Hvorfor? Er den varme bunken en myte? Ingen. Men det tar litt planlegging og innsats for å oppnå. Levere alle forhold og ingredienser den trenger og varmen vil være på.

Gamle, Unmaintained Hauger

First off, er det viktig å innse at bare en nybygd eller fersk slått haug vil bli varm. Kontinuerlig hauger-unmaintained hauger som får nye ting lagt til dem kontinuerlig i løpet av året-vil ikke varme opp. Det kan ikke være nok nitrogen. Oksygenforsyningen i bunnen kan ha blitt utarmet over tid. Selv om karbon-nitrogen-og fuktighetsbalansen i det nye materialet er perfekt, kan det ikke være nok av det, avhengig av størrelsen på den opprinnelige bunken, for å støtte massen av mikrober som trengs for å skape en varm haug.

det er to måter å varme opp en slik haug på: legg til en enorm mengde nytt materiale på toppen,eller slå den. Den første løsningen tilsvarer å bygge en ny haug på toppen av den gamle, men bygge den med et øye for å varme. Når det nye materialet varmes opp og omdannes til resten av haugen, vil det også øke temperaturen på det gamle materialet.

den andre metoden, bare å snu haugen, kan være alt som trengs. Men hvis det er enten for vått eller for tørt, eller hvis det mangler nitrogen i hele, kan du snu og snu og saken vil fortsatt ikke varme opp. Hvis fuktighet drypper ut når du klemmer en håndfull materiale, er det for vått. Du kan spre det ut for å øke fordampningen, du kan slå daglig, eller du kan bare vente på tørt sommervær. Hvis materialet ikke ser ut og føles fuktig, er det for tørt. Vann det.

hvis du er ganske sikker på at fuktighet ikke er problemet, prøv å legge til nitrogen. Dette gjøres best når du slår den som du kan innlemme gress utklipp eller mais gluten måltid eller blod måltid her og der, noe som sikrer en jevn fordeling.

Konvertere en kul haug til en varm en tar litt arbeid-men det kan gjøres.

Nybygde Hauger

du bygger det som skal være en varm haug. Du venter og … du venter. Ting legger seg litt over den første uken, og deretter bare sitter der. Termometeret du holder fast i det beveger seg knapt. Hva er problemet?

det er flere muligheter. Mangel på fuktighet, nitrogen, oksygen eller mikroorganismer vil alle føre til at komposteringsprosessen stanser ut. Det virkelige problemet er å finne ut hvilket element som mangler fra haugen.

Størrelse: under en viss størrelse (et bestemt overflate-til-volum-forhold), vil hauger ikke varme opp. Hvis haugen inneholder mindre enn om en kubikkmeter materiale, vil det sannsynligvis ikke varme opp. Kontroller at området der den hviler måler minst 3 ‘av 3’ og at det er minst tre meter høy når først montert.

Verftet Butler® Kompostlufter gjør det enkelt å blande haugen uten tunge løft. Inkluderer folding vinger som harpun direkte inn i haugen, åpning når trukket tilbake. Bruk til å sirkulere materialer, introdusere oksygen og fremme raskere nedbrytning.

Oksygen: Hvis det er en ny haug, er problemet ikke sannsynlig å være mangel på oksygen med mindre du pakket haugen ned og kjørte traktoren over den. Unntaket ville være hvis det inneholder store klumper eller lag av materiale som blader, sagflis eller gressklipp som har en tendens til å danne tette matter.

Døde blader kompost sakte under alle forhold fordi de er så høye i karbon. Hvis de ikke blandes med andre ingredienser, vil de komprimere til en nesten oksygenfri klump. Så vil gress utklipp, som raskt vil gå anaerob, snu slimete og stinkende. I begge tilfeller er det best å snu haugen, blande disse ingrediensene med andre. Når du legger til nye materialer, ikke la dem i en klump, men bland dem i hele haugen. Bruke blader? Makulere dem.

Fuktighet: Hvis du ikke har store klumper av løv eller gress i haugen, er utforskende kirurgi nødvendig. Få ut et par hagehansker og grave i haugen en måter på flere steder. Virker det fuktig? Hvis ikke, tilsett vann. Faktisk stikke slangen inn i haugen-igjen, på flere steder, ikke bare en – og la den kjøre i tretti sekunder eller så, deretter strø toppen liberalt. Sjekk det hver dag for en stund for å være sikker på at du har lagt til nok.

For mye fuktighet kan også sette en demper på varm kompostering. Men dette er ikke veldig sannsynlig med en nybygd haug. Nye hauger inneholder vanligvis rikelig med luftlommer og deres ingredienser absorberer ikke vann nesten like godt som ferdig kompost eller til og med delvis kompostert materiale. Hvis du tror dette kan være problemet, sjekk løsningen under Under » Gamle, Vedlikeholdte Hauger.»

Nitrogen: Hvis bunken fortsatt ikke varmes opp i de neste tre til fire dagene, har du sannsynligvis en nitrogenmangel, og dette kan dessverre bety at du må gjenoppbygge bunken, og inkorporere et høyt nitrogenmateriale gjennom hele. Et alternativ ville være å drysse et slikt stoff – blodmel, økologisk bomullsfrø, kelp eller gjødsel-på haugen og vann den inn. Det vil ikke distribuere jevnt, men det burde hjelpe. Og når du slår haugen booster vil få blandet hele.

Forvent rik, fuktig humus på 60-90 dager! Ringer® Compost Plus inneholder en proprietær blanding av mikroorganismer som bryter ned verftet avfall samt en næringskilde for en rask start. To pund boks konverterer 500-750 lbs. av verftet avfall i mulch. Lader kule hauger, også!

Mikroorganismer: Hvis du vet at du har lagt til mange grønne ting — for eksempel er haugen en fjerdedel gressklipp og de er godt spredt, ikke konsentrert – så er du nede til den siste muligheten: ikke nok mikroorganismer. Dette er et sjeldent og vanligvis selvkorrigerende problem, men en omstendighet gjør det mer sannsynlig. Hvis du isolerer haugen fra bakken, har mikroberene som lever i jorden ingen vei opp i bunken din. Noen ganger vil noen ha den lyse ideen om å bygge en kompostbunke på et plastark, ofte med sikte på å gjøre distribusjonen enklere, noen ganger med sikte på å samle leakatet — væsken som siver ut. Det er en god ide så langt det går, men det kutter haugen av fra sin primære kilde til mikroorganismer: smuss under den.

når du har eliminert alle andre mulige årsaker til en sakte startbunke, kan du prøve å øke populasjonen av mikroorganismer. Dette kan gjøres ved å legge til litt fersk ferdig kompost, som skal være rik på mikrober. For raske resultater, kjøp en inokulant som faktisk er mikroorganismene selv, tørr, men nesten ufortynnet. Vanlig smuss inneholder komposterende bakterier. Legge til noen vil introdusere organismer, men ikke så effektivt som å legge til kompost eller inokulant. (Det er noen uenighet i komposteringsverdenen om verdien av smuss i en kompostbunke; ferdig kompost. hvis du har det, er et bedre valg.)

i alle tilfeller, snu haugen og blande i den nye mikrobe kilde får de beste resultatene. I en klemme, dryss den på toppen og vann grundig. Og planlegge fremover for fremtidige batcher: legg til mikroorganismer, ferdig (men fersk) kompost eller tynne lag jord til haugene dine mens du bygger dem for å sikre at de har tilstrekkelig tilførsel av bakteriene som gjør komposteringsjobben.

Gamle, Vedlikeholdte Hauger

dette er en haug som ble bygget for å bli varm og kanskje gjorde det en gang, men nå er det kaldt og uferdig. De fleste mulige årsaker som gjelder For Nybygde Hauger (over), gjelder fortsatt her.

Oksygen: med hauger som bare har varmet opp en eller to ganger, start med å snu haugen for å introdusere nytt oksygen. Hvis dette ikke gir noen resultater, kontroller du fuktighetsnivået og tilsett vann om nødvendig. Mange hauger stall ut fordi de tørker ut.

Fuktighet: Nye hauger er sjelden så våte at fuktighet hindrer mikrobiell aktivitet. Eldre hauger, spesielt de som er åpne for været i regntiden, kan utvikle problemer fra for mye fuktighet. Vann kan fylle hullene og mellomrom inne i haugen, kjører ut oksygen aerobic bakterier trenger.

Snu haugen, som inneholder mye høy, tørre blader eller annet tørt, absorberende materiale som du gjør. Vær imidlertid oppmerksom på at alle disse materialene legger til langt mer karbon enn nitrogen, slik at du kanskje må legge til en nitrogenkilde for å holde C/N-balansen. Hvis du ikke har noen tørre ingredienser som passer til regningen, må du kanskje spre komposten ut for å tørke.

for å forhindre at dette problemet gjentas, mote en slags lokk for kompostbunken din, selv om det bare er en presenning under regnvær.

Mikrober: et problem som er usannsynlig å plage en eldre haug er mangel på mikrober. Hvis en haug har oppvarmet seg enda en gang, har den mange mikrober i den. Befolkningen dør ikke. Men det gjør aldri vondt for å legge ferdig kompost til en kald haug, om bare å oppmuntre mikrober allerede der.

Nitrogen: dette er usannsynlig. En haug som har nok nitrogen til å bli virkelig varm en gang har vanligvis nok til å vare ut hele komposteringsprosessen. Men det kan være sporadisk unntak. Hvis det er oppvarmet en eller to ganger, men ikke vil varme opp etter å ha slått og det er verken for tørr eller to våt, så prøv å slå den igjen. Innføre nitrogen hele som du slår.

det mest muntere tillegget til listen er muligheten for at komposten er ferdig. Hvis det er utført som en mester i flere uker eller måneder, varme opp når du slår den, men nå temperaturen ikke rikke selv når du gaffel den over, så dette er mest sannsynlig svaret. Hvis det ser ut, lukter og føles som jord eller kompost, så er det gjort. Skjerm uansett gjenværende materialer, kvister og lignende, ut av det før du bruker. Selv om det kan brukes på en gang, er det best igjen å kurere i en uke eller to.

Overoppheting

Hvordan kan dette være et problem? Ved å drepe selve grunnen til at kompost er så effektiv; de gunstige mikroberene. Ved temperaturer over 160°F (71 Hryvnias C) eller så, begynner gunstige mikroorganismer å dø av. Legge denne kompost til din jord vil ganske enkelt ikke være så gunstig som det ville være ellers. Faktisk advarer forlengelsestjenesten Ved University Of Illinois at ved temperaturer så høye, «komposteringsmaterialet kan bli sterilt og miste sine sykdomsbekjempende egenskaper.»Disse egenskapene, tross alt, kommer til oss høflighet av bakterier. Drepe bakterier og du drepe noen sjanse for antibiotika handling også.

med mindre du har et termometer i bunken, vil du sannsynligvis ikke vite om det varmes opp over 140°F (60°C). Det er nesten umulig å se forskjellen mellom 140°, som er optimal, og 160°F (71°C), som nærmer seg en temperatur som vil drepe gunstige organismer. Et komposttermometer er en god investering.

Kommersielle og kommunale komposteringssystemer tar faktisk sikte på disse svært høye temperaturene for å sikre at patogener blir drept, men de er ikke praktiske for hjemmekomposten. Forutsatt at bunken din er fri for kjæledyr og menneskelig avføring eller andre kilder til humane patogener, er det best å holde komposteringstemperaturer under 155°F (68°C).

Gå utover organisk Med Malibu Kompost Biodynamisk. Denne ekstremt populære jordbyggeren er håndlaget med kun kvalitetsingredienser og Er Demeter-sertifisert Biodynamisk®, den høyeste landbruksstandarden i verden. Bruk til å nærme jordbeboende organismer, spare vann og forbedre leire, komprimert eller på annen måte dårlig jord. Inneholder ikke kloakkslam eller biosolider.

«Jeg Trenger Det Nå!»

De Fleste gartnere har kjørt inn i en kompostkrise: en realisering at haugen på hånden bare ikke kommer til å produsere det som trengs raskt nok. Vil du gå uten eller bli tvunget til å kjøpe kommersiell kompost? (Hvis ja, sørg for at det er pålitelig og organisk.) Noen ganger-ikke alltid-det er mulig å skynde en haug sammen.

først,» ikke alltid » forholdene. En varm haug som allerede opererer med maksimal kapasitet, kan ikke økes. Hvis komposttermometeret leser 150°F (65.5°C), øker temperaturen risikoen for å drepe mange av organismene som gjør kompost verdifull. For det andre, hvis du trenger din ferdige kompost i morgen eller til og med neste uke, er du ute av lykke; det er på tide å treffe hagesenteret. For det tredje, hvis bunken din er fullstendig mettet med vann, er det sannsynligvis ikke mulig å tørke den ut og kompostere den innen den tilgjengelige tiden. Til slutt, hvis du ikke har nok materiale på hånden for minst en 3′ av 3 ‘ haug, må du vente til du gjør.

men hvis du har en delvis kompostert haug med rimelige dimensjoner og tre til seks uker å jobbe med, så er mange ting mulig. Jo lenger langs haugen din allerede er, og jo mer materiale du må jobbe med (innen grunn) jo bedre. Spesielt er det mulig å konvertere en kul kontinuerlig haug til en varm batchbunke.

for nødhandlinger er det en god ide å ha et par kompostforsterkere som en nitrogenkilde og et kompostadditiv for å legge til flere mikrober. Et par hansker, alltid en god ide når du håndterer umoden kompost, vil være spesielt velkommen i følgende øvelse som noen av ingrediensene er sikker på å være slimete.

grunnplanen her er å rydde ut hyllen og bygge den på nytt ved hjelp av de mest effektive nybyggingsteknikkene. Selv om du vanligvis ikke hugger opp ingredienser, ville dette være på tide å gjøre det. En hakke, torv edger eller skarpe kanter spade kan oppnå mye. Et par clippers kan komme til nytte også. En shredder er spesielt effektiv på materialer tørr nok (som blader) at det vil imøtekomme. Alt som motstår hakking eller shredding, som kvister, mais stilker, eller mutter skjell, bør lagres eller flyttes til en annen, mindre presserende haug.

Nytt materiale som er høyt i nitrogen og raskt å dekomponere, bør ønskes velkommen. Dette inkluderer friske blader og gress avskjær samt myk kjøkken avfall: plommer, fersken eller poteter forbi sin prime, men ikke gulrot ender, peanut skjell eller cantaloupe skreller.

Avfall ikke, vil ikke! Jordnær Fjærmelgjødsel er et biprodukt samlet inn fra fjærfeindustrien og omdannet til et nitrogenrikt jordadditiv. Fjær er varmebehandlet og deretter malt i en pulverisert jord endring.

før du returnerer materiale til hyllen, opprett et åpent luftrom nederst ved å legge ned pinner, en trepall eller til og med et lag med flis eller pinjekegler. Dette vil tillate kontinuerlig lufting fra under som vil redusere behovet for å snu.

etter at du har trukket alt ut, hakket så mye du kan, og lagt til nytt materiale, rake alt sammen og bland det opp med en hage eller pitchgaffel. Bunter av blader eller mattet gress må ristes opp og blandes med andre ting. Bruk bare smuss hvis ingenting annet er tilgjengelig. Hvis du arbeider på en presenning, kan du strø råstoffet med noen av nitrogen og tørr aktivatorer som du arbeider.

når materialet er godt blandet, legg ned et seks-tommers lag i hyllen og dryss det med nitrogen og mikrober, med mindre du selvfølgelig allerede har lagt til alle boosters som retningene anbefaler. Stryk også med vann om nødvendig, husk at råstoffet skal være fuktig, ikke våt. Gjenta til beholderen er full. Dryss toppen med boosters og med en tomme eller to av jord eller moden kompost eller flere inches av høy.

Poke hull i haugen med et stykke armeringsjern-mange hull, avstand dem tre til seks inches fra hverandre. Hvis de ikke er der neste dag, gjør det igjen. Disse hullene gir luftekanaler, tegner luft opp fra bunnen av haugen.

hvis beholderen din ikke har et lokk, må du finne ut en måte å beskytte komposten mot regn. Regn vil avkjøle haugen ned; det kan også mette det, noe som bremser eller stopper aerob aktivitet. Suspendere en presenning over haugen til å fungere som et lokk, holde den fra sidene av bin slik at det ikke hindrer luftsirkulasjon.

en haug gitt denne typen kick-start vil bli veldig varmt, og det vil bli varmt fort. Det er en god ide å jobbe med et termometer for å beskytte mot overoppheting. Hvis temperaturen begynner å stige for høyt (over 150 grader), rote hull i haugen med et stykke armeringsjern eller trekke av den øverste foten av materiale for å tillate haugen å avreagere. Bruk termometeret til å bestemme når du skal erstatte materialet du fjernet.

for å holde en bunkekoking med maksimal hastighet, snu den så snart temperaturen faller til omtrent hundre grader. Dette er bare noen få grader varmere enn kroppen din, så innsiden av en haug ved denne temperaturen vil føles bare litt varm. Fortsett å snu den hver gang den kjøler seg ned. Det er greit å slå det litt tidligere – på omtrent 110° — for eksempel – men over det skaper du flere problemer enn du løser.

Fruktfluer & Sopp Mygg

De fleste hauger har noen fruktfluer og sopp mygg. Hvis de ikke plager deg, skader de ikke haugen. Men ikke la dem komme ut av hånden. Sopp mygg kan gjøre skade på planter, spesielt røttene, og kan spre seg til hagen din når du bruker ferdig kompost. Verre, hvis du legger komposten til pottejorden av innendørs planter, kan det starte en angrep i hjemmet ditt. Det er en god ide å utrydde eller i det minste tømme fluer og gnager før de blir et problem.

Eliminer pesky fruktfluer fra kjøkkenet ditt med en pesticidfri Fruktfluefelle. En naturlig tiltrekkende lokker disse flygende skadedyrene inn i den dekorative fellen, hvor en engangs klebrig pute sikrer at de ikke unnslipper. Trygt og effektivt-INGEN giftstoffer!

Den beste måten å identifisere hvilke av skadedyrene du har, legg litt av den ferdige komposten i en gryte, forsegl den inne i en plastpose (for å hindre spredning), og ta den innendørs hvor du kan observere den. Fruktfluer er blekere og rundere enn mygg som pleier å være slank, skinnende og nesten svart. Mygg, i motsetning til fluer, vil ofte løpe bort, i stedet for å fly bort når skremt. De bruker mye tid på å krype rundt på overflaten av smuss og på utsiden av potten, og de er ofte å finne gjemt under bunnen.

Noen kontrolltiltak fungerer like bra for begge arter; de som ikke er beskrevet separat under Under Mygg.

• både fruktfluer og mygg lever av fuktig, råtnende organisk materiale, helst frukt, så begrave all frukt og grønnsaker dypt i haugen. Ikke bare dump dem på toppen der fluene lett kan finne dem.
• Kjøkkenavfall av alle slag kan pakkes inn i avis og deretter begraves dypt i haugen. Dette legger til et hinder mellom fluene og søppelet.
• Kontroller fuktighetsnivået i haugen. Både mygg og fluer trenger et fuktig miljø; deres tilstedeværelse indikerer noen ganger en haug som er blitt for våt. Hvis det er tilfelle, skru det ofte for å lufte det og legg til tørre blader eller halm.
• Sett feller på overflaten av haugen. Kommersielle feller designet for innendørs bruk kan også brukes i beskyttede utendørs hauger bananskallfellen, en forseglet plastpose stanset med noen få små hull og holder en bananskall kan være effektiv. Ulike gjør-det-selv-versjoner benytter en krukke med agn (eddik, vin, fruktskall) nederst og en trakt montert inn i den slik at den smale enden av trakten peker ned i krukken. Insektene blir kanalisert nedover mot agn, men svært få kan finne veien ut igjen. Klipp av toppen av en brusflaske og inverter den, slik at flaskenes hals peker ned i bunnen av flasken. Uansett hvilken metode du bruker, plasser flere av fellene rundt toppen og sidene av kompostbunken.
• Bytt til et varmt system med temperaturer uegnet til fluene. Hakk alle ingrediensene når du setter den opp. Dette ødelegger mange larver og pupper på råstoffet og skaper et miljø mindre vennlig for avl.

Mygg

Mygg i ferdig kompost krever handling. Hvis de ikke er utryddet, vil de reise med komposten til hver pott eller plotte den når. Larvene spiser organisk materiale, inkludert rothår av planter, forårsaker reell skade hvis angrepet er alvorlig nok. Innendørs kan de voksne være intenst irriterende.

Gunstige nematoder spiser på mygglarver. EN UC Davis nettsted på å kontrollere ulike mygg og fluer sier at » Gunstige nematoder kan gi relativt langsiktig kontroll av sopp mygg larver og de kan være selv reprodusere etter flere innledende programmer for å etablere sine populasjoner.»Med andre ord kan det være nødvendig å bruke dem mer enn en gang.

før du sprer kompost som kan være vert for mygg , inokulere den med nematoder og spre dem i det øverste laget av jord hvor komposten vil gå. Denne metoden fungerer bra, men det er ikke øyeblikkelig. Det tar nematoder en stund å spre seg og være effektive. Legg til litt pre-gjennomvåt kokosnøtt kokos til jorda du inokulerer for å sikre at nematoder ikke tørker ut.

før du bruker inokulert kompost i hagen, bag den eller lagre den i hagen potter i garasjen eller noen out-of-the-way sted. Gi nematodene flere uker til å spre seg før du bruker komposten, spesielt hvis du tar med pottene innendørs. Ikke la pottene tørke ut eller fryse mens inokuleringen er i gang.

En rov midd, Hypoaspsis miles, kan brukes på en lignende måte med lignende resultater.

Det biologiske insektmiddelet Bacillus thuringiensis israelensis, som ofte brukes til å kontrollere mygg, er også effektivt mot soppmygg. Kompostere bruker det i form Av Myggdunks. De doughnutformede dunkene, hvis aktive ingrediens Er Bt-i, er designet for å brukes i stående vann, slik at disse innovative kompostene suger en i en bøtte og heller vannet over kompostbunken. Noen kompostere bruke forberedt vann når de bygger en haug for å kontrollere mygg.