některé ročníky prostě nežijí podle humbuku. Ochutnal jsem široký výběr šampaňského z ročníků, jako jsou 1996 nebo 2002, kde je zřejmé, že ne všechno je tak, jak by mělo být. Bylo tam několik vynikajících šampaňských, ale také číslo, které mělo být mnohem lepší než oni. I ve výjimečných letech dělají vinaři rozhodnutí, která mohou přinést nebo zlomit budoucí potenciál.
rychlý posun vpřed do roku 2008, dalšího „ročníku století“, který byl okamžitě prohlášen za “ legendární „(„Ach ne!“Slyším cyniky plakat). 2008 nabízí precizní kombinaci kyselosti díky chladným nocím a aromatické intenzitě delšího „hang time“ na vinné révě. Po sklizni, vinaři byli již mluví o roku 1996, část druhá‘, kreslení paralely s dalším ročníku vysokou kyselost a vysoký přírodní potenciál alkoholu, ale s rokem 2008 možná i lepší. Takže opravdu máme „dokonalý“ ročník? No, pár vyloženě hrozné 1996s naznačují mi, že tam může být žádná taková věc, ale ano, to může být jen možné, že rok 2008 žije až do humbuk.
když člověk ochutnává šampaňské z roku 2008, podvědomě sáhne po mentálním seznamu pozitivních superlativů: přesnost, intenzita, složitost, jemnost, rovnováha. Všechny jsou funkce, které tento ročník má v hojnosti. Z dosud vydaných vín je zřejmé, že příroda nám dala něco zvláštního.
Dom Pierre Pérignon, člověk, víno,
Stisknutím tlačítka rychlý posun vpřed tlačítko znovu, a my dorazí v úterý 19. června 2018, místo je krásné Kensington Palace Gardens, kde LVMH se rozhodli prezentovat své další hlavní vydání: Dom Périgon 2008.
Dom Pérignon je takové kultovní jméno, a není to jen o značky. Klíčovým aspektem tohoto cuvée je zahrnutí Pinot Noir pěstovaného ve vinicích poblíž opatství (kláštera) v Hautvillers, domě samotného Dom Pierra. Kromě Premier Cru Hautvillers, Chardonnay a Pinot Noir pocházely z různých vesnic Grand Cru v Côte des Blancs, údolí Marne a Montagne de Reims.
DP je víno tak vynikající rovnováhy, zhruba 50/50 rozdělené mezi Chardonnay a Pinot Noir, s důrazem na super hladké ovoce. Vždy z nerezové oceli fermentované (ne dubu od roku 1960), a vyrobené v užším styl, který obohacuje víno s tím, co Richard Geoffroy podmínky „šedé“ vůně (např. káva, udeřil zápas, toast), a vyhnout se „hnědé“ vůně oxidace (myslím, Bollinger, Krug).
redukční styl omezuje expozici kyslíku a to je spolu s hořkými fenolickými příchutěmi klíčem k dlouhověkosti vína. Po relativně pomalé a rovnoměrné autolýze rozvíjí DP další jemnost a složitost během stárnutí po znechucení v láhvi.
Dom Pérignon, 2008 Legacy Edition
(2018) 2008 byl maraton sklizeň pro Dom Pérignon (trvající skoro celý měsíc od začátku do konce). Nos je klasicky ‚Dom Pérignon: extrémně svěží, s leštěné, květnaté autolytické charakter přidání další rozměr do důrazný ovoce a toasty vůní. Skutečný ostrý kop kyselosti vede zpočátku na patře, jak se vyvíjí střední patro, ovoce získává dynamiku, kyselost se integruje. Finále je výjimečně mladistvé, dlouhé, hořké a suché. Jasně zralé a vykazující beztížnou koncentraci. Nervozita a napětí, obětování šířky výměnou za délku. To je nejvyšší Dom Pérignon praskání složitosti, že se připojí k pantheonu velkých DP. Potenciál k dosažení 98/100 (magnum pravděpodobné, že skóre vyšší). Pít 2023-2048.
La Retraite de Richard Geoffroy
Po 28 letech u kormidla, Richard Geoffroy rozhodla, že je správný čas, aby pověsit svůj klobouk Kuchaře, důmyslně volbu vydání nádherné 2008, aby tak učinily. Jeho nástupcem bude dlouho Dom Pérignon enolog, Vincent Chaperon (oba na snímku vpravo).
trénovaný (ale nikdy procvičování) lékař, Richard vinařství DNA kopl, s rodinou rodokmen jako hroznový pěstitelů v Côte des Blanc sahá po sedm generací. Následovala kariéra v enologii. Do týmu Dom Pérignon nastoupil v roce 1990, předtím působil v kalifornském Chandonu. Nakonec převzal plnou kontrolu od předchozího šéfkuchaře Dominiqua Foulona v roce 1996.
Richardův čas v Dom Pérignon se ukázal jako solidní období pro značku, rozvíjení a rozvíjení značky pro 21. století. Nově získané vinice bez problémů vstřebal do směsi DP, což LVMH umožnilo zvýšit objem bez ztráty kvality. On dělal nějaké obrovské vín v průběhu let, s pozoruhodnou ročníků jako 1995, 1996, 2006, 2008 a nyní, navigovat těžké roky s styl (překvapivě dobré, 2003 například), a udělal velmi málo chyb.
S ne non-vintage výroby se rozptýlit jeho úsilí, Richard vyzval sám sebe, aby se Dom Pérignon téměř každý rok, věřit, že fenolické zralosti je klíčem k inženýrství vín svěžesti a dlouho-aging schopnosti, a že „problémů“ jako je Botrytis mohou být řízeny odpovídajícím způsobem (což je dovednost kuchař-de-jeskyně).
upravil některé jemnější dynamiky cuvée snížením dávkování a prodloužením doby mezi disgorgementem a odesláním. Nově vydaný Dom Pérignon je nyní skvěle integrován, s hladkou, vznešenou toastiness, krémovou pěnou a bez přehnaných“ zasažených “ vůní ze síry.
Richards největší novinkou byl vývoj programu „Plénitude“ (nahrazující kolekci „Oenotheque“). Zadržením lahví dokázal moet & Chandon představit Dom Pérignon ve dvou dalších vývojových fázích svého života(Richard jim říká plenitudes).
opravdu skvělý odkaz a těžký čin pro Vincenta, který bude následovat, když převezme kormidlo.
Dom Pérignon 2009 – 1996
přezkum každý ročník Dom Perignon Blanc vyrobeno podle Richarda Geoffreyho čas jako chef-du-jeskyně.
(2018) teplé, zralé vinobraní s ovocem na plný plyn. Exoticky tónovaný, aniž by příliš trpěl autolytickou tukem, která převládá v některých vydáních z tohoto ročníku. Absolutně žádný náznak zeleně, okouzlující, sluneční víno, které už dobře pije. Docela vážné pro ‚ 09, a zatímco skóre je částečně založen na potenciálu, i teď to solidní 93/100. Pít 2019-2034.
(2018) opravdu miluji tento ročník, takové krásné opečené bohatství, skutečná intenzita zbarvení patra ovoce. Toto šampaňské je šlachovité, široké rameno, ale nikdy se necítí příliš tlusté nebo těžké. Dlouhý povrch, který můžete téměř žvýkat, a tak složitý. Solidní potenciál pro skóre 96/100. Pít 2020-2045
(2018) docela malé vydání. Ročník, ve kterém byl Pinot Noir kazen hnilobou, Richard zvýšil Chardonnay na 60%, aby získal zpět určitou rovnováhu a svěžest. Dobře vyrobené víno, které hrozí proměnit exotické ve střednědobém horizontu, meruňkové tóny Botrytis přidat zprávu do cíle, aniž by dominantní. 92/100 možná, ale potenciál pro 93/100. Pít 2018-2030.
(2018) Po tepla a malé výnosy z předchozí vinobraní, vinice odpověděl s elánem v roce 2004, produkující hrozny velkorysý v množství a kvalitě. „Klasický“ (nebo možná přesněji „staromódní“) DP, 2004 je stylovější, hezčí a květnatý, což dokazuje rozptýlenou sladkost ovoce. Toasty vůně se začínají rozvíjet. Právě vylézá z ulity po dospívající nevrlý fáze, že mnoho ’04‘ prošli, to má světlou budoucnost. Na potenciál, 96/100. Pít 2018-2040.
(2018) S nízkými výnosy (duben mrazy ničí pupeny) a teplé vegetační období, velmi málo vín byly vydány z tohoto ročníku. Sporně, Geoffroy rozhodl ignorovat vnímán moudrost a zvýšil na výzvu učinit Pérignon v roce 2003, opíraje se těžce na jeho chladnější podnebí Grand Cru vinic. Výzvou bylo vyhnout se nadměrné zralosti (a možná mu zde pomohly Richardovy předchozí zkušenosti z Domain Chandon v Kalifornii?). Zralé a zaoblené víno si zachovává svěžest a strukturu. Docela sousto, s robustní heft ovoce, není mi jasné, jak se to bude vyvíjet. Přesně důvod, proč to bylo správné rozhodnutí, aby to snad? Udělám divoký bodnutí ve tmě, že má potenciál pro 93/100, a pití okno 2018-2028.
(2018) větrné proudy ze severu pracovaly na dehydrataci hroznů na vinné révě. To je super-koncentrovaný vintage Šampaňské, i když se zdá, že mnoho vinařů zatím nedošlo oxidační povahy vintage a chráněných vína podle toho. Nicméně, to je velký ročník, a grand Dom Pérignon. I když jsem zažil některé láhev variace, nejlepší příklady z 02 mají neutron-hvězda-jako hustota, nesmírné bohatství a dlouhý, medová sladkost. Budeme muset počkat na složitost a jemnost, ale přijde to, takže moje skóre 96/100 je založeno na potenciálu. V době této recenze? Možná 93/100. Pít 2022-2042. („P2“ byl právě vyhozen připraven k vydání v roce 2019).
(2018) DP jsem bojoval s tím v minulosti, ne zcela zralé, mám podezření, aromatické spektrum naklonil se příliš směrem k zelené a bylinné tóny pro mě musí být pohodlné. Čas a vývoj má maskované některé, ale ne všechny tyto nezralé charakter, a když poslední ochutnal v roce 2015, to bylo snadné pít, odpočívat Šampaňského s atraktivní kořenitost. Pít 2018-2024.
(2018) zdá se, že většina let končí“ 9 “ zkušenými horkými léty, které přinášejí výjimečně zralé ovoce. Rok 1999 nebyl výjimkou. Zpočátku velmi velkorysé cuvée, se žlutou ovocnou zralostí, víno trochu zhublo a dozrálo do krásného krémového šampaňského. Silný, ale ne příliš. Pít 2018-2028.
(2018) silný, pohmožděný Dom Pérignon, široký a monolitický, nakonec postrádající určitou složitost. Mnohem lepší jako edice“ P2″. Pít 2018-2025.
(2018) vintage jsem vypil nejvíce (více než 20 případech) a víno, které se vyvíjí tak pomalu, že se zdá, se bude konat v pověšené animaci. Když poprvé vyšla, bylo to pikantní a lahodné, osvěžující kyselost držel v šachu s slušné úrovni cukru v dávkování: kompaktní, super-rodil, a velmi chutné. Kyselost se uklidnila v uplynulých letech, aromatické objem a složitost je budova, i když nepatrný nárůst zeleň je stále přítomen v pozadí. Stává pěkně toasty. Taková škoda, že neexistují žádné magnumy! Pít 2018-2035.
