a szöuli főpályaudvar feletti parkolóházon keresztül vezetem Minsuk Cho-t, aki a város egyik leginnovatívabb építészeti gyakorlatát, a Tömegtanulmányokat vezeti. Az első emeleten beszálltunk egy autóba, állítólag azért, hogy elvigyenek minket egy partira, de ahogy a gyengén megvilágított szerkezet spirális rámpája körül kötünk ki, egyre jobban összezavarodunk abban, hogy pontosan hová visz minket a sofőr. A garázs tetején, amely kívül-belül nem tűnt elbűvölőnek, tucatnyi paparazzi villanás vakító robbanásai találkoznak velünk. A fotósok természetesen nem minket követnek, hanem a koreai popsztárok, akik a vörös szőnyegen lépnek le a New York-i New Museum és Calvin Klein által szervezett egy éjszakás szöuli Művészeti/divatesemény bejáratánál.
ebből a történetből
miután megragadtunk két pohár pezsgőt, úgy helyezkedünk el, hogy az utca túloldalán megnézhessük az esemény koreai gyártmányú, Amerikai gondozású középpontját: a feltűnő videó grafikát játszik egy 20 emeletes magas LED kijelző általában használt reklámok, az egyik legnagyobb a maga nemében. Cho azt mondja, hogy a művészeknek nagyon komoly korlátozásokat kellett betartaniuk:” ez a kijelző olyan hatalmas, hogy ha a videó túl gyorsan mozog, a sofőrök megbabonázva bámulják, és összeomlanak ” – mondja.
ahogy a fehér sátoros partin bolyongunk, egy buff és gyönyörű nemzetközi fehérneműmodellekkel teli szobából az amerikai színészek, majd a koreai művészek gyülekezetébe költözünk, Cho azt mondja nekem, hogy nem tudja elhinni a változásokat, amelyeknek a szülővárosában tanúja. “Amikor 20 évvel ezelőtt elhagytam Szöult, hogy New Yorkba tanuljak, egy ilyen esemény elképzelhetetlen lett volna” – mondja. “Felejtsd el a nemzetközi művészeti világot és a hírességeket—akkoriban lehetetlen lett volna olyan koreaiakat találni, akik úgy öltöztek, mint az emberek ezen a partin. A dolgok tényleg megváltoztak.”
mindössze néhány évtized alatt ez a főváros a koreai háború által megtizedelt elszegényedett városból a világ egyik legvirágzóbb és legfejlettebb helyévé vált. Az elmúlt évtizedben robbanásszerűen megnőtt a nemzetközi érdeklődés a koreai popkultúra, különösen a fülbemászó K-pop zene, a szappanos TV-drámák és az éles mozi iránt, így a leghíresebb koreai énekesek, sztárok és rendezők Tokiótól Pekingig mindenütt háztartási neveket kaptak. A koreaiaknak még neve is van ennek a külföldi érdeklődésnek a kivirágzására a saját popkultúrájuk iránt: hallyu, ami koreai hullámot jelent. Korea már régóta eltörpül Kína és Japán mellett, sokkal népesebb nemzetek, amelyek gyarmatosították a Koreai-félszigetet, és így ez a közelmúltbeli kulturális hegemónia új bizalmat adott a szöuli lakosoknak, sőt gazdag, városukban.
Japán és Kína fővárosaihoz képest Szöul eleinte nehezebb hely a szeretetre, mivel nagy részét rendkívüli szükségből építették—funkcionális, nem szép. A háború utáni időszakban hatalmas beáramló emberek érkeztek vidékről; a városban most tízmillió ember él, Dél-Korea lakosságának 20 százaléka. 1960-tól 1990-ig Szöul évente nagyjából 300 000 új lakost szerzett. Jobban kellett aggódnia, hogy ezek az újonnan érkezők hogyan fognak túlélni, mint hogy esztétikailag kellemes legyen a környezetük.
ez az átalakulás a harmadik világ szegénységéből egy virágzó exportorientált gazdaságba, amely rendkívüli gazdagsággal, hatalmas népességnövekedéssel és kiterjedt globális kulturális hatalommal párosul, azt jelenti, hogy Szöul nem csak egy jelenség önmagában; ez egy modell Kína, India és Brazília városai számára is, akik megpróbálják megbirkózni ugyanazokkal a problémákkal, amelyekkel Szöul szembesült. (Dél-Korea gazdaságilag csak az 1970-es évek végén árnyékolta be Észak-Koreát.) Myounggu Kang, egy várostervező, akivel a szöuli egyetemen beszéltem, most azt reméli, hogy továbbadja azt, amit az ország megtanult a tervezők következő generációjának Afrika, Ázsia, Dél-Amerika és a Közel-Kelet gyorsan növekvő városaiban. “Az évtizedek óta elfeledett várostervezőknek nemzeti hősöknek kell lenniük” – mondja Kang. “Segítettek vezetni ezt a várost a romoktól a gazdagságig. Reméljük, hogy a világ tanulhat tőlük.”
manapság, Korea jólétének megerősítésével, Szöul értékeiben fontos változás történt; a város elmozdult a tiszta funkcionalizmustól—és a szörnyű szükségszerűségtől-a forma, az élhetőség és az esztétika felé. Szöult 2010-ben az ipari tervezők kiemelkedő Szövetsége a World Design Capital-nak nevezte el, és a szupersztár építészek Mekkájává vált. Ez különösen igaz volt előző polgármestere, Oh Se-hoon alatt, aki hangsúlyozta a város kinézetének felminősítését, néha még kritikusai szerint is, az egészségügyi ellátás és az infrastruktúra rovására. Mi teszi Szöul most egy ilyen dinamikus és meglepő locale, hogy ez egy hely a fluxus oly sok szinten: A város új építészeti törekvései találkoznak—és néha ütköznek—múltjának nyájas egységességével. A szöuli lakosok az új technológiák legkorábbi alkalmazói a világon, különösen a mobiltelefonok és a mobil számítástechnikai eszközök, és azonnali hozzáférésük a legfrissebb információkhoz azt jelenti, hogy a város legforróbb környékei és a legálmosabb szakaszok egyik napról a másikra megváltozhatnak.
Seoul Never Sleeps
ez a kontraszt a régi és az új Szöul között leginkább dongdaemunban érezhető, a város északkeleti részén található kereskedelmi környéken, amely nagykereskedelmi piaccal, a város ruházati és formatervezési iparának nagy részével, egy újonnan felállított történelmi parkkal és a hamarosan megnyíló Dongdaemun Design Plaza-val büszkélkedhet, amely az iraki-brit építész Zaha Hadid projektje. Bemerészkedem a design plaza építkezésére JB parkkal, a DDP építésért felelős felsővezetőjével és Eddie Can-nel, Hadid földi emberével. Dél van és csendes-csak néhány ember vándorol céltalanul fel és le a blokkokon, és nincs semmi energia, amit néhány mérföldnyire nyugatra találtak Myeongdongban, egy tizenéves vásárlási menedékben, tele fiatal nőkkel, akik a legújabb szemüvegeket, divatot és sminket követelik. Park a fenevad gyomrába vezet, egy hatalmas, ívelt szerkezetbe, amely egykor sportstadionon ül, és most úgy áll ki, mint egy idegen űrhajó.
“a régi stadiont japán megszállás alatt építették” – mondja Park. “És mindig is megvolt ez az asszociáció.”Az eredeti terv az volt, hogy lerombolják a stadiont, kiirtják a szellemeket, és létrehoznak egy kulturális központot a város Divat-és dizájniparának. De amikor az építők földet törtek, felfedezték, hogy Szöul ősi falának egy egész részét a stadion alá temették. Tehát ehelyett a város létrehozott egy parkot a régészeti maradványok emlékére, csökkentve az eredeti Hadid projekt lábnyomát. Miután elhagytuk az építkezést, iszom egy kávét Eddie Can-nel. “Ez a terület most halott” – mondja nekem. “Vissza kell jönnöd ide hajnali 2-kor, amikor Dongdaemun életre kel.”