Alcune annate non sono all’altezza del clamore. Ho assaggiato una vasta selezione di Champagne da annate come 1996 o 2002 dove è evidente che non tutto è come dovrebbe essere. C’erano alcuni Champagne eccellenti, ma anche un numero che avrebbe dovuto essere molto migliore di quello che erano. Anche in anni eccezionali, i produttori di vino prendono decisioni che possono fare o rompere il potenziale futuro.
Fast forward al 2008, la prossima ‘annata del secolo’, subito dichiarata ‘leggendaria’ (“oh no!”Sento i cinici piangere). 2008 offre una precisa combinazione di acidità nervosa grazie a notti fresche, e intensità aromatica corte di più lungo ‘hang time’ sulla vite. Dopo la vendemmia, i viticoltori parlavano già di ‘1996 part deux’, tracciando paralleli con un’altra annata di elevata acidità e alto potenziale alcolico naturale, ma con 2008 forse ancora migliore. Quindi abbiamo davvero un’annata “perfetta”? Bene, alcuni terribili 1996 mi suggeriscono che potrebbe non esserci una cosa del genere, ma sì, potrebbe essere possibile che 2008 sia all’altezza dell’hype.
Quando si assaggia uno Champagne del 2008, inconsciamente si raggiunge una lista mentale di superlativi positivi: precisione, intensità, complessità, finezza, equilibrio. Tutte caratteristiche che questa annata possiede in abbondanza. È chiaro dai vini rilasciati finora che la natura ci ha regalato qualcosa di speciale.
Dom Pierre Pérignon, una persona,un vino
Premendo di nuovo il pulsante fast forward, arriviamo a martedì 19 giugno 2018, la sede è lo splendido Kensington Palace Gardens, dove LVMH ha scelto di presentare la loro prossima major release: Dom Périgon 2008.
Dom Pérignon è un nome così iconico, e non si tratta solo di branding. Un aspetto chiave di questa cuvée è l’inclusione del Pinot Nero coltivato nei vigneti vicino all’abbazia (monastero) di Hautvillers, la casa dello stesso Dom Pierre. Oltre al Premier Cru di Hautvillers, lo Chardonnay e il Pinot Nero provengono da vari Grand Cru della Côte des Blancs, della Valle della Marna e della Montagne de Reims.
DP è un vino di così squisito equilibrio, approssimativamente una divisione 50/50 tra Chardonnay e Pinot Nero, con enfasi sul frutto super liscio. Sempre fermentato in acciaio inox (niente rovere dagli anni ‘ 60), e realizzato in uno stile riduttivo che arricchisce il vino con quelli che Richard Geoffroy definisce aromi ‘grigi’ (come caffè, fiammata, toast), ed evitando gli aromi ‘marroni’ di ossidazione (si pensi a Bollinger o Krug).
Lo stile riduttivo limita l’esposizione all’ossigeno e questo, insieme ai sapori fenolici amari, è la chiave della longevità del vino. Dopo un’autolisi relativamente lenta e uniforme, DP sviluppa ulteriore finezza e complessità durante l’invecchiamento post-sboccatura in bottiglia.
Dom Pérignon, Edizione Legacy 2008
(2018) 2008 è stato un raccolto maratona per Dom Pérignon (della durata di quasi un mese intero dall’inizio alla fine). Il naso è classicamente ‘Dom Pérignon’: estremamente fresco, con un carattere autolitico lucido e fiorito che aggiunge una dimensione in più al frutto vigoroso e agli aromi tostati. Un vero e proprio calcio zingy di acidità porta inizialmente al palato, mentre il palato medio si sviluppa, il frutto guadagna slancio, l’acidità si integra. Il finale è eccezionalmente giovanile, lungo, amaro e secco. Chiaramente maturo, e mostrando concentrazione senza peso. Nervoso e teso, sacrificando la larghezza in cambio della lunghezza. Questo è un supremo Dom Pérignon di cracking complexity, che si unirà al pantheon dei grandi DP. Potenziale per raggiungere 98/100 (magnum che probabilmente segnerà più in alto). Bere 2023-2048.
La Retraite di Richard Geoffroy
Dopo 28 anni al timone, Richard Geoffroy ha deciso che è il momento giusto per appendere il cappello da chef, scegliendo ingegnosamente l’uscita del magnifico 2008 per farlo. A succedergli sarà da tempo l’enologo Dom Pérignon, Vincent Chaperon (entrambi nella foto, a destra).
Medico addestrato (ma mai praticante), il DNA vitivinicolo di Richard ha preso il via, con un pedigree familiare come viticoltori nella Côte des Blanc che risale a sette generazioni fa. Seguì una carriera in enologia. È entrato a far parte del team Dom Pérignon nel 1990 dopo aver precedentemente lavorato presso Domain Chandon in California. Ha finalmente preso il pieno controllo dal precedente chef-de-cave, Dominique Foulon, nel 1996.
Il tempo di Richard a Dom Pérignon ha dimostrato di essere un periodo solido per il marchio, sviluppando e coltivando il marchio per il 21 ° secolo. Ha assorbito i vigneti di nuova acquisizione senza soluzione di continuità nella miscela DP, consentendo a LVMH di aumentare il volume senza sacrificare la qualità. Ha fatto alcuni vini tremendi nel corso degli anni, con annate notevoli come 1995, 1996, 2006, e ora 2008, navigato anni difficili con stile (un sorprendentemente buono 2003 per esempio), e ha fatto pochissimi errori.
Senza una produzione non millesimata per distrarre i suoi sforzi, Richard si era sfidato a fare Dom Pérignon quasi ogni anno, credendo che la maturazione fenolica sia la chiave per ingegnerizzare vini di freschezza e capacità di lungo invecchiamento, e che “problemi” come la botrite possano essere gestiti di conseguenza (che è l’abilità dello chef-de-cave).
Ha regolato alcune delle dinamiche più sottili della cuvée, abbassando il dosaggio e aumentando il tempo tra la sboccatura e la spedizione. Appena rilasciato Dom Pérignon è ora meravigliosamente integrato, con una tostatura liscia, sublime, mousse cremosa e nessun esagerato “struck match” aromi di zolfo.
Richards la più grande innovazione è stata lo sviluppo del programma “Plénitude” (che sostituisce la collezione “Enoteca”). Trattenendo le bottiglie, Moet & Chandon è stato in grado di presentare Dom Pérignon in due ulteriori fasi di sviluppo della sua vita (Richard li chiama plenitudes).
Una bella eredità davvero, e un atto difficile per Vincent da seguire mentre prende il comando.
Dom Pérignon 2009 – 1996
Una rassegna di ogni annata di Dom Pérignon Blanc fatta sotto il tempo di Richard Geoffrey come chef-du-cave.
(2018) Un’annata calda e matura con frutta a pieno regime. Esoticamente tonica, senza soffrire troppo della grassezza autolitica che è prevalente in alcune uscite di questa annata. Assolutamente nessun accenno di verde, un vino affascinante e solare che sta già bevendo bene. Abbastanza serio per un ’09, e mentre il punteggio è in parte basato sul potenziale, anche ora è un solido 93/100. Bere 2019-2034.
(2018) Amo davvero questa annata, così bella ricchezza tostata, una vera intensità di colorazione del palato di frutta. Questo Champagne è una bestia dalle spalle larghe e muscolose, ma non si sente mai troppo grassa o pesante. Un finale lungo che puoi quasi masticare e così complesso. Solido potenziale per un punteggio di 96/100. Bevi 2020-2045
(2018) Piuttosto un piccolo rilascio. Un’annata in cui il Pinot Nero è stato rovinato dal marciume, Richard ha aumentato lo Chardonnay al 60% per recuperare un po ‘ di equilibrio e freschezza. Un vino ben fatto, che rischia di diventare esotico a medio termine, le note di albicocca di Botrytis aggiungono dettaglio al finale senza dominare. 92/100 forse, ma potenziale per 93/100. Bere 2018-2030.
(2018) Dopo il caldo e le piccole rese dell’annata precedente, le viti hanno risposto con vigore nel 2004, producendo uve generose sia in quantità che in qualità. Un DP “classico” (o forse più precisamente “vecchio stile”), il 2004 è più snello nello stile, grazioso e fiorito, dimostrando una dolcezza diffusa di frutta. Aromi tostati che iniziano a svilupparsi. Appena uscito dal suo guscio dopo una fase scontrosa adolescenziale che molti anni ’04 hanno attraversato, questo ha un futuro luminoso. Sul potenziale, 96/100. Bere 2018-2040.
(2018) Con basse rese (gelate di aprile che distruggono le gemme) e una stagione di crescita calda, pochissimi vini sono stati rilasciati da questa annata. Polemicamente, Geoffroy ha scelto di ignorare la saggezza percepita e ha raccolto la sfida di fare un Pérignon nel 2003, appoggiandosi pesantemente sui suoi vigneti Grand Cru dal clima più fresco. La sfida era quella di evitare la maturazione eccessiva (e forse la precedente esperienza di Richard a Domain Chandon in California lo ha aiutato qui?). Maturo e rotondo, il vino mantiene freschezza e struttura. Un bel boccone con un grosso peso di frutta, non mi è chiaro come si svilupperà. Proprio il motivo per cui è stata la decisione corretta di farlo forse? Farò una pugnalata selvaggia nel buio che ha il potenziale per 93/100, e bere finestra del 2018-2028.
(2018) Le correnti di vento provenienti da nord hanno lavorato per disidratare le uve sulla vite. Questa è un’annata super-concentrata nello Champagne, anche se sembra che molti produttori di vino non abbiano afferrato la natura ossidativa dell’annata e protetto i vini di conseguenza. Tuttavia, è una grande annata, e un Grand Dom Pérignon. Anche se ho sperimentato alcune variazioni di bottiglia, i migliori esempi di ‘ 02 hanno densità simile a stelle di neutroni, immensa ricchezza e una lunga dolcezza mielata. Dovremo aspettare la complessità e la finezza, ma arriverà, quindi il mio punteggio di 96/100 si basa sul potenziale. Al momento di questa recensione? Forse 93/100. Bere 2022-2042. (Il ” P2 ” è stato appena sbocciato pronto per il rilascio nel 2019).
(2018) Un DP con cui ho faticato in passato, sospetto non del tutto maturo, lo spettro aromatico si inclina troppo verso note verdi ed erbacee per farmi sentire a mio agio. Il tempo e l’evoluzione hanno mascherato un po’, ma non tutto questo carattere acerbo, e l’ultima volta assaggiato nel 2015, questo era uno Champagne facile da bere, mellowing, con un’attraente speziatura. Bere 2018 – 2024.
(2018) Sembra che la maggior parte degli anni che terminano con “9” abbia vissuto estati calde, offrendo frutta eccezionalmente matura. Il 1999 non ha fatto eccezione. Inizialmente una cuvée molto generosa, con maturazione a frutto giallo, il vino ha perso un po ‘ di peso ed è maturato in uno Champagne delizioso e cremoso. Potente, ma non eccessivamente. Bere 2018-2028.
(2018) Un Dom Pérignon potente e livido, ampio e monolitico, alla fine privo di una certa complessità. Molto meglio come edizione “P2”. Bere 2018-2025.
(2018) L’annata che ho bevuto di più (più di 20 occasioni) e un vino che si sta sviluppando così lentamente che sembra essere tenuto in animazione sospesa. Quando è stato rilasciato per la prima volta, questo era piccante e appetitoso, l’acidità rinforzante tenuta sotto controllo con un discreto livello di zucchero nel dosaggio: compatto, fresco e molto gustoso. L’acidità si è calmata negli anni successivi, il volume aromatico e la complessità stanno costruendo, anche se il piccolo picco di verde è sempre presente sullo sfondo. Diventare ben tostato. Peccato che non ci siano magnum! Bere 2018-2035.
