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アメリカでは、労働者がミシンに座って手で服を作る場所はあまりありません。
マサチューセッツ州フォールリバーにある良い衣料品会社は、数少ない企業の一つです。 同社はセーター、シャツ、ジャケット、ドレスから何かを作ることができます—”独身のKaitlyn Bristoweによって設計されたthousands17スクランチーの何千もの。”
共同創設者のJeanine Duquette氏は、迅速な対応のために、Bristoweのscrunchiesのような製品を国内で生産することには利点があると述べています。
“生地を手に入れ、それをカットする必要があります。 私たちはそれを作る必要があります。 私たちは速く出荷を開始する必要があります”と彼女は彼女の指をスナップして言います。 「中国がここに来るのを待たなければならず、コミュニケーションの問題があるので、それは中国では起こらないでしょう。”
米国で販売されているアパレルの95％以上が輸入されています。 それはおそらく海外で流行のヘアバンドを製造するために安いだろう、Duquetteは言うが、低コストは良い衣料品会社の優先順位ではありません。
Duquetteは、彼女と彼女の共同創設者、Kathryn Hilderbrandは、新興デザイナーが300から何千ものアイテムの範囲で工場の最小値なしで服を生産するのを助けるために会社を開
同社は、デザイナーにサイズ、スタイル、色ごとに10個の衣服にコミットするよう要求している、と彼女は言います。 より低い最低—別名小バッチ生産-はデザイナーが必要とするものを発注することを可能にし、織物の無駄を防ぐ。
同社の創業者は、大量生産の衣類の環境コストを相殺するために消費者がより多くを支払うと信じている：合成繊維の約60％が化石燃料で作られ、その85％が埋立地に行き、そこでは腐敗も分解もしない。
ファッション業界は、世界中で年間17億トンのCO2を排出しています。 また、繊維生産の無駄を減らすためにブロックチェーン技術を使用しているQueen of Rawの最高経営責任者兼共同創設者であるStephanie Benedetto氏は、世界で2番目に大きな汚染者でもあると述べています。
地球規模で服を作り、販売する計画のために、すべての生産実行の15％がゴミになってしまう、と彼女は言います。
“デザイナーが何年も先を予測しているからです。 彼らは需要を満たすことができることを確認するために購入を超えている」と彼女は今5月にここで&に語った。 “たぶん、彼らはピンストライプや色を変更したり、それをすべて使用してしまうことはありません、または彼らは生産番号をシフトします。”
ファッションの急激な環境への影響は、いくつかの製造業がゆっくりと米国に戻っている理由の一つです。American Apparel and Footwear Associationによると、国内の衣料品生産量はまだ
しかし、DuquetteとHilderbrandが家の近くでビジネスを始めたもう一つの重要な理由があります。 Rana Plaza工場の崩壊後、2014年にGood Clothing Companyが設立されました。
2013年、バングラデシュで8階建ての建物が倒壊し、1,134人が死亡した。 多くは、JCPenney、Children’S Place、Walmartなどのアメリカの大手衣料品ブランドで働いていました。 災害は、多くの消費者がより良い労働基準と倫理的に調達された衣類のためのより多くの説明責任を要求するように導きました。
労働者は依然として服を作るために暴力や危険な労働条件にさらされていると、非営利ファッション革命の創設者でグローバル-オペレーションズ-ディレクター、キャリー-ソマーズ氏は述べている。
同団体は、バングラデシュ、インド、カンボジアの衣料品労働者540人を対象に調査を実施し、労働者の5％が仕事に打撃を受けたと報告し、バングラデシュの労働者の40％が職場で火災を見たと彼女は述べている。
「サプライチェーンがさらに下がれば進むほど、環境への虐待が発生する可能性が高くなることはわかっています。 私たちは、現代の奴隷制度や強制労働のような人権侵害のことを知っている」と彼女は先月、ここで&に語った。 “搾取は隠された場所で繁栄します。”
衣料品生産は急速に米国から離れてシフトしました。 ジョージタウン大学の経済学者であるピエトラ・リヴォリは、1990年代に、国の衣料品の約半分が国内で製造されたと述べています。
衣服を作ることは労働集約的なプロセスであり、多くの労働者がミシンを使用する必要があるため、企業はアパレル生産を中国に移すことでコス 今、彼女は自動化は、企業が海外に移動するインセンティブが少ないと言います。
“機械化すればするほど、コスト優位性は米国に戻ります”と彼女は言います。
しかし、ノースカロライナ大学グリーンズボロ校の消費者、アパレル、小売研究部門を率いるナンシー-ホッジスによると、自動化は依然として人間の労働ほど費用対効果が高いわけではない。
自動化だけでドレスシャツのような衣服を作ることができるまでには10年から15年かかる可能性があると彼女は言います。
“クローゼットの中の衣服を裏返しにすると…そこにはかなり複雑な構造があります”と彼女は言います。 「それが難しさのあるところです。”
Good Clothing Companyに戻って、Tony Arrudaはまだ彼の手を使って大きな布のロールをサイズにカットしています。
59歳の工場カッターは、彼が19歳のときに床の少年としてファッション業界で始まりました。 Arrudaが働いていた最初の工場—四十年前に始まって—スカート、パンツ、スリーピーススーツを生産した、と彼は言います。
フォールリバーはかつて100以上の繊維工場を持つ国内衣料製造の震源地であった。 しかし、この地域のほとんどの工場と同様に、Arrudaが彼の最初の仕事を見つけた床はその後閉鎖されました。
「私が今日見ているのは若者だ」とArrudaは言う。. “彼らはもうこれをしたくない。”
Arrudaは良い衣料品会社の17人の従業員の一人です。 工場の所有者は、米国でビジネスを行う上で最も難しい部分を言います ミシンの仕事をする人を見つけることです
専門知識は、工場とともに他の国に輸出されています。
Peter O’Dowdは、Kathleen McKennaとの放送のためにこのインタビューを制作-編集しました。 アリソン-ヘイガンはウェブ用にそれを適応させた。