niektóre roczniki po prostu nie spełniają szumu. Próbowałem szerokiego wyboru szampana z roczników takich jak 1996 czy 2002, gdzie widać, że nie wszystko jest takie, jakie powinno być. Było kilka doskonałych szampanów, ale także liczba, która powinna być znacznie lepsza niż były. Nawet w wyjątkowych latach winiarze podejmują decyzje, które mogą stanowić lub przełamać przyszły potencjał.
przewiń do 2008 roku, następnego „rocznika stulecia”, natychmiast ogłoszonego jako „legendarny” („o nie!”Słyszę płacz cyników). 2008 oferuje precyzyjne połączenie nerwowej kwasowości dzięki chłodnym nocom i aromatycznej intensywności dłuższego „czasu zawieszania” na winorośli. Po żniwach winiarze już mówili o „1996 part deux”, czerpiąc paralele z innym rocznikiem wysokiej kwasowości i wysokiego naturalnego potencjału alkoholu, ale z 2008 może nawet lepiej. Czy naprawdę mamy „idealny” rocznik? Cóż, kilka wręcz okropnych lat 1996 sugeruje mi, że może nie być czegoś takiego, ale tak, może być po prostu możliwe, że 2008 zasługuje na szum.
kiedy ktoś smakuje szampana z 2008 roku, podświadomie sięga po mentalną listę pozytywnych superlatyw: precyzję, intensywność, złożoność, finezję, równowagę. Wszystkie są cechy, które ten rocznik posiada w obfitości. Z wydanych do tej pory win wynika, że natura obdarzyła nas czymś wyjątkowym.
Dom Pierre Pérignon, osoba, wino
ponownie naciskając przycisk szybkiego przewijania do przodu, a my przybywamy we wtorek 19 czerwca 2018 r., miejsce to piękne ogrody Pałacu Kensington, gdzie LVMH zdecydowało się zaprezentować swoje następne główne Wydawnictwo: Dom Pérignon 2008.
Dom Pérignon to tak kultowa nazwa i nie chodzi tylko o branding. Kluczowym aspektem tego cuvée jest włączenie Pinot Noir uprawianego w winnicach w pobliżu opactwa (klasztoru) w Hautvillers, domu samego Dom Pierre. Oprócz Premier Cru Hautvillers, Chardonnay i Pinot Noir pochodzi z różnych wiosek Grand Cru w Côte des Blancs, Marne Valley i Montagne de Reims.
DP to wino o tak znakomitej równowadze, mniej więcej 50/50 podzielone między Chardonnay i Pinot Noir, z naciskiem na super gładkie owoce. Zawsze fermentowane ze stali nierdzewnej (bez dębu od 1960 roku), i wykonane w redukcyjnym stylu, który wzbogaca wino o to, co Richard Geoffroy terminy „szary” aromaty (takie jak kawa, uderzony zapałka, tosty), i unikanie „brązowy” aromaty utleniania (pomyśl Bollingera lub Krug).
styl redukcyjny ogranicza ekspozycję na tlen, a to, wraz z gorzkimi aromatami fenolowymi, jest kluczem do długowieczności wina. Po stosunkowo powolnej i równomiernej autolizie DP rozwija dalszą finezję i złożoność podczas POST-disgorgement aging w butelce.
Dom Pérignon, 2008 Legacy Edition
(2018) 2008 był to maraton żniw dla Dom Pérignon (trwający prawie cały miesiąc od startu do mety). Nos jest klasycznie 'Dom Pérignon’: wyjątkowo świeży, z dopracowanym, Kwiecistym autolitycznym charakterem, dodając dodatkowy wymiar mocnym owocom i smakowitym aromatom. Prawdziwe zingy kopnięcie kwasowości prowadzi początkowo na podniebieniu, gdy rozwija się podniebienie środkowe, owoc nabiera rozpędu, kwasowość integruje się. Finał jest wyjątkowo młodzieńczy, długi, gorzki i wytrawny. Wyraźnie dojrzały i wykazujący lekką koncentrację. Nerwowy i napięty, poświęcając szerokość w zamian za Długość. Jest to najwyższy Dom Pérignon o pękającej złożoności, który dołączy do Panteonu Wielkiego DP. potencjał do osiągnięcia 98/100 (Magnum prawdopodobnie zdobędzie wyższy wynik). Drink 2023-2048.
La Retraite de Richard Geoffroy
po 28 latach na czele Richard Geoffroy zdecydował, że nadszedł czas, aby powiesić kapelusz szefa kuchni, pomysłowo wybierając wydanie wspaniałego 2008, aby to zrobić. Jego następcą będzie długoletni Enolog Dom Pérignon, Vincent Chaperon (obaj Na zdjęciu, po prawej).
wykształcony (ale nigdy nie praktykujący) lekarz, DNA winiarza Richarda, z rodowodem rodzinnym, jako plantator winogron na Côte des Blanc od siedmiu pokoleń. Rozpoczęła się kariera enologiczna. Dołączył do zespołu Dom Pérignon w 1990, wcześniej pracował w Domain Chandon w Kalifornii. W 1996 roku przejął pełną kontrolę od poprzedniego szefa kuchni-de-cave 'a, Dominique’ a Foulona.
czas Richarda w domu Pérignon okazał się solidnym okresem dla marki, rozwijając i pielęgnując markę na XXI wiek. Wchłonął nowo nabyte winnice płynnie do mieszanki DP, umożliwiając LVMH zwiększenie objętości bez utraty jakości. Na przestrzeni lat zrobił kilka wspaniałych win, z niezwykłymi rocznikami, takimi jak 1995, 1996, 2006, a teraz 2008, przeszedł trudne lata ze stylem (na przykład zaskakująco dobry 2003) i popełnił bardzo niewiele błędów.
nie mając produkcji innej niż vintage, aby odwrócić jego wysiłki, Richard rzucił sobie wyzwanie, aby prawie co roku produkować Dom Pérignon, wierząc, że fenolowa dojrzałość jest kluczem do inżynierii win o świeżości i zdolności do długiego starzenia się, i że „problemy” takie jak Botrytis mogą być odpowiednio zarządzane (co jest umiejętnością szefa kuchni de cave).
dostosował niektóre z bardziej subtelnych dynamiki cuvée, obniżając dawkę i zwiększając czas między rozdrażnieniem a wysyłką. Nowo wydany Dom Pérignon jest teraz cudownie zintegrowany, z gładką, wysublimowaną grzanką, kremowym musem i bez przesadnych „uderzonych zapałek” aromatów siarki.
największą innowacją Richardsa było opracowanie programu „Plénitude” (zastępującego kolekcję „Oenotheque”). Powstrzymując się od butelek, moet & Chandon był w stanie przedstawić Dom Pérignon w dwóch dalszych etapach jego życia (Richard nazywa je plenitudes).
piękna spuścizna i trudny akt dla Vincenta, który przejmuje stery.
Dom Pérignon 2009 – 1996
przegląd wszystkich roczników domu Pérignon Blanc wykonanych za czasów Richarda Geoffreya jako chef-du-cave.
(2018) ciepły, dojrzały rocznik z owocami na pełnym gazie. Egzotycznie stonowany, nie cierpiąc zbytnio z powodu autolitycznej tłustości, która jest powszechna w niektórych wydaniach z tego rocznika. Absolutnie żadnego śladu zieleni, uroczego, słonecznego wina, które już dobrze pije. Dość poważne jak na ’09, i chociaż wynik jest częściowo oparty na potencjale, nawet teraz to solidne 93/100. Drink 2019-2034.
(2018) naprawdę uwielbiam ten rocznik, takie piękne bogactwo toasty, prawdziwa intensywność barwienia podniebienia owoców. Ten szampan to żylasta, szeroka bestia, ale nigdy nie czuje się zbyt gruba lub ciężka. Długie wykończenie, które można prawie żuć, i tak złożone. Solidny potencjał na wynik 96/100. Pij 2020-2045
(2018) dość małe wydanie. Rocznik, w którym Pinot Noir został zniszczony przez Rota, Richard podniósł Chardonnay do 60%, aby odzyskać równowagę i świeżość. Dobrze wykonane wino, które w średnim okresie może stać się egzotyczne, morelowe nuty Botrytis dodają detalu wykończeniu bez dominacji. 92/100 być może, ale potencjał 93/100. Drink 2018-2030.
(2018) po upale i niewielkich plonach z poprzedniego rocznika, winorośl zareagowała z wigorem w 2004 roku, produkując winogrona obfite zarówno pod względem ilości, jak i jakości. „Klasyczny” (a może dokładniej „old fashioned”) DP, 2004 jest szczuplejszy w stylu, ładny i kwiecisty, demonstrując rozproszoną słodycz owoców. Smakowite aromaty zaczynają się rozwijać. Właśnie wychodząc z powłoki po młodzieńczej fazie zrzędliwości, przez którą przechodzi wielu z 2004 roku, ma to świetlaną przyszłość. Na potencjale, 96/100. Drink 2018-2040.
(2018) przy niskich plonach (kwietniowe przymrozki niszczące pąki) i gorącym sezonie wegetacyjnym, bardzo niewiele win zostało wypuszczonych z tego rocznika. Kontrowersyjnie, Geoffroy postanowił zignorować postrzeganą mądrość i podjął wyzwanie zrobienia Pérignon w 2003 roku, opierając się mocno na chłodniejszych winnicach Grand Cru. Wyzwaniem było uniknięcie nadmiernej dojrzałości (a może wcześniejsze doświadczenia Richarda w Domain Chandon w Kalifornii pomogły mu tutaj?). Dojrzałe i zaokrąglone wino zachowuje świeżość i strukturę. Dość gęsty z grubym kawałkiem owoców, nie jest dla mnie jasne, jak to się rozwinie. Być może dlatego, że była to właściwa decyzja? Zrobię dziką kłucie w ciemności, że ma potencjał 93/100, i okno picia 2018-2028.
(2018) prądy wiatrowe z północy przyczyniły się do odwodnienia winogron na winorośli. Jest to bardzo skoncentrowany rocznik w szampanie, chociaż wydaje się, że wielu winiarzy nie uchwyciło oksydacyjnego charakteru rocznika i odpowiednio chroniło wina. Niemniej jednak, jest to grand vintage, i grand Dom Pérignon. Chociaż doświadczyłem pewnych różnic w butelkach, najlepsze przykłady ’02 mają gęstość podobną do gwiazdy neutronowej, ogromne bogactwo i długą, miodową słodycz. Będziemy musieli poczekać na złożoność i finezję, ale nadejdzie, więc mój wynik 96/100 opiera się na potencjale. W czasie tego przeglądu? Może 93/100. Drink 2022-2042. („P2” został właśnie zdemontowany, gotowy do wydania w 2019 roku).
(2018) DP, z którym zmagałem się w przeszłości, nie do końca dojrzały, podejrzewam, że spektrum aromatyczne zbytnio pochyla się w stronę zielonych i zielnych nut, aby było mi wygodnie. Czas i ewolucja maskowały niektóre, ale nie wszystkie te niedojrzałe postacie, a kiedy ostatni raz spróbowano w 2015 roku, był to łatwy do picia, łagodny szampan, z atrakcyjną pikantnością. Drink 2018 – 2024.
(2018) wydaje się, że większość lat kończących się” 9 ” doświadczyło gorących lat, dostarczając wyjątkowo dojrzałe owoce. Rok 1999 nie był wyjątkiem. Początkowo bardzo obfite cuvée, o żółtej owocowej dojrzałości, wino zrzuciło trochę wagi i dojrzało do pięknego, kremowego szampana. Potężny, ale nie nadmiernie. Drink 2018-2028.
(2018) potężny, siniący Dom Pérignon, szeroki i monolityczny, ostatecznie pozbawiony pewnej złożoności. Znacznie lepiej jak wydanie „P2”. Drink 2018-2025.
(2018) rocznik piłem najwięcej (ponad 20 razy) i wino, które rozwija się tak wolno, że wydaje się być utrzymane w zawieszonej animacji. Kiedy po raz pierwszy wydany, był pikantny i przepyszny, usztywniająca kwasowość utrzymywała się w ryzach z przyzwoitym poziomem cukru w dawkowaniu: Kompaktowy, chłodno-owocowy i bardzo smaczny. Kwasowość uspokoiła się w kolejnych latach, aromatyczna objętość i złożoność buduje się, chociaż maleńki skok zieleni jest zawsze obecny w tle. Staje się przyjemnie Tasty. Szkoda, że nie ma Magnum! Drink 2018-2035.
