Les bois tropicaux durs grattent proprement, je suppose, car marquer les fibres de bois avec un bord émoussé est plus efficace sur le bois dur et cassant. Mais plus l’espèce est douce, moins le bord de la bavure éloigne le bois, provoquant souvent l’effondrement de la puce sur elle-même, tout en déchirant les fibres de la surface lissée. La surface du pin, par exemple, peut être façonnée avec un grattoir, mais finit par être floue.
Le gros avantage du grattoir par rapport au papier de verre est que sur la plupart des feuillus, il enlève le bois aussi vite qu’un papier à grain 60 et laisse une finition comme un grain 400, le tout avec un outil qui durera probablement toute une vie et coûtera moins cher qu’un seul paquet de papier de verre.
De plus, contrairement à un avion, il est pratiquement impossible d’obtenir un déchirement majeur avec un grattoir, bien que sur certains bois, le flou qui en résulte confirme les déchirures de surface. Le grattoir n’est pas non plus unidirectionnel, comme certains le croient. Il coupe mieux dans un sens que dans l’autre, bien que couper dans la mauvaise direction n’entraîne généralement pas le déchirement désastreux que vous pourriez obtenir avec un avion.
Le ponçage et le raclage laissent les bords des pores du bois déchiquetés, bien que techniquement les résultats soient légèrement différents. Avec le ponçage, le dernier grain utilisé détermine la taille des fibres déchiquetées. Quel que soit le grain, cependant, les fibres déchirées sont abondantes (voir Galerie d’images). Avec le grattage, les fibres déchiquetées sont moins nombreuses et plus longues. Dans les deux cas, les fibres sont à plat jusqu’à ce que la finition soit appliquée, puis se lèvent, gonflées et rigidifiées avec la finition.
Rabotage du bois
Un plan aiguisé coupe en cisaillant proprement les fibres. Plus l’angle de coupe est bas, plus le cisaillement est propre; plus l’angle est élevé, plus la lame gratte. La coupe de cisaillement est nette — la surface n’est pas déchirée par l’abrasion ou la rupture de compression – et la lumière pénètre dans la structure de surface, réfractant à travers les changements de direction du grain du bois, et révélant la beauté éblouissante de la silhouette du bois (voir Galerie d’images).
La surface mérite cependant un examen plus approfondi. La plupart des bois affichent une clarté merveilleuse avec un peu de raggedness au bout des pores (voir Galerie d’images). Le résidu monte lors de l’application de la finition et se raidit lorsqu’il sèche, ce qui donne une surface rugueuse. Enlever les queues pour obtenir une surface lisse crée une énigme: pour obtenir la surface la plus lisse, vous devez risquer de compromettre la clarté en la dégrossissant légèrement.
Finition du bois
Il existe plusieurs façons d’aborder le problème. La première consiste à considérer la finition prévue. Les finitions pénétrantes, telles que l’huile, augmentent moins le grain et font ressortir davantage la silhouette du grain que les finitions de surface.
Sur certains bois, l’application vigoureuse et le retrait de l’huile éliminent les queues, surtout si la dernière étape est le polissage avec un chiffon de laine.
Certains bois nécessitent un frottement avec de la laine d’acier après la première ou la deuxième couche d’huile. La laine d’acier accroche les fibres suspendues et les retire. Polir certaines surfaces en les frottant dur avec des copeaux avant d’appliquer de l’huile.
Je passe sur des surfaces larges et / ou horizontales, après avoir raboté jusqu’à une finition fine et appliqué la première couche d’huile, avec du papier de verre 1000 grains ou plus fin, en travaillant soit humide soit sec pour la deuxième couche. La qualité du papier de verre que j’utilise peut varier en fonction du type d’huile que j’utilise et d’autres facteurs.
Les finitions de surface, telles que le vernis ou la laque, ne font pas ressortir la figure aussi bien que l’huile pour deux raisons: (1) la finition ne pénètre pas aussi profondément et (2) la lumière doit traverser une épaisseur de film avant de frapper le bois et de rebondir à nouveau. Le cisaillement propre que vous obtenez du rabotage est coupé et, par conséquent, probablement moins critique. J’ai également eu des commentaires de finisseurs selon lesquels (dans un cas de toute façon) l’avion a laissé la surface trop lisse sans dent suffisante pour que la finition adhère.
Pour préparer une finition de surface lourde, telle que le vernis brossé, le vernis et la laque catalysés, ou la laque à la nitrocellulose, ma procédure générale consiste à enlever les marques d’usinage, bécassines, etc. avec un plan. Si l’avion quitte un déchirement mineur, je l’enlève avec un grattoir à cartes. Si le projet ou des parties de celui—ci (comme les étagères) sont moins sensibles — et surtout si le bois est difficile – je peux enlever les marques de moulin avec un grattoir à manche, tel que le Stanley 80, suivi du grattoir à cartes.
Un grattoir manipulé est plus rapide que le ponçage à travers trois ou quatre grains de papier de verre. Je suis le rabotage (ou grattage) avec un passage rapide et léger avec du papier de verre à grain 220 pour égaliser les irrégularités mineures ou les traces du plan ou du grattoir. Si la finition doit être de la gomme laque, je suivrai le rabotage (et le grattage si nécessaire) avec du papier de verre à grain 320 ou 400. (Suivez cette procédure pour les applications de gomme laque, sauf pour le polissage français, qui a son propre ensemble de procédures.)
La gomme laque ne semble pas s’écouler aussi bien que la laque, même lorsqu’elle est appliquée en épaisseur ou à plusieurs reprises. La gomme laque semble bénéficier d’un ponçage supplémentaire. Les finitions catalysées s’écoulent à merveille et couvrent une multitude de péchés. Malheureusement, les finitions catalysées peuvent également faire ressembler un bois à pores fermés comme le cerisier à un stratifié en plastique.
Plat et lisse
Sur de larges surfaces horizontales, prenez un soin particulier à préparer la surface, quelle que soit la finition. Une fois que la lumière jette un coup d’œil sur la surface, les variations de planéité seront littéralement flagrantes. Le ponçage d’une surface horizontale plane ne donnera pas de résultats satisfaisants. Les ponceuses à bande et les ponceuses orbitales utilisées directement après le rabotage électrique donneront une surface qui ressemble à un étang calme dans une légère brise lorsque la lumière se reflète dessus. J’ai trouvé que la plupart des ponceuses d’épaisseur stationnaires ne donnent pas non plus de résultats satisfaisants. Seules les ponceuses industrielles haut de gamme utilisées pour la finition des feuilles de contreplaqué donnent des résultats proches de ceux acceptables.
Le rabotage manuel donne des surfaces planes, surtout si les plans manuels utilisés sont de la bonne taille pour le travail. Malheureusement, le plan à la main sur de grandes surfaces est l’une des compétences les plus difficiles à maîtriser, bien que les résultats puissent être très enrichissants. L’utilisation des outils, des techniques et des informations présentés dans ce livre peut accélérer vos efforts pour acquérir ces compétences. L’aplatissement et le lissage d’une surface horizontale nécessitent une série de plans manuels. En cas de déchirure ou d’imperfections mineures, suivre avec un ou deux grattoirs. Utilisez un grattoir manipulé, tel qu’un plan de raclage (pas le Stanley 80) pour maintenir la planéité si le déchirement est important. Utilisez un grattoir à cartes sur toute la surface pour un déchirement mineur. Habituellement, cela laisse la surface suffisamment plane et lisse pour que, selon la finition, un ponçage léger avec un grain 220 ou plus fin soit tout ce qui est nécessaire. Souvent, je peux même sauter cette étape et ne devoir poncer que légèrement après la couche de finition du scellant.
Si je ne suis pas convaincu que la surface est plane, je peux poncer avec du grain 220 ou plus fin avec un bloc de ponçage en demi-feuille pour enlever les légères crêtes ou les irrégularités mineures laissées entre les coupes du plan ou du grattoir. Les crêtes ou les irrégularités ne seront pas visibles visuellement à la fin de la finition ou physiquement lors du ponçage entre les couches.
Cela est particulièrement important avec un vernis brossé. Les couches ne se mélangent pas, donc couper à travers une couche laissera un anneau, nécessitant d’enlever la finition et de recommencer. (Vous pouvez généralement éviter de couper des points élevés mineurs, soit en ponçant à la main sans bloc, soit en utilisant un bloc souple, après la première couche de finition.)
Manipulation des bords Après l’utilisation des plans manuels
Il existe une autre différence subtile souvent sous-estimée que plus d’un client m’a signalée. Alors que le plan à main laisse une surface dont la qualité visuelle et tactile est généralement inégalée, la surface qu’il laisse sur un arris (un coin où deux faces se rejoignent) peut généralement être améliorée.
Si vous regardez les clients étudier des meubles, ils passeront toujours — consciemment ou non – leur main le long des bords, faisant des bords d’une pièce l’une de ses caractéristiques les plus importantes. Les bords peuvent conclure l’affaire — ou la casser. Frapper les bords avec un plan à main laissera une qualité quelque peu dure et hostile à la pièce, même si cela est fait avec un plan de chanfrein à lame ronde. Suivez les touches finales d’un plan avec un léger ponçage pour adoucir les bords, généralement avec du papier de verre à grain 220 (ou plus fin si le chanfrein a été bien coupé). Cela rendra les bords essentiels satisfaisants au toucher.
Différences subtiles
So smooth est à la fois visuel et tactile, se regarde et se sent différemment à différents endroits, avec des résultats différents à partir de différents outils, et parfois des résultats différents avec les mêmes outils — dans différents bois. Comment utilisons-nous efficacement ces informations?
J’en suis arrivé à un certain nombre de conclusions grâce à mon expérience de travail avec des avions. D’une part, enlever beaucoup de bois par ponçage est, dans la plupart des situations, un choix médiocre et inefficace. Rapprochez le bois le plus possible de sa forme finale et terminez avec un tranchant — un plan, un grattoir ou un outil électrique.
Après avoir rectifié le travail avec des abrasifs, le ponçage avec des grains successifs pour éliminer les rayures profondes du grain de façonnage grossier est coûteux et prend du temps, et soulève une poussière fine excessive. La première utilisation du papier de verre était une étape finale du polissage de l’œuvre et, tout au plus agressif, l’élimination des marques mineures d’outils. Je pense que cela reste sa meilleure utilisation.
Un autre point important: Le bois façonné par des abrasifs, plutôt que par un tranchant, a pour conséquence que la forme et la surface sont différentes. Les différences sont subtiles, mais importantes. Les pièces découpées reflètent la netteté du bord utilisé pour les façonner et le balayage du trait utilisé par l’artisan pour réaliser la coupe. Les pièces poncées se sentent et ont l’air broyées, reflétant le mouvement de frottement ou de rotation des abrasifs utilisés. L’artisan doit être conscient des différences et de la façon dont elles affecteront le produit final.
En résumé, sur une pièce où l’on veut faire ressortir la silhouette et la texture (grain) du bois — une pièce qui doit n’avoir aucune finition ou seulement une finition légère comme la graine de lin, le citron, ou l’huile de tung, la cire ou la gomme laque — le lissage avec un plan de coupe propre donne des résultats spectaculaires et fait ressortir la beauté du bois.
Avec certains bois difficiles à planer, cependant, prendre la surface jusqu’à un polissage avec un plan peut être exigeant et pas nécessairement efficace. Sur certaines pièces spéciales, l’effort supplémentaire peut en valoir la peine. C’est une décision individuelle.
Pour la plupart des travaux, cependant, le nivellement avec un plan, le lissage (si nécessaire) avec un grattoir et un polissage final avec du papier de verre seront la procédure la plus efficace. Cette technique est particulièrement applicable si une finition de surface lourde, telle que la laque, le vernis brossé ou une finition catalysée, doit être appliquée.
Le défi du grain de papier de verre
La taille du grain sur le papier de verre se réfère à la taille maximale contenue. Sur la plupart des papiers, jusqu’à 65% de l’abrasif est plus petit que la taille de grain indiquée, certains un peu plus petits. Cela signifie que le motif de rayures sera incohérent, la taille de grain indiquée faisant des rayures plus profondes que l’abrasif restant. Ce motif de rayures incohérent devra ensuite être réduit par le motif de rayures incohérent du grain plus fin suivant, et ainsi de suite, jusqu’à ce que le motif de rayures soit suffisamment fin pour ne pas être facilement discernable par l’œil ou la main. C’est pourquoi vous ne devez pas sauter de notes lors du ponçage. Certains des nouveaux papiers premium ont une taille de grain plus cohérente avec jusqu’à 95% de l’abrasif étant de la taille indiquée, il devrait donc être plus facile d’obtenir de bons résultats.
Cet extrait a été réimprimé avec la permission de Woodworker’s Guide to Handplanes: How to Choose, Set Up, and Master the Most Useful Planes for Today’s Workshop, publié par Fox Chapel Publishing, 2010.