Einige Jahrgänge werden dem Hype einfach nicht gerecht. Ich habe eine breite Auswahl an Champagner aus Jahrgängen wie 1996 oder 2002 probiert, in denen offensichtlich ist, dass nicht alles so ist, wie es sein sollte. Es gab einige ausgezeichnete Champagner, aber auch eine Reihe, die viel besser hätte sein sollen, als sie waren. Selbst in außergewöhnlichen Jahren treffen Winzer Entscheidungen, die zukünftiges Potenzial ausmachen oder brechen können.
Schneller Vorlauf bis 2008, dem nächsten „Jahrgang des Jahrhunderts“, der sofort als „legendär“ deklariert wurde („oh nein!“ Ich höre die Zyniker weinen). 2008 bietet eine präzise Kombination aus nervöser Säure dank kühler Nächte und aromatischer Intensität, die durch längere Verweilzeit am Rebstock gekennzeichnet ist. Nach der Ernte sprachen die Winzer bereits von ‚1996 Part deux‘ und zogen Parallelen zu einem anderen Jahrgang mit hohem Säuregehalt und hohem natürlichen Alkoholpotenzial, aber mit 2008 vielleicht noch besser. Haben wir also wirklich einen ‚perfekten‘ Jahrgang? Nun, ein paar geradezu schreckliche 1996er suggerieren mir, dass es so etwas vielleicht nicht gibt, aber ja, es könnte einfach möglich sein, dass 2008 dem Hype gerecht wird.
Wenn man einen Champagner aus dem Jahr 2008 probiert, greift man unbewusst nach einer mentalen Liste positiver Superlative: Präzision, Intensität, Komplexität, Finesse, Balance. All dies sind Merkmale, die dieser Jahrgang in Hülle und Fülle besitzt. Aus den bisher veröffentlichten Weinen geht hervor, dass uns die Natur etwas Besonderes geschenkt hat.
Dom Pierre Pérignon, eine Person, ein Wein
Durch erneutes Drücken der Schnellvorlauftaste erreichen wir Dienstag, den 19.Juni 2018, den wunderschönen Kensington Palace Gardens, in dem LVMH ihre nächste Hauptversion vorgestellt hat: Dom Périgon 2008.
Dom Pérignon ist so ein ikonischer Name, und es geht nicht nur um Branding. Ein wichtiger Aspekt dieser Cuvée ist die Einbeziehung von Pinot Noir in den Weinbergen in der Nähe der Abtei (Kloster) in Hautvillers, der Heimat von Dom Pierre selbst. Neben dem Premier Cru von Hautvillers wurden Chardonnay und Pinot Noir aus verschiedenen Grand Cru-Dörfern der Côte des Blancs, des Marne-Tals und der Montagne de Reims bezogen.
DP ist ein Wein von solch exquisiter Balance, ungefähr eine 50/50 Aufteilung zwischen Chardonnay und Pinot Noir, mit Schwerpunkt auf super glatten Früchten. Immer Edelstahl fermentiert (keine Eiche seit den 1960er Jahren) und in einem reduktiven Stil hergestellt, der den Wein mit den von Richard Geoffroy als ‚grau‘ bezeichneten Aromen (wie Kaffee, Streichholz, Toast) bereichert und die ‚braunen‘ Aromen der Oxidation vermeidet (denken Sie an Bollinger oder Krug).
Der reduktive Stil schränkt die Exposition gegenüber Sauerstoff ein und dies ist zusammen mit bitteren phenolischen Aromen der Schlüssel zur Langlebigkeit des Weins. Nach einer relativ langsamen und gleichmäßigen Autolyse entwickelt DP während des Post-Degorgement-Alterns in der Flasche weitere Finesse und Komplexität.
Dom Pérignon, 2008 Ältere Ausgabe
(2018) 2008 war eine Marathonernte für Dom Pérignon (fast einen ganzen Monat von Anfang bis Ende). Die Nase ist klassisch ‚Dom Pérignon‘: höchst frisch, mit einem polierten, blumigen autolytischen Charakter, der den kräftigen Frucht- und Röstaromen eine zusätzliche Dimension verleiht. Ein echter spritziger Säurekick führt zunächst am Gaumen, während sich die Gaumenmitte entwickelt, gewinnt die Frucht an Fahrt, die Säure integriert sich. Das Finale ist außergewöhnlich jugendlich, lang, bitter und trocken. Deutlich reif und zeigt schwerelose Konzentration. Nervös und angespannt, Breite im Austausch für Länge opfern. Dies ist ein überragender Dom Pérignon von knackender Komplexität, der sich dem Pantheon der großen DP’s anschließen wird. Potenzial, 98/100 zu erreichen (Magnums werden wahrscheinlich höher punkten). Trinken 2023-2048.
Die Rückkehr von Richard Geoffroy
Nach 28 Jahren an der Spitze hat Richard Geoffroy entschieden, dass es an der Zeit ist, seine Kochmütze aufzuhängen, und sich dafür genial für die Veröffentlichung des großartigen 2008 entschieden. Nachfolger wird der langjährige Dom Pérignon-Önologe Vincent Chaperon (beide rechts).
Als ausgebildeter (aber nie praktizierender) Arzt begann Richards Weinbau-DNA mit einem familiären Stammbaum als Weinbauern an der Côte des Blanc, der sich über sieben Generationen erstreckt. Eine Karriere in der Önologie folgte. Er kam 1990 zum Team von Dom Pérignon, nachdem er zuvor bei Domain Chandon in Kalifornien gearbeitet hatte. 1996 übernahm er schließlich die volle Kontrolle vom vorherigen Chef-de-Cave, Dominique Foulon.
Richards Zeit bei Dom Pérignon hat sich als solide Zeit für die Marke erwiesen und die Marke für das 21. Er nahm neu erworbene Weinberge nahtlos in die DP-Mischung auf, so dass LVMH das Volumen erhöhen konnte, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Er hat im Laufe der Jahre einige großartige Weine mit bemerkenswerten Jahrgängen wie 1995, 1996, 2006 und jetzt 2008 hergestellt, schwierige Jahre mit Stil gemeistert (zum Beispiel ein überraschend gutes 2003) und nur sehr wenige Fehler gemacht.
Da Richard keine Nicht-Vintage-Produktion hatte, um seine Bemühungen abzulenken, hatte er sich fast jedes Jahr herausgefordert, Dom Pérignon herzustellen, weil er glaubte, dass die phenolische Reife der Schlüssel zur Entwicklung von Weinen mit Frische und langer Alterungsfähigkeit ist und dass ‚Probleme‘ wie Botrytis entsprechend bewältigt werden können (was die Fähigkeit des Chef-de-Cave ist).
Er hat einige der subtileren Dynamiken der Cuvée angepasst, indem er die Dosierung senkte und die Zeit zwischen Degorgierung und Versand verlängerte. Der neu erschienene Dom Pérignon ist jetzt wunderbar integriert, mit einer sanften, erhabenen Toastigkeit, cremiger Mousse und keinen übertriebenen „Streichholz“ -Aromen von Schwefel.
Richards größte Innovation war die Entwicklung des Programms ‚Plénitude‘ (anstelle der Sammlung ‚Oenotheque‘). Durch das Zurückhalten von Flaschen konnte Moet & Chandon Dom Pérignon in zwei weiteren Entwicklungsstadien seines Lebens präsentieren (Richard nennt sie Plenituden).
In der Tat ein schönes Vermächtnis und ein harter Akt für Vincent, dem er folgen muss, wenn er das Ruder übernimmt.
Dom Pérignon 2009 – 1996
Ein Rückblick auf jeden Jahrgang des Dom Pérignon Blanc, der unter Richard Geoffreys Zeit als Chef-du-Cave hergestellt wurde.
(2018) Ein warmer, reifer Jahrgang mit Vollgas. Exotisch getönt, ohne zu sehr unter der autolytischen Fettigkeit zu leiden, die in einigen Veröffentlichungen dieses Jahrgangs vorherrscht. Absolut kein Hauch von Grün, ein charmanter, sonniger Wein, der schon gut trinkt. Ziemlich ernst für eine ’09, und während die Partitur basiert teilweise auf Potenzial, auch jetzt ist es eine solide 93/100. Trinken 2019-2034.
(2018) Ich liebe diesen Jahrgang wirklich, so schön geröstet Reichtum, ein echter Gaumen und Intensität der Frucht. Dieser Champagner ist ein sehniges, breitschultriges Biest, fühlt sich aber nie übermäßig fett oder schwer an. Ein langer Abgang, an dem man fast kauen kann, und so komplex. Solides Potenzial für eine Punktzahl von 96/100. Trinken 2020-2045
(2018) Eine ziemlich kleine Veröffentlichung. Ein Jahrgang, in dem Pinot Noir durch Fäulnis getrübt wurde, Richard erhöhte den Chardonnay auf 60%, um etwas Gleichgewicht und Frische zurückzugewinnen. Ein gut gemachter Wein, der mittelfristig exotisch zu werden droht, die Aprikosennoten von Botrytis fügen dem Abgang Details hinzu, ohne zu dominieren. 92/100 vielleicht, aber Potenzial für 93/100. Trinken 2018-2030.
(2018) Nach der Hitze und den geringen Erträgen des vorherigen Jahrgangs reagierten die Reben 2004 mit Kraft und produzierten Trauben, die sowohl quantitativ als auch qualitativ großzügig waren. Ein ‚klassischer‘ (oder vielleicht genauer ‚altmodischer‘) DP, der 2004 ist schlanker im Stil, hübsch und blumig und zeigt diffuse Süße von Früchten. Röstaromen beginnen sich zu entwickeln. Gerade aus seiner Schale nach einer jugendlichen mürrischen Phase, die viele 04er durchgemacht haben, hat dies eine glänzende Zukunft. Auf Potenzial, 96/100. Trinken 2018-2040.
(2018) Mit niedrigen Erträgen (Aprilfröste zerstören die Knospen) und einer heißen Vegetationsperiode wurden nur sehr wenige Weine aus diesem Jahrgang veröffentlicht. Kontrovers entschied sich Geoffroy, die wahrgenommene Weisheit zu ignorieren, und stellte sich 2003 der Herausforderung, einen Pérignon herzustellen, wobei er sich stark auf seine Grand Cru-Weinberge mit kühlerem Klima stützte. Die Herausforderung bestand darin, eine Überreife zu vermeiden (und vielleicht half ihm Richards frühere Erfahrung bei Domain Chandon in Kalifornien dabei?). Reif und rund, behält der Wein Frische und Struktur. Ein ziemlicher Schluck mit einem klobigen Haufen Obst, es ist mir nicht klar, wie sich das entwickeln wird. Genau der Grund, warum es die richtige Entscheidung war, es vielleicht zu machen? Ich werde einen wilden Stich in der Dunkelheit machen, dass es das Potenzial hat, für 93/100, und trinken Fenster 2018-2028.
(2018) Windströmungen aus dem Norden arbeiteten daran, die Trauben am Rebstock zu dehydrieren. Dies ist ein superkonzentrierter Jahrgang in der Champagne, obwohl es scheint, dass viele Winzer die oxidative Natur des Jahrgangs nicht verstanden und die Weine entsprechend geschützt haben. Trotzdem ist es ein Grand Vintage und ein Grand Dom Pérignon. Obwohl ich einige Flaschenvariationen erlebt habe, haben die besten Beispiele von ’02 eine neutronensternartige Dichte, einen immensen Reichtum und eine lange, honigsüße Süße. Wir müssen auf die Komplexität und Finesse warten, aber es wird kommen, also basiert meine Punktzahl von 96/100 auf dem Potenzial. Zum Zeitpunkt dieser Überprüfung? Vielleicht 93/100. Trinken 2022-2042. (Der „P2“ wurde gerade degorgiert und kann 2019 veröffentlicht werden).
(2018) Ein Geschmack, mit dem ich in der Vergangenheit zu kämpfen hatte, nicht ganz reif, vermute ich, das aromatische Spektrum neigt zu sehr zu grünen und krautigen Noten, als dass ich mich wohl fühlen könnte. Zeit und Entwicklung haben einige, aber nicht alle dieser unreifen Charakter maskiert, und wenn zuletzt im Jahr 2015 verkostet, war dies ein leicht zu trinken, milder Champagner, mit einer attraktiven Würze. Trinken 2018 – 2024.
(2018) Es scheint, dass die meisten Jahre, die mit „9“ enden, heiße Sommer erlebten und außergewöhnlich reife Früchte lieferten. 1999 war keine Ausnahme. Anfangs eine sehr großzügige Cuvée mit gelbfruchtiger Reife, hat der Wein etwas an Gewicht verloren und ist zu einem schönen, cremigen Champagner gereift. Mächtig, aber nicht übermäßig. Trinken 2018-2028.
(2018) Ein kraftvoller, blutiger Dom Pérignon, breit und monolithisch, dem es letztendlich an Komplexität mangelt. Viel besser als eine „P2“ -Edition. Trinken 2018-2025.
(2018) Der Jahrgang, den ich am meisten getrunken habe (mehr als 20 Mal) und ein Wein, der sich so langsam entwickelt, dass er in einer schwebenden Animation gehalten zu werden scheint. Bei der ersten Veröffentlichung, Dies war pikant und köstlich, Die stützende Säure hielt sich mit einem anständigen Zuckergehalt in der Dosierung in Schach: kompakt, kühlfruchtig, und sehr lecker. Die Säure hat sich in den vergangenen Jahren beruhigt, aromatisches Volumen und Komplexität bauen sich auf, obwohl die winzige Spitze der Grünheit im Hintergrund allgegenwärtig ist. Schön toasty werden. Schade, dass es keine Magnums gibt! Trinken 2018-2035.
