jeg blir chauffør gjennom et parkeringshus over Seoul sentralbanestasjon med Minsuk Cho, som leder En av byens mest innovative arkitektoniske praksis, Massestudier. Vi kom inn i en bil i første etasje, angivelig for å ta oss bort til en fest, men når vi kommer opp og rundt spiralrampen i den svakt opplyste strukturen, blir vi mer og mer forvirret om nøyaktig hvor sjåføren tar oss. På toppen av garasjen, som ikke synes glamorøse inne eller ute, vi blir møtt av blendende eksplosjoner av dusinvis av paparazzi blinker. Fotografene stalker oss selvfølgelig ikke, men de koreanske popstjernene som går ned den røde løperen ved inngangen Til Denne nattlige Seoul art / fashion-hendelsen som er vert For New Yorks New Museum og Calvin Klein.
Fra Denne Historien
etter å ha tatt to glass champagne plasserer vi oss selv slik at vi kan se over gaten på det koreansk-laget, Amerikansk-kuraterte midtpunktet av arrangementet: en slående video kunstverk spiller på en 20-etasjers HØY LED-skjerm som vanligvis brukes til reklame, en av de største i sitt slag. Cho forteller meg at kunstnerne måtte observere noen svært alvorlige restriksjoner :» den skjermen er så stor at hvis videoen beveger seg for fort, stirrer sjåførene på den, hypnotisert, og de krasjer, » sier han.
Når Vi vandrer den hvite tented-festen, flytter Vi fra et rom fylt med buff og vakre internasjonale undertøysmodeller til En menighet Av Amerikanske skuespillere og deretter koreanske artister, forteller Cho meg at Han ikke kan tro på endringene han er vitne til i hjembyen. «Da jeg forlot Seoul for å studere I New York for 20 år siden, ville en begivenhet som dette vært utenkelig,» sier han. «Glem den internasjonale kunstverdenen og kjendiser – bare å finne Noen Koreanere kledd så vel som folkene på denne festen ville vært umulig da da. Ting har virkelig endret seg.»
på bare noen få tiår har denne hovedstaden forvandlet seg fra en fattig by decimert av koreakrigen til en av de mest velstående og høyteknologiske stedene i verden. I det siste tiåret har det også vært en eksplosjon av internasjonal interesse for koreansk populærkultur, spesielt fengende K-pop musikk, såpe tv dramaer og edgy kino, noe som gjør de mest kjente koreanske sangere, stjerner og regissører velkjente navn overalt fra Tokyo Til Beijing. Koreanerne selv har et navn for denne blomstrende av utenlandsk interesse i deres hjemmelaget popkultur: hallyu, som betyr koreansk bølge. Korea har lenge vært overskygget Av Kina Og Japan, langt mer folkerike nasjoner som har kolonisert den koreanske Halvøya, og så denne siste kulturelle hegemoni har gitt Seoul beboere en nyvunnet tillit, selv begeistring, i sin by.
Sammenlignet med hovedstedene I Japan og Kina, Er Seoul i begynnelsen et vanskeligere sted å elske, siden mye av Det ble bygget ut av ekstrem nødvendighet-laget for å være funksjonelt—ikke vakkert. Etterkrigstiden så en stor tilstrømning av folk fra landsbygda; byen inneholder nå ti millioner mennesker, 20 prosent Av Befolkningen I Hele Sør-Korea. Fra 1960 til 1990 Fikk Seoul omtrent 300 000 nye innbyggere per år. Det trengte å bekymre seg mer om hvordan disse nykommerne ville overleve enn hvor estetisk tiltalende deres miljø ville være.
denne transformasjonen fra fattigdom i den tredje verden til en blomstrende eksportorientert økonomi, kombinert med ekstrem rikdom, massiv befolkningsvekst og utvidet global kulturell makt, betyr At Seoul ikke bare er et fenomen i seg selv; Det er også en modell for byer I Kina, India og Brasil som prøver å takle mange av De samme problemene Seoul møtte. Myounggu Kang, en byplanlegger jeg snakket med Ved Seoul University, håper nå å formidle hva landet lærte til neste generasjon planleggere i raskt voksende byer i Afrika, Asia, Sør-Amerika og Midtøsten. «De nå glemte byplanleggerne fra flere tiår siden burde være nasjonale helter,» forteller Kang meg. «De hjalp til med å lede denne byen fra ruiner til rikdom. Vi håper at verden kan lære av dem.»
I Dag, Med Koreas velstand sementert, har det vært et viktig skifte I Seouls verdier; byen har beveget seg fra ren funksjonalisme—og dire nødvendighet-til form, livbarhet og estetikk. Seoul ble kåret Til World Design Capital i 2010 av en fremtredende allianse av industridesignere og har blitt et mekka for superstjernearkitekter som søker teltprosjekter. Dette var spesielt sant under sin siste ordfører, Oh Se-hoon, som understreket opp-gradering utseendet på byen, noen ganger også, ifølge hans kritikere, på bekostning av helsetjenester og infrastruktur. Hva gjør Seoul akkurat nå en dynamisk og overraskende locale er at det er et sted i forandring på så mange nivåer: De nye arkitektoniske ambisjoner i byen møtes-og noen ganger kranglet med-blid ensartethet av sin fortid. Seoul beboere er noen av de tidligste adopters av ny teknologi i verden, spesielt mobiltelefoner og mobile dataenheter, og deres umiddelbare tilgang til den mest up-to-date informasjon betyr at byens hotteste nabolag og sleepiest seksjoner kan endres over natten.
Seoul Sover Aldri
denne kontrasten mellom det gamle Og det nye Seoul føles sterkest I Dongdaemun, et kommersielt nabolag nordøst i byen som kan skryte av et engrosmarked, mye av byens klær-og designindustri, en nybygd historiepark og Den snart åpne Dongdaemun Design Plaza, et prosjekt av Den Irakisk-Britiske arkitekten Zaha Hadid. Jeg våger meg inn på design plaza byggeplass MED JB Park, seniorleder med ansvar for bygging PÅ DDP, Og Eddie Can, Hadids mann på bakken. Det er midt på dagen og stille-bare noen få mennesker vandre formålsløst opp og ned blokkene—og det er ingen av energien funnet et par miles vest I Myeongdong, en tenårings shopping havn fylt med unge kvinner etterlyst for de nyeste briller, mote og sminke. Park fører meg inn i dyrets mage, en enorm, buet struktur som sitter på det som en gang var en sportsstadion og nå skiller seg ut som et fremmed romskip.
«den gamle stadion ble reist Under Japansk okkupasjon,» sier Park. «Og så hadde det alltid den foreningen.»Den opprinnelige planen var å rasere stadion, utvise spøkelsene og skape et kulturelt senter for byens mote-og designindustri. Men da byggherrer brøt bakken, oppdaget de at en hel del Av Seouls gamle mur hadde blitt begravet under stadion. Så i stedet opprettet byen en park for å minnes de arkeologiske restene, og krympet fotavtrykket til det opprinnelige Hadid-prosjektet. Etter at vi forlater byggeplassen, tar Jeg en kaffe med Eddie Can. «Dette området er dødt nå,» forteller han meg. «Du må komme tilbake hit klokka 2 Det Er Da Dongdaemun kommer til live.»