lisää 
Yhdysvalloissa ei ole montaa paikkaa, jossa työntekijät istuvat ompelukoneiden ääressä ja tekevät vaatteita käsin.
Good Clothing Company Fall Riverissä Massachusettsissa on yksi harvoista. Yritys voi tehdä mitä tahansa villapaitoja, paitoja, takkeja, mekkoja — jopa tuhansia $17 scrunchies suunnitellut Kaitlyn Bristowe Of ”The Bachelorette.”
toinen perustaja Jeanine Duquette sanoo, että bristowe ’ s scrunchies-tuotteiden kotimaassa tuottamisesta on etua nopean käänteen ansiosta.
” kangas pitää saada ja se pitää leikata. Se pitää saada tehtyä. Meidän on aloitettava kuljetus nopeasti”, hän sanoo sormiaan katkoen. ”Se ei tapahtuisi Kiinan kanssa, koska sinun pitäisi odottaa sen saapuvan tänne ja siellä on kommunikaatio-ongelmia.”
yli 95% Yhdysvalloissa myytävistä vaatteista on tuontitavaraa. Trendikkäiden hiusnauhojen valmistus ulkomailla olisi duquetten mukaan todennäköisesti halvempaa, mutta edulliset kustannukset eivät ole hyvän vaatefirman prioriteetti.
Duquette kertoo perustaneensa yrityksen yhdessä perustajansa Kathryn Hilderbrandin kanssa auttaakseen nousevia suunnittelijoita tuottamaan vaatteita ilman tehtaan minimiä-joka voi vaihdella 300: sta tuhansiin esineisiin.
yhtiö vaatii suunnittelijoita sitoutumaan 10 vaatteeseen kokoa, tyyliä ja väriä kohden, hän sanoo. Pienempi minimi-joka tunnetaan myös pienerätuotantona-antaa suunnittelijoille mahdollisuuden tilata tarvitsemansa ja ehkäisee tekstiilijätettä.
yrityksen perustajat uskovat kuluttajien maksavan enemmän massatuotantovaatteiden ympäristökustannusten kompensoimiseksi: noin 60% synteettisistä kankaista on valmistettu fossiilisista polttoaineista ja 85% tästä materiaalista päätyy kaatopaikalle, jossa se ei lahoa eikä hajoa.
muotiteollisuus päästää maailmanlaajuisesti 1,7 miljardia tonnia hiilidioksidia vuodessa. Se on myös maailman toiseksi suurin saastuttaja, sanoo Stephanie Benedetto, Queen of Raw ’ n toimitusjohtaja ja perustaja-joka käyttää blockchain — teknologiaa tekstiilituotannon jätteen vähentämiseen.
koska vaatteiden valmistukseen ja myymiseen menee suunnittelu maailmanlaajuisesti, 15 prosenttia jokaisesta tuotantoajosta päätyy roskiin, hän sanoo.
” se tapahtuu, koska suunnittelijat ennustavat vuosia eteenpäin. He ostavat liikaa varmistaakseen, että pystyvät vastaamaan kysyntään”, hän kertoi täällä & nyt toukokuussa. ”Ehkä he sitten vaihtavat liituraitaa tai väriä, tai he eivät lopulta käytä sitä kaikkea, tai he siirtävät tuotantonumeroita.”
Muodin rajut ympäristövaikutukset ovat yksi syy siihen, että osa valmistuksesta on hitaasti siirtymässä takaisin Yhdysvaltoihin. kotimaisen vaatetuotannon määrä, vaikkakin vielä pieni, on kasvanut 72% vuodesta 2009, kertoo American Apparel and Footwear Association.
mutta on toinenkin tärkeä syy, miksi Duquette ja Hilderbrand aloittivat toimintansa lähellä kotia: maailmanlaajuisen muotiteollisuuden inhimilliset kustannukset. Good Clothing Company perustettiin vuonna 2014 Rana Plazan tehtaan romahdettua.
vuonna 2013 kahdeksankerroksinen rakennus romahti Bangladeshissa tappaen 1 134 ihmistä. Monet työskentelivät isoille amerikkalaisille vaatemerkeille, kuten Jcpenneylle, Children ’ s Placelle ja Walmartille. Katastrofi sai monet kuluttajat vaatimaan parempia työnormeja ja vastuullisuutta eettisesti hankituille vaatteille.
työntekijät altistuvat yhä väkivallalle ja turvattomille työoloille tehdäkseen vaatteita, voittoa tavoittelemattoman Fashion Revolution-järjestön perustaja ja globaalin toiminnan johtaja Carry Somers sanoo.
järjestö teki tutkimuksen 540 vaatetyöntekijälle Bangladeshissa, Intiassa ja Kambodžassa — jonka mukaan 5% työntekijöistä kertoi tulleensa lyödyksi työpaikallaan ja 40% Bangladeshin työntekijöistä oli nähnyt tulipalon työpaikallaan, hän kertoo.
” tiedämme, että mitä alempana toimitusketjussa, sitä todennäköisemmin näemme ympäristörikkomuksia. Tiedämme sen ihmisoikeusloukkauksista, kuten nykyajan orjuudesta ja pakkotyöstä”, hän kertoi täällä & nyt viime kuussa. ”Riisto kukoistaa piilopaikoissa.”
vaatetuotanto siirtyi nopeasti pois Yhdysvalloista. 1990-luvulla, jolloin noin puolet maan vaatteista valmistettiin kotimaassa, kertoo Georgetownin yliopiston ekonomisti Pietra Rivoli.
Vaatteiden valmistus on työläs prosessi, joka vaatii paljon ompelukoneita käyttäviä työntekijöitä, joten yritykset laskivat voivansa alentaa kustannuksia siirtämällä vaatteiden tuotannon Kiinaan, hän sanoo. Nyt automaatio antaa hänen mukaansa yrityksille vähemmän kannustimia muuttaa ulkomaille.
”mitä enemmän koneistaa, sitä enemmän kustannusetu kallistuu takaisin Yhdysvaltoihin”, hän sanoo.
mutta Nancy Hodgesin mukaan, joka johtaa Pohjois-Carolinan yliopiston kuluttaja -, vaatetus-ja Vähittäismyyntiosastoa Greensborossa, automaatio ei edelleenkään ole yhtä kustannustehokasta kuin ihmistyö.
voi mennä 10-15 vuotta, ennen kuin pelkkä automaatio voi tehdä edes vaatteita, kuten pukupaitoja, hän sanoo.
”jos käännät vaatekaappisi nurinpäin … sinulla on siellä aika monimutkainen rakenne”, hän sanoo. ”Siinä se vaikeus piilee.”
Good Clothing Companyssa Tony Arruda leikkaa yhä käsillään isoja kangaskääryleitä koon mukaan.
59-vuotias tehdashakkaaja aloitti muotialalla lattiapoikana 19-vuotiaana. Ensimmäinen tehdas, jossa Arruda työskenteli-alkoi neljä vuosikymmentä sitten-tuotti hameita, housuja ja kolmiosaisia pukuja, hän kertoo.
Fall River oli aikoinaan kotimaisen vaatevalmistuksen keskus, jossa oli yli 100 tekstiilitehdasta. Mutta kuten useimmat alueen tehtaat, kerros, josta Arruda löysi ensimmäisen työpaikkansa, on sittemmin suljettu.
”näen nykyään nuoria ihmisiä”, Arruda sanoo.. ”He eivät halua tehdä tätä enää.”
Arruda on yksi Good Clothing Companyn 17 työntekijästä. Tehtaan omistajien mukaan vaikeinta bisneksessä on Yhdysvalloissa. on löytää ihmisiä ompelukoneille.
osaamista on viety tehtaiden ohella myös muihin maihin.
Peter O ’ Dowd tuotti ja toimitti tämän haastattelun lähetykseen yhdessä Kathleen McKennan kanssa. Allison Hagan sovitti sen verkkoon.