Denali-UIAA

Opstigningsprofil

adgang

langt de fleste klatrere får adgang til Denali via enmotorede fly udstyret med ski fra Alaskan by Talkeetna-en 40 minutters flyvning væk. Alternativt er det muligt at gå direkte til bjerget. Imidlertid, forvent at tilbringe mindst fem dage med at gå med enorme belastninger på tværs af myginficeret tundra og store glaciale flodovergange, inden du når bjerget! Alaskas ordsprog om” Flyv en time eller gå en uge ” gælder bestemt her. Talkeetna er en 2.5 timers kørsel nord for Anchorage. Se US National Park Service hjemmeside for tilgængelige luftfartstjenester og forankring til Talkeetna pendulkørsler. De, der foretrækker togrejser, kan også køre Alaska Railroad fra Anchorage til Talkeetna. Men tiderne er ikke altid praktisk, og det kan koste betydeligt mere end en shuttle.

rutebeskrivelse

da de fleste internationale flyvninger ankommer sent om aftenen i Alaska, tilbringer de fleste ekspeditioner mindst en nat i Anchorage. Når du er i Talkeetna, skal du pakke og indlæse dit udstyr på ski flyet. De fleste luftfartsoperatører tillader 50 – 60 kg gear pr. Flyet vil falde dig på 2.200 m, så bære tøj egnet til glacial rejse (herunder støvler). Hvis din flyreservation og passende vejrvindue falder sammen, er du snart på vej. Klatrere skal dog muligvis vente flere dage, hvis vejret ikke samarbejder! Men i sidste ende vil du være i luften og nyde den smukke udsigt over Kahiltna-gletsjeren, før du lander med en bump i Base Camp (2.200 m)

på Denali, såvel som mange andre Alaskan-bjerge, er slæder den eneste effektive måde at reducere vægten af din pakke og lette den enorme byrde ved at flytte dine ekspeditionsforsyninger over gletsjeren. Nogle klatrere bruger dyre, specielt fremstillede metalslæder, men plastiske” kiddie ” – slæder, der er tilgængelige fra din luftfartsoperatør, fungerer fint, forudsat at man husker nogle grundlæggende punkter om deres brug:

1) pak tunge genstande på bunden, lettere genstande på toppen. Brug en eller flere duffelposer, der er sikkert fastgjort til slæden med tilbehørsledning.

2) Læg ikke al mad, brændstof, telte eller andet gruppeudstyr i en slæde – del sådanne genstande blandt gruppen. Hvis en slæde går tabt ned ad en sprække, vil din ekspedition komme til en meget for tidlig ende, hvis du ikke har opdelt dit udstyr.

3) Det anbefales, at en mindst den ledende person på et rebhold slår deres slæde til klatretovet bag dem – dette kan forhindre slæden i at falde oven på dig i tilfælde af et spaltefald.

håndtering af både en slæde og rygsæk, mens iført ski eller snesko og bliver roped sammen, tager lidt at vænne sig til! Du får dog masser af øvelse, da det er bedst at rejse i roped, glacier-travel mode så langt som Basin Camp på 4.300 m. på dette tidspunkt kan slæderne cachelagres indtil din nedstigning. Mens sprækkefaren mindskes over dette punkt, vælger de fleste parter at forblive rebede sammen i løbet af stigningen.

Camp 1 er etableret på 2.375 m ved sammenløbet af den største Kahiltna-Gletsjer og den stærkt sprækkede nordøstlige gaffel (3-6 timer fra Kahiltna-gletsjerens landingsbane). Mange klatrere begynder at” færge ” belastninger mellem Lejre på dette tidspunkt for at reducere den vægt, de bevæger sig på en gang. Det er vigtigt, at denne proces også bremser stigningshastigheden og giver mulighed for en mere gradvis akklimatisering til højden. Derudover er de gentagne belastningsbæringer særligt behagelige for dem, der bærer Ski! Alpint skiløb er især godt mellem lejr 1, Lejren ved Kahiltna Pass (2.950 m) (klatre fra lejr 1 til Kahiltna Pass er 2-5 timer) og motorcykel Hill Camp (3.350 m) (klatre fra Kahiltna Pass til motorcykel Hill Camp er 2-4 timer). Alpint skiløb mens roped up er svært, men anbefales stærkt i stærkt sprukne områder!

over Motorcycle Hill Camp på 3.350 m stiger klatringen, når ruten fører dig forbi terminalvæggene i Veststøtten. Mange vil vælge at cache ski eller snesko på 3.350 m og fortsætte stigningen med stegjern og en enkelt isøkse (med måske en skistang i den anden hånd for yderligere støtte), da ruten stiger her og snepakken hærder. Du bliver derefter nødt til at klatre stejlt ud af et bassin for at nå blæsende hjørne på 4.115 m, og derefter lave en stigende gennemkørsel gennem seracs og stærkt sprækket terræn for at nærme hovedet af Kahiltna Glacier and Basin Camp på ~4.300 m (klatre fra motorcykel Hill Camp til Basin Camp er 4-8 timer) . Når du ser ned til den nedre Kahiltna-Gletsjer og ud til 5.300 m Mt. Foraker udsigten er spektakulære. I den modsatte retning stiger den imponerende top hovedparten af Denali over dig, og detaljerne i den øvre Vestribbe og Messner Couloir er klare, ligesom den stejle hovedvæg af den vestlige støtte, som du snart vil klatre. På Basin Camp (4.300 m) tager de fleste grupper en hviledag, da der er brug for tid til at gøre de endelige forberedelser til dit topmødebud og den last, du skal gøre for at være klar til high camp og videre.

på dette tidspunkt er du ved at gå i gang med den mest krævende del af stigningen – med højere, koldere territorium kombineret med stejlere og mere udsat jord, der giver en hård test af færdigheder og udholdenhed. 300 m op ad en blid snehældning til bergschrund ved foden af Veststøtten. Bergschrund er til tider ret stejl, men den er kort og med trin etableret i isen ikke vanskelig at overvinde. Opstigningen af Veststøtten begynder nu via den 300 m hovedvæg, der ligger foran dig. Vinklen på denne hældning er 45 Til 50 grader, og der skal udvises omhu. Typisk er pladserne hård is med noget overliggende sne. Det er muligt at beskytte dette afsnit med jumars, da et fast reb placeres hver sæson med hjælp fra NPS og lokale guider. På grund af rutenes stejlhed og den opnåede højde foretager de fleste parter en dobbelt bære for at etablere Ridge Camp på lidt over 5.000 m (klatre fra Basin Camp til Ridge Camp er 2-3 timer).

når man kommer ud af hovedvæggen på toppen af støtten, ændrer atmosfæren i stigningen sig dramatisk. Eksponeringen er betydelig. Som du begynder at bevæge sig langs toppen af Buttress, synspunkter spredt nord over Peters Glacier til Alaska tundra og syd til snesevis af andre toppe i Alaska Range. Disse udsigter er spektakulære i klart vejr. Oprindeligt er ryggen ret bred, men gradvist indsnævres den med stejle fald til begge sider.

traversen til Højlejren (ved 5.245 m) følger en støt indsnævrende kam og bevæger sig til tider mellem og omkring en række storslåede, spidse granitkendarmer op til 20 m høje. Klatringen er aldrig stejlere end 35 grader, men eksponeringen er betydelig og kræver forsigtighed, især i kraftig vind, når du bevæger dig op ad en rute, der i nogle sektioner reduceres til afsatser, der kun er en eller to meter bred. Tæt på High Camp begynder højderyggen endelig at smelte sammen med hoveddelen af Denali-massivet, og snart etablerer du lejr i et bassin lige under Denali Pass, lavpunktet mellem Denalis højere sydtop og den lidt lavere nordtop (klatre fra Ridge Camp til High Camp er 2-5 timer). Herfra vil du klatre til toppen på en enkelt dag.

på summit day vil du tage en opstigende travers til Denali Pass, og undervejs overvinde en temmelig stejl sektion mellem 5.360 og 5.490 m. derfra vil du klatre blide skråninger til et plateau på 5.910 m, hvorfra du får imponerende udsigt ned på Harper og muld gletsjere og over til Denalis Nordtop. Den endelige tilgang til topmødet klatrer moderat stejle skråninger til toppen af højderyggen mellem Kahiltna Horn (6.130 m) og hovedtopmødet. Ved toppen kan du kigge ned ad den 2.400 m dråbe af den stejle Sydside og se mellem Cassin Ridge til højre og South Buttress til venstre. Herfra vil du bestige summit ridge på sin udsatte Sydside, før du skifter til north side for cirka 200 for det meste vandrette meter til det klart definerede 6.194 m topmøde af det højeste bjerg i Nordamerika. Planlæg 8-12 timer fra Højlejr til topmødet. Hold øje med vejret og afbryd stigningen, hvis dårligt vejr nærmer sig. Du ønsker ikke, at højdepunktet i din stigning skal blive fanget i en storm nær toppen af Denali – det har ved mange lejligheder været en dødelig oplevelse for dem, der ignorerer skiftende vejr højt på denne top. Dårligt vejr over 5.000 m på dette bjerg er et seriøst forslag. Hvidbøger er almindelige, og vindkølingsfaktorer kan ofte være “uden for hitlisterne”!