en komplett Guide till fotografering av Nattlandskapsfotografering

nattlandskapsfotografering kan vara utmanande att få direkt direkt. De flesta fotografer tycker att skillnaden i tillgängligt naturligt ljus är svårt.

Läs igenom vår artikel här och du kommer att vara på väg på nolltid.

astrofotografi vs. Nattlandskapsfotografering

när jag pratar om ’nattlandskapsfotografering’ menar jag att skjuta stjärnhimlen med nattlandskap. Jag menar inte astrofotografi.

astrofotografi har sin egen uppsättning utmaningar. Men jag anser fortfarande att det är mycket lättare än att skjuta nattlandskapsfotografering av en enkel anledning. Exponeringstid är inte ett problem.

det som gör nattfotografering så utmanande är nattlandskapet. Efter stjärnorna suddar landskapen ut. Efter nattens landskap kommer oskärpa stjärnorna. För att spela in stjärnor som fasta punkter snarare än spår tvingas du använda en kort exponeringstid.

hur man undviker ljusföroreningar

det blir allt svårare att hitta en riktigt mörk himmel. Åtminstone i Europa. Detta beror på ökad ljusförorening. Det kommer från gatlyktor nästan överallt över hela kontinenten.

det bästa du kan göra är att resa så långt som möjligt från stora städer och städer. Leta efter den mörka landsbygden. För att få en uppfattning om ljusföroreningen i världen, besök webbplatsen Light-Pollution Map. Där kan du också se hur ljusföroreningar har förändrats under de senaste 5 åren.

jag bor i Belgien, under en av de mest förorenade himlen i Europa (vågar jag säga i världen?). Även när jag reser långt ifrån de stora städerna, kommer den mörkaste himlen jag kan uppnå att göra en 5 eller 9 i Bortle-skalan. Fortfarande, som vi kommer att se, finns det hopp. Du kan fånga tillfredsställande nattlandskap, även i ljusförorenade platser.

Vad är den bästa platsen för nattliga Landskapsfoton?

tyvärr är universum ganska likgiltigt för dina fotograferingsbehov. Vilka stjärnor och hur mycket av Vintergatan du kan se beror på årets period. Och på dina koordinater på jorden.

på norra halvklotet är galaxkärnan synlig på natthimlen från April till slutet av September. Hur mycket av det du kan se, liksom dess höjd över horisonten, beror på din latitud. Ju närmare du är ekvatorn, desto bättre.

flytta norrut blir kärnan lägre och lägre på himlen. Tills den når en punkt strax ovanför horisonten där den orange glöden från ljusföroreningar är max.
under vintern är nätterna längre. Kärnan visas under horisonten, endast synlig från södra halvklotet.

hur som helst, Det finns gott om webbplatser och mobilappar som beräknar platsen för kärnan. De kommer att meddela dig i förväg om, när och hur mycket av kärnan du kommer att se från en viss plats.

du bör också fokusera lite av din uppmärksamhet på nattlandskapet. Att ha ett bra läge handlar inte bara om stjärnorna, men också nattlandskapet du kommer att inkludera.

växel-och kamerainställningar för att fotografera ett perfekt nattlandskap

helst växer du ditt eget pengarträd i din trädgård. Och då kan du köpa den senaste mediumformat digitalkamera med en giga-pixel sensor. Inget synligt digitalt brus. Även när du använder ISO one-gazillion. Och några ultrasnabba och fantastiska linser.

okej, nog drömmer. Om du är på en budget som de flesta av oss, frukta inte. Du kommer fortfarande att få massor av fantastiska bilder av den majestätiska stjärnklara natten. Du måste bara följa några enkla regler.

Gear bidrar till fantastiska bilder. Det handlar inte bara om det, men det har en roll att spela. Nattlandskapsbilden är 50% planering/komposition, 20% redskap och 30% redigeringsförmåga.

här är de saker du behöver för att kunna blöta fötterna i nattfotografering.

kamera

full frame-kameror är de bästa här. Detta beror på det låga bruset vid hög ISO. Men moderna APS-C, four thirds eller micro four thirds-kameror fungerar också.

låt oss vara ärliga här: du kan ta fantastiska bilder även med en av de senaste avancerade kompaktkamerorna. Se till att den har en bred, snabb lins och 1″ sensor.

exempel är Sony CyberShot RX100 I, II, III eller IV och Canon PowerShot G7X. eller större, till exempel Panasonic LX 100.

det finns mycket mer än ”pixel” – kvalitet när det gäller att göra ett foto till ett bra foto. Viktigare än sensorstorleken är:

• möjligheten att skjuta i RAW;
• en in-Kamera långa exponeringar brusreducering och bra prestanda vid måttlig ISO;
• fjärrutlösare för slutaren och en intervallometer;
• Bulb mode;
• anständigt batterilivslängd (eller tillåta användning av ett batterigrepp).

för Kompaktkameror behöver du ett brett och snabbt objektiv samt manuell fokusering. Någon form av fokus kikar eller Live View förstoring är en trevlig funktion. Det hjälper dig att fokusera ordentligt på stjärnorna.

linser

den viktigaste funktionen för en bra lins är hastighet. Detta betyder en bländare i f/1.4 till f / 3.5-området. Det ska låta dig fokusera i manuellt läge. Och det borde ha bra optiska prestanda som skärpa, vinjettering, krom och astigmatism när den används vidöppen.

när det gäller valet av brännvidd, för nattlandskapsfotografering, desto bredare desto bättre. Jag skulle inte gå högre än 50 mm på en fullformatskamera. Möjligheten att montera filter är ett plus.

så vitt jag vet kan du inte använda några fisheye-linser med ett filter. Men vissa breda vinklar för micro 4/3-kameror har trådar att skruva på.

Stativ

Låt oss vara tydliga här. Du kan inte skjuta ett nattlandskap utan stativ. Du behöver en robust för att undvika kamerarörelser/skakningar.

ett bra val är en som låter dig skjuta från ner lågt till upp över huvudet. Detta ger dig maximal flexibilitet när du komponerar ditt skott.

en slinga eller krok för att fästa en vikt kan vara fördelaktigt. Detta hjälper till att stabilisera stativet under blåsiga förhållanden. Dessa är vanliga i kust-och bergiga platser.

övriga material:

• reservbatterier;
• Reservminneskort;
• fjärrutlösare;
• strålkastare (med rött ljus för att hålla ögonen i ”mörkt läge”).

Filter

Ja, filter. Detta är en viktig lektion om hur man skjuter på natten och får den bild du vill ha.

dessa är inte på något sätt en ersättning för en mörk himmel. Men filter kan hjälpa till att bekämpa den onda orange glöden som finns på grund av ljusföroreningar.

här är transmissionsspektrumet för mitt Skywatcher LPR-filter (Light Pollution Reduction). Se var linjen sjunker? Filtret absorberar ljus med den våglängden och når inte sensorn.

kort sagt, filtret kommer att minska/ta bort ljus med specifika våglängder från ljuset som träffar sensorn. Du kan inte skapa detta i redigeringsprogram. Dessa filter är värda att investera i om du bor i ett lätt förorenat område.

alla filter minskar din exponering med 1 stopp. Ett bra LPR-filter minskar föroreningen från natriumlampor på cirka 4EV och kvicksilverlampor 2EV.
detta möjliggör längre exponeringar (eller ökad ISO). Men du kommer inte att bränna höjdpunkterna eller himlen ovanför horisonten i din nattfotografering.

bilderna nedan visar två exempel. Bilderna är direkt ur kameran med och utan Skywatcher LPR-filter.

LPR-filter, som är bredbandsfilter, kan inte minska månskenet. För att uppnå detta skulle ett bättre val vara ett H-alfa-filter eller ett annat smalbandsfilter.

dessa är interferensfilter, som polarisatorn. Detta är en negativ aspekt. De kommer att producera otäck färg banding i bilden när den är monterad på ultra vida vinklar. Detta beror på hur de påverkar ljus som kommer in från olika vinklar.

ett sätt att undvika detta är, om du har en Canon DSLR, är att använda clip-in CLS-filtret från Astronomik. Filtret sitter mellan spegeln och linsens baksida, så ljuset träffar det i samma vinkel. Du kan inte heller använda detta filter med EF-S-objektiv.

mitt redskap

för att ge dig en uppfattning om min utrustning just nu använder jag följande redskap:

• • Olympus OM-D EM-10
  • Samyang 7.5 f/3.5 UMC fisheye (mikro fyra tredjedelar) – 15mm på fullformat
  • Samyang 12 f/2.0 NCS CS
  • Sony DSC-RX100 Mk2 (compact with 1″ sensor size) – 28-100mm f/1.8-f/4.9 på full-frame

• • Manfrotto 055XPROB + bollhuvud
  • MeFoto + bollhuvud med frikopplad rörelse för panoramabilder

• reserv SD-minneskort och batterier
• fjärrluckor med en intervallometer
• Astronomik CLS och Skywatcher LPR-filter

enkla regler för Natthimmelfotografering att komma ihåg

det finns några enkla empiriska regler att lära sig så att du kan hantera natthimlen. Som jag nämnde ovan rör sig stjärnor över himlen på cirka 15 grader/timme.

om du inte är intresserad av att spela in stjärnspår bör din exponeringstid vara ganska kort. Men hur kort ska det vara exakt?

ett enkelt sätt att uppskatta vad exponeringstiden ( ET) ska vara är att lösa följande ekvation:

ET = N / (CF * FL )

N (detaljerna där din bild kommer att visas) kan vara 400, 500 eller 600. CF är beskärningsfaktorn för din kamera. Och FL brännvidden på linsen. Valet av N beror på vad du vill göra med ditt foto:

för en webbplats, gå med N=600. Du får korta spår med stjärnorna som prickar i en liten bild med låg upplösning. Vill du skriva ut ditt foto i stort format? Gå med N = 400, och du kommer att ha ganska mycket inga spår alls.

jag brukar använda N = 500 eftersom jag tycker att det är en bra kompromiss. Till exempel, för min Olympus EM-10, CF = 2, har jag följande max ETs för följande linser:
1) Samyang 7.5 f / 3.5, ET = 500 / ( 2 * 7.5 ) ~ 33 sek.
2) Samyang 12 f/ 2, ET= 500 / ( 2 * 12 ) ~ 21 sek.

om jag skulle använda min gamla Zuiko 50mm f/1.4, skulle min ET-tid bara vara 5 sekunder. Det är därför teleobjektiv är mindre användbara än bredare.

när du känner till din ET (exponeringstid), arbeta med ISO för att exponera ditt foto. Håll ett öga på histogrammet.

en bra utgångspunkt ges genom att använda ett ISO-värde beräknat med följande ekvation:

ISO = (6000 * f ^2) / ET

här är f^2 f-numret (bländarvärde) förhöjt till effekten av två.

Låt oss ta min Samyang 12mm f / 2.0 på min Olympus OM-D (CF=2). Med en ET på 21 sekunder bör ett bra värde för ISO vara ISO = 6000 * (2^2) / 21 = 1142, avrundat uppåt till ISO 1150.

om bländaren var inställd på f / 4.0 istället för f/2.0, skulle ISO behöva vara: ( 6000 * (4.0 ^ 2) / 21, eller ( 6000 * 16 ) / 21 = 4571.
med digitala sensorer är det bättre att exponera till höger (ETTR) av en bild. Överexponera det lite för att registrera den maximala mängden data som är möjlig i kameran. Korrigera sedan exponeringen i posten. På så sätt förlorar du inte detaljer.

en annan välkommen effekt av ettr-metoden är att det blir mindre digitalt brus på grund av de höga ISO-inställningarna. Underexponerade överexponerade foton resulterar i betydligt mindre brus i den slutliga bilden. Öka inte exponeringen av en underexponerad.

var inte rädd för att använda höga ISO-inställningar (3200 och högre) om det är vad du behöver för att ta skottet hem. Det finns metoder för att dramatiskt minska digitalt brus i post.

Hur får man det bästa Nattlandskapsskottet

vad man ska göra innan man går ut

1. Gör en checklista: du vill inte komma fram till platsen och upptäcka att du är utan batterier eller minneskort.

2. Hitta platsen: om du inte har någon aning om vart du ska gå, börja titta på en av de ljusföroreningskartor som finns tillgängliga online. Hitta en mörk nog region. Använd sociala nätverk som G + eller fotodelningswebbplatser som Flickr och 500px. Du kan se om det finns några värdiga nattlandskap inom din valda mörka region.

Använd Google Maps. Flytta runt och zooma in / ut för att se om något fångar din uppmärksamhet. När du har en plats, bli informerad om det:
är himlen mörk nog? Finns det större städer synliga eller i närheten?
kommer Vintergatan och galaxkärnan att vara synliga från den platsen och vid vilken tidpunkt?
i vilken fas kommer månen att vara? Kommer månen att vara högt upp på himlen och, skräck, framför Vintergatan? Hur kommer vädret att bli?

du kan svara på alla dessa frågor från soffan, långt innan du går ut. Använd appar och programvara som Dark Sky, Stellarium, Skywalk, PhotoPills, PlanIt! för fotografer och TPE (fotografens efemerid).

slå upp den senaste väderrapporten, prognosen och en månkalender på internet. De flesta program och appar kan inte visa dig den verkliga horisonten. Var försiktig när du bestämmer om galaxkärnan kommer att vara synlig.

3. Känn linsens synfält: detta är viktigt om du planerar att skjuta för en panoramastygn. Det gör att du kan rotera kameran på natten och förlita dig på den graderade skalan på stativets Huvud.

4. Vet var det oändliga för din lins är: i fullt dagsljus, fokusera dina linser manuellt till det oändliga. Markera positionen på linsröret. Ofta är fabriksmärket för oändligheten avstängt. Att göra detta under dagen undviker att slösa bort tid som kämpar för att göra det på din mörka plats.

5. Rengör dina linser: ett annat jobb som är bättre att göra i dagsljus och hemma.

6. Anländer tidigt till din destination: så för att kunna utforska platsen i dagsljus. Leta efter möjliga kompositioner för att skapa fantastiska daglandskap. Använd night augmented reality i appar som PhotoPills. Du kan förhandsgranska hur himlen kommer att visas för den valda nattlandskapskompositionen.

komponera skottet

det är precis som dagsljuslandskap. Du kan följa eller bryta samma kompositionsregler. Den enda utmaningen du har här är att belysa landskapet framför dig med begränsade brännvidder. Långa telefoner minskar din exponeringstid, som diskuterats ovan.

att utforma en intressant komposition med Vintergatan (eller polarstjärnan) är inte svårt. Det är som att inkludera solen vid en viss punkt på himlen i ett dagsljuslandskap.
allt du behöver göra är att vänta på rätt period på året och tid på dagen.

om du komponerar din bild med stjärnspår i åtanke, här är en bra tumregel. Försök att ha Polaris (norra halvklotet) eller Sigma Octantis (södra halvklotet) i ramen.

spår kommer att visas som koncentriska cirklar, centrerade på dessa stjärnor. Star spår kommer att se olika ut beroende på vilken riktning du pekar kameran i.

du kanske vill experimentera lite för att ta reda på vilken typ av spår som bäst passar din komposition. En annan sak att tänka på när du komponerar ditt skott är följande

en magnifik himmel med ett kolsvart landskap som förgrund tenderar inte att fungera. Om du inte siktar på en silhuett mot himlen.

du vill undvika en kolsvart eller mörk och mycket högljudd förgrund. Försök att skjuta när du har en låg till måttligt ljus måne över horisonten. Det borde vara lågt i himlen och bakom dig. Detta lyser förgrunden och scenen framför dig.

eller du kanske vill överväga att ta med några lampor eller flashguns med dig. Detta möjliggör lätt målning, vilket gör förgrunden och/eller intressanta föremål synliga.

ett sätt att rama in mer intressanta landskap är att utnyttja objekt i förgrunden. De kan fylla ramen och lägga till intresse. Försök använda isolerade träd, bergstoppar, fordon, byggnader, vägar eller steniga formationer.

eller introducera några objekt i ramen. Detta kommer att leda till ett mer iögonfallande landskap på natten. Överväg att placera tält upplysta från insidan, eller inkludera en person i ramen.

antingen som en silhuett eller som håller ljus/lasrar riktade mot himlen. Du kan också tända ett lägereld eller skapa lätta spår genom att köra bil in i scenen.

ibland kan du förbättra en bild genom att avsiktligt tillåta viss rörelse på himlen mot ett fast landmärke.

jag var i Cap-Blanc-Nez (Frankrike) vid en tidpunkt då Vintergatan låg bakom Obelisken. Jag sköt tio bilder av samma scen för att göra lite MFNR för min slutliga bild. Som jag sa, eftersom jag hade ett fast landskap, krävde MFNR mig att skapa två staplar och bearbeta dem individuellt. Detta var för att redogöra för både landskapet på natten och himlen.

jag börjar alltid med att applicera MFNR på landskapet. Vintergatan och stjärnorna visade en viss grad av rörelseoskärpa. Till slut bestämde jag mig för att bilden med det suddiga, men ändå igenkännliga Vintergatan var mycket kraftfullare än bilden utan en suddig himmel.

hur man fotograferar olika typer av nattlandskap

innan du börjar, sänk LCD-ljusstyrkan till ett minimum. Detta ger dig en bättre uppfattning om bildens ljusstyrka och hindrar dig att bli blindad fem minuter varje gång du tittar på skärmen!

ta ett testskott för att verifiera att du använder rätt kamerainställningar för stjärnor, att fokus ligger på stjärnorna och att kompositionen fungerar. Därefter bestämmer du om du vill få star trails eller star dots (och Vintergatan).

stjärnspår

om du skjuter stjärnspår, ta ett nytt testskott, den här gången flera minuter lång. Din bild kommer att vara fruktansvärt högljudd och förmodligen överexponerad. Men detta ger dig en indikation på hur spåren kommer att se ut i din slutliga bild. Det visar också om Polaris (South Star) är i ramen eller inte.

nästa, se till att du har stängt av någon lång exponering brusreducering. Batteriet måste vara fulladdat och minneskortet tomt med tillräckligt med utrymme för att spela in massor av bilder.

om det bara var sant att du kunde spela in stjärnspår genom att skjuta ett enda foto med nattlång exponeringstid. Bara att använda film kan göra detta i verkligheten.

i praktiken lämnar din digitala sensor på rekord under en mycket lång tid resulterar i att den värms upp. Detta orsakar lila heta pixlar och luminansbrus som lamslår din bildkvalitet.

du är bättre att använda en intervallometer och ta ett stort antal relativt korta exponeringar, säg 30 sekunder till 1 minut. Sedan kan du stapla dem tillsammans i efterproduktion för att ge dig dina spår. Du kanske vill tillåta några sekunder mellan varje skott för att ge sensorn tid att svalna.

i slutet av sekvensen sätter du på linsskyddet och tar ett foto. Detta kallas en ”mörk ram”, som du kan subtrahera från din stapling för att undertrycka heta pixlar i din slutliga bild.

för anständiga spår måste du spela in himlen i minst 30 minuter. Ju längre du spelar in, desto längre och mer definierade blir dina spår. Så du kanske vill öka den här tiden.

för att undvika att tömma batteriet för snabbt, om du inte har en DSLR med en optisk sökare, stäng av LCD-skärmen till förmån för den mindre elektroniska sökaren om möjligt.

skönheten i star trails är att du nästan alltid kan spela in dem, även under mindre än idealiska förhållanden. Så länge du kan se några stjärnor där uppe får du stjärnspår, även ovanför ett lysande stadsbild.

ett varningens ord. Den ljusa stadsbilden, om den inte mörkas genom användning av neutrala täthetsgraderade filter, kommer att tvinga dig att använda en exponeringstid på bara några sekunder i bästa fall. Du måste spela in (och sedan bearbeta) hundratals bilder innan du får några bra spår.

slutligen kan jag ha fel men så vitt jag vet är detta den enda typen av nattlandskap du kan uppnå när du spelar in film.

Punktstjärnor och Vintergatan

om ditt mål är att undvika stjärnspår måste du bestämma din maximala exponeringstid. Använd 600, 500 eller 400 regeln Jag introducerade ovan. Justera DIN ISO för att exponera till höger om din bild.

var noga med att undvika att blåsa ut höjdpunkterna och horisonten (vanligtvis den ljusare delen av himlen på en månlös natt).

detta kan leda till att du måste öka DIN ISO över ett värde du är bekväm med. Om du är orolig för att du genom att göra detta kommer att förstöra bilden, tänk igen.

du kommer sannolikt att förstöra det genom att hålla DIN ISO för låg. Detta kommer att underexponera din bild.

här är några tekniker du kan använda för att hantera digitalt brus:
1. Slå på den långa exponeringsljudreduceringen i kameran.
2. Använd Denoise-algoritmer som finns i alla större redigeringsprogram och plugins från tredje part för Photoshop och Lightroom som Noise Ninja eller Topaz Denoise.
3. Fotografera fler bilder och tillämpa en multi-Frame brusreducering (MFNR) teknik.

nummer 3 är min personliga favorit av de tre. Om en minut kommer jag att förklara hur MFNR fungerar och varför du ska prova.

skytte nattlandskap Panorama

det finns många anledningar till varför du kanske vill ta ett panorama. Det mest uppenbara är att fånga en scen som du inte kan passa in i ett enda skott. Du kanske vill ta den typ av” panorama ” som du kan få med en bredare lins eftersom din bredare lins inte tillåter dig att montera ett LPR-filter.

slutligen kan du tänka dig att skriva ut bilden i ett mycket stort format; panorama kan ha en upplösning på många tiotals till några hundra megapixlar.

jag använder främst panorama eftersom jag hittills bara kunde använda mitt lilla 48mm LPR-filter på Sony RX100 Mk2.

för att fotografera panoramabilder är det bäst att tillåta en superposition på 30-40% mellan bilder. Du gör bäst för att känna till linsens vinkelfält och rotera kameran med hälften av detta värde.

här är länken till en praktisk Online vinkel kalkylator http://www.radical.org/aov/.

eftersom man tenderar att skjuta panoramabilder med kameran monterad i stående orientering, måste du överväga den vertikala synvinkeln. Till exempel, för min Samyang 12mm på Olympus EM-10, är den vertikala synvinkeln 58, 72 grader. Det betyder att jag kan rotera kameran med 30 grader åt gången. Jag kan göra det snabbt och enkelt med de graderade skalorna på stativhuvudet (om du har dem).

ett av de bästa tipsen för fotografering av nattlandskapsfotografering är följande. Oavsett om du shooting star spår, Vintergatan eller en natt landskap panorama, du vill skjuta flera uppsättningar av bilder. En med rätt exponering för himlen och en för att korrekt exponera förgrunden, till exempel. Detta gör att du kan få den bästa exponeringen över din slutliga bild genom bracketing.

några Tips för att redigera ditt nattlandskap

efter att ha fotograferat ditt nattlandskap i RAW-format måste du redigera det.

jag väljer vanligtvis den vitbalans som bäst passar bilden först. Sedan fixar jag bildexponeringen genom att justera den svarta och vita punkten. Och sedan ändrar jag höjdpunkterna och skuggorna. Efter detta kommer jag att göra andra mindre justeringar som att ändra kontrasten och så vidare. Inget märkvärdigt.

var inte rädd för att skärpa och mikrokontrast (klarhet) din himmel. Detta får Vintergatan och stjärnorna att dyka upp men … var försiktig så att du inte överkokar den.

om Vintergatan du har fångat inte är så detaljerad och mättad som den du såg online, hantera den, suga upp den och håll den verklig.

ibland måste du bara acceptera att din plats på den goda jorden inte har tillåtit dig att få de otroliga bilderna av den färgglada kärnan i Vintergatan. Och nej, universum konspirerar inte mot dig… det är helt enkelt likgiltigt för dina behov och önskemål.

en stor” gör inte ” är att bedöma kvaliteten på dina foton enbart på grundval av pixel peeping. Du vet redan att himlen blir super bullrig när du blåser din bild upp till full storlek. Gör det för att titta på de förbättringar som uppnåtts genom att tillämpa Multi-Frame brusreduceringsteknik för att minska digitalt brus i dina bilder.

Multi-Frame brusreducering

MFNR är en bra teknik för att både rengöra bilder av slumpmässigt digitalt brus och för att öka detaljerna. Tekniken består av att skjuta flera bilder av samma scen. Sedan genomsnittliga du dem för att jämna ut det slumpmässiga digitala bruset, samtidigt som du förbättrar detaljerna.

i praktiken kommer MFNR att förbättra signal-brusförhållandet. Om ingenting rör sig är MFNR enkelt. Stapla bara bilderna som enskilda lager i Photoshop och blanda dem med antingen ”mean” eller ”median” – läget.

medianläget är lite bättre på att minska ghost. Förbättringen av fotokvaliteten är dramatisk, vilket du kan se i jämförelsen nedan.

här tog jag 8 skott inomhus på min Sony RX100 Mk2, f/2.0 1/30 ISO 12800. Bilden är i 100% gröda. Den övre halvan visar bilden utan brusreducering, medan den nedre halvan visar det slutliga resultatet efter att ha använt alla 8 bilder för att utföra MFNR. Jag antar att resultaten talar för sig själva.

Saker blir lite mer komplicerade när man hanterar objekt som rör sig in eller ut ur ramen mellan skotten, t.ex. stjärnor. Nyligen sköt jag ett starfield med min Olympus med den gamla legacy-linsen Zuiko 50mm f/1.4 (100mm ekvivalent på en full-frame).

jag tog 32 bilder (exponeringstid 5 sekunder, f/2, ISO 12800) med kameran monterad på ett fast stativ, riktat ungefär i riktning mot Vintergatan ovanför mitt huvud.

självklart, i nästan 3 minuter jag behövde spela in 32 bilder, stjärnorna hade flyttat en hel del; helt enkelt stapla och medelvärdes dessa skott kommer att resultera i en suddig bild, som visas nedan.

tricket är att justera stjärnorna mellan skott innan de staplas och medelvärde dem. Detta kan vara en tråkig uppgift att utföra för hand, särskilt med många ramar.

lyckligtvis, om du har Photoshop CC, kan du använda funktionen auto-align för att justera alla ramar efter deras innehåll.

om din bild innehåller tillräckligt med kontrast och användbara detaljer fungerar auto-align vackert. Du kan få en mycket ren bild av många höga ISO-bilder.

se bilden nedan för en jämförelse mellan 100% grödor av ett enda skott, vänster, kontra den slutliga bilden efter MNFR, höger.

när landskapet, som inte rör sig över ramen, är synligt, har du ett extra steg i processen.

Under dessa omständigheter måste du göra två staplar: en för himlen, en för förgrunden. Blanda de två staplade och genomsnittliga bilderna tillsammans. Det finns stora djupgående tutorials online för detta.

redigera dina natthimmelfoton med ett öppet sinne. Ibland kommer du att upptäcka att du under redigeringen stöter på något fantastiskt som du kan göra med din bild som du aldrig tänkte på när du var på plats. Avvisa inte detta bara för att det inte är vad du ursprungligen gick för.

jag gick nyligen till Cap-Gris-Nez i Frankrike. Jag planerade att fånga fyren med Vintergatan bredvid den. Eftersom fyren var på med lampan roterande ville jag fånga ljusstrålarna som passerade ut ur fyren.

jag knäppte några bilder av himlen, några av förgrunden (för HDR) och av fyren. Sedan följde jag med en serie bilder med mycket korta exponeringstider för att frysa ljuset i distinkta strålar som kommer ut i fyren.

en gång hemma började jag bearbeta denna enorma mängd foton. Och sedan kom en extremt underexponerad bild som jag tog för HDR av landskapet på natten till min uppmärksamhet.

jag kunde lätt ha gjort det till ett mycket humörigt, lågt nyckelporträtt av fyren. När jag redigerade det med den här nya tanken i åtanke blev det klart att det var så jag ville skildra platsen.

jag hoppas att du gillade den här artikeln. Gå ut och fånga skönheten i den stjärnklara natten ovanför ditt huvud!

varför inte kolla in våra bra tips om hur du använder bulb-läge eller manuell fokus nästa!