More 
az Egyesült Államokban nem sok olyan hely van, ahol a munkavállalók varrógépeknél ülnek és kézzel készítenek ruhákat.
jó ruházati cég Fall River, Massachusetts, egyike azon kevés. A cég lehet, hogy semmit pulóverek, ingek, dzsekik, ruhák — akár több ezer $17 scrunchies által tervezett Kaitlyn Bristowe a “The Bachelorette.”
Jeanine Duquette társalapító szerint a gyors fordulat miatt előnye van annak, ha belföldön olyan termékeket gyártanak, mint a Bristowe scrunchies.
“meg kell szereznünk az anyagot, és meg kell vágnunk. Meg kell csinálnunk. Gyorsan el kell kezdenünk a szállítást” – mondja, ujjaival csattanva. “Ez nem történne meg Kínával, mert meg kell várni, hogy ideérjen, és vannak kommunikációs problémák.”
az Egyesült Államokban értékesített ruházat több mint 95% – át importálják. Valószínűleg olcsóbb lenne a divatos hajszalagok gyártása külföldön, – mondja Duquette, de az alacsony költségek nem jó Ruházati Társaság prioritása.
Duquette elmondta, hogy társalapítójával, Kathryn Hilderbranddal azért hozták létre a céget, hogy segítsenek a feltörekvő tervezőknek gyári minimum nélkül gyártani ruhákat-amelyek 300 — tól ezerig terjedhetnek.
a cég megköveteli a tervezőktől, hogy vállaljanak 10 ruhadarabot méretenként, stílusonként és színenként. Az alacsonyabb minimum-más néven kis tételes gyártás — lehetővé teszi a tervezők számára, hogy megrendeljék, amire szükségük van, és megakadályozzák a textilhulladékot.
a cég alapítói úgy vélik, hogy a fogyasztók többet fognak fizetni a ruhák tömeggyártásának környezeti költségeinek ellensúlyozására: a szintetikus szövetek körülbelül 60%-a fosszilis tüzelőanyagokból készül, és az anyag 85% – a hulladéklerakókba kerül, ahol nem bomlik le és nem bomlik le.
a divatipar évente 1,7 milliárd tonna CO2-t bocsát ki világszerte. Ez egyben a világ második legnagyobb szennyezője, mondja Stephanie Benedetto, a Queen of Raw vezérigazgatója és társalapítója — amely blockchain technológiát használ a textilgyártási hulladék csökkentésére.
a ruhák globális gyártásával és értékesítésével kapcsolatos tervezés miatt minden gyártási folyamat 15% – a a kukába kerül, mondja.
“ez azért történik, mert a tervezők előre jelzik az éveket. Túl vásárolnak, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy megfelelnek-e a keresletnek” – mondta Itt & Most májusban. “Lehet, hogy akkor megváltoztatnak egy csíkot vagy egy színt, vagy végül nem használják fel az egészet, vagy megváltoztatják a gyártási számokat.”
A Divat drasztikus környezeti hatása az egyik oka annak, hogy néhány gyártás lassan visszatér az Egyesült Államokba.a hazai ruházati termelés volumene, bár még mindig kicsi, 72% – kal nőtt 2009 óta, az American Apparel and Footwear Association szerint.
de van egy másik fontos oka annak, hogy Duquette és Hilderbrand az otthonuk közelében kezdték meg üzleti tevékenységüket: a globális divatipar emberi költségei. A jó ruházati céget 2014-ben alapították a Rana Plaza gyár összeomlása után.
2013-ban a nyolcemeletes épület összeomlott Bangladesben, 1134 ember életét vesztette. Sokan olyan nagy amerikai ruházati márkáknál dolgoztak, mint a JCPenney, a Children ‘ s Place és a Walmart. A katasztrófa sok fogyasztót arra késztetett, hogy jobb munkaügyi normákat és nagyobb elszámoltathatóságot követeljen az etikusan beszerzett ruházatért.
a munkavállalók továbbra is erőszaknak és nem biztonságos munkakörülményeknek vannak kitéve, hogy ruhákat készítsenek, mondja Carry Somers, a nonprofit Fashion Revolution alapítója és globális műveleti igazgatója.
a szervezet 540 Bangladesi, indiai és kambodzsai ruhamunkás körében végzett felmérést, amely szerint a munkavállalók 5% — a számolt be arról, hogy megütötte a munkahelyét, és a bangladesi munkavállalók 40% – a látott tüzet a munkahelyén.
“tudjuk, hogy minél tovább haladunk az ellátási láncban, annál nagyobb valószínűséggel tapasztalunk környezeti visszaéléseket. Tudjuk, hogy az emberi jogi visszaélések, mint a modern rabszolgaság és a kényszermunka, ” mondta Itt & most a múlt hónapban. “A kizsákmányolás rejtett helyeken virágzik.”
a ruhagyártás gyorsan eltolódott az Egyesült Államoktól. az 1990-es években, amikor a nemzet ruházatának körülbelül felét belföldön gyártották, mondja Pietra Rivoli, a Georgetown Egyetem közgazdásza.
a ruházat készítése munkaigényes folyamat, amely sok munkavállalót igényel varrógép használatával, így a vállalatok kiszámították, hogy csökkenthetik a költségeket, ha a ruházati gyártást Kínába költöztetik, ő mondja. Most azt mondja, hogy az automatizálás kevésbé ösztönzi a vállalatokat a külföldre költözésre.
“minél többet gépesítesz, annál inkább a költségelőny visszafordul az Egyesült Államokba” – mondja.
de Nancy Hodges, a Greensboro-i Észak-Karolinai Egyetem fogyasztói, ruházati és kiskereskedelmi Tanulmányok Tanszékének vezetője szerint az automatizálás még mindig nem olyan költséghatékony, mint az emberi munka.
10-15 évbe telhet, mire az automatizálás önmagában még ruhadarabokat is készíthet, például ingeket.
“ha bármelyik ruháját a szekrényében kifelé fordítja … meglehetősen összetett szerkezete van” – mondja. “Ez az, ahol a nehézség rejlik.”
vissza a Good Clothing Company-hoz, Tony Arruda még mindig a kezével vágja le a nagy tekercseket méretre.
az 59 éves gyári vágó 19 éves korában padlófiúként kezdte a divatipart. Az első gyár Arruda dolgozott-kezdve négy évtizeddel ezelőtt-gyártott szoknyák, nadrágok és háromrészes öltönyök, mondja.
a Fall River egykor a hazai ruházati gyártás epicentruma volt, több mint 100 textilgyárral. De mint a legtöbb gyár a környéken, azóta bezárt az a padló, ahol Arruda megtalálta első munkáját.
“amit ma látok, az a fiatalok” – mondja Arruda.. “Nem akarják ezt tovább csinálni.”
Arruda a Good Clothing Company 17 alkalmazottjának egyike. A gyár tulajdonosai szerint az üzleti élet legnehezebb része az Egyesült Államokban. embereket találni a varrógépeikhez.
a szakértelmet más országokba exportálták — a gyárakkal együtt.
Peter O ‘ Dowd készítette és szerkesztette ezt az interjút Kathleen Mckennával. Allison Hagan adaptálta az internetre.