twarde lasy tropikalne skrobać czysto, jak sądzę, ponieważ punktowanie włókien drzewnych tępą krawędzią jest bardziej skuteczne na twardym, kruchym drewnie. Ale im bardziej miękki gatunek, tym mniej czysty Brzeg zadziorów odciąga Drewno, często powodując zapadanie się wiórów, jednocześnie rozrywając włókna z wygładzonej powierzchni. Powierzchnia sosny, na przykład, może być ukształtowana za pomocą skrobaka, ale kończy się rozmyte.
dużą zaletą skrobaka nad papierem ściernym jest to, że na większości liściastych liści usuwa drewno tak szybko, jak papier o ziarnistości 60 i pozostawia wykończenie jak papier o ziarnistości 400, wszystko za pomocą jednego narzędzia, które prawdopodobnie przetrwa całe życie i będzie kosztować mniej niż pojedyncze opakowanie papieru ściernego.
co więcej, w przeciwieństwie do samolotu, praktycznie niemożliwe jest uzyskanie większego łez za pomocą skrobaka, chociaż w niektórych lasach uzyskana rozmycie potwierdza łzy powierzchni. Podobnie jak niektórzy uważają, skrobak nie jest jednokierunkowy. Tnie lepiej w jednym kierunku niż w drugim, chociaż cięcie w złym kierunku zwykle nie skutkuje katastrofalnym zerwaniem samolotu.
zarówno szlifowanie, jak i skrobanie pozostawiają poszarpane krawędzie porów drewna, choć technicznie wyniki są nieco inne. Przy szlifowaniu ostatni zastosowany żwir określa wielkość poszarpanych włókien. Niezależnie od ziarna, jednak rozdarte włókna są obfite (Zobacz galerię zdjęć). Przy skrobaniu poszarpane włókna są mniejsze i dłuższe. W obu przypadkach włókna leżą płasko, aż do nałożenia wykończenia, a następnie wstają, spuchnięte i usztywnione wykończeniem.
struganie drewna
naostrzona płaszczyzna tnie się poprzez czyste ścinanie włókien. Im niższy kąt cięcia, tym czystsze ścinanie; im wyższy kąt, tym bardziej ostrze zadrapuje. Cięcie ścinające jest czyste-powierzchnia nie jest rozdarta przez ścieranie lub uszkodzenie ściskania – a światło przenika przez strukturę powierzchni, załamując się przez zmiany kierunku słojów drewna i ujawniając olśniewające piękno figury drewna (patrz Galeria Zdjęć).
powierzchnia zasługuje jednak na dalsze rozważenia. Większość lasów wykazuje wspaniałą klarowność z odrobiną poszarpania na końcu porów(Zobacz galerię zdjęć). Pozostałość wzrasta podczas nakładania wykończenia i usztywnia się po wyschnięciu, powodując chropowatą powierzchnię. Usunięcie ogonów w celu uzyskania gładkiej powierzchni tworzy zagadkę:aby uzyskać najłagodniejszą powierzchnię, musisz zaryzykować pogorszenie przejrzystości, lekko zgrubnie ją zgrubnie.
wykończenie drewna
istnieje kilka sposobów podejścia do tego problemu. Pierwszym z nich jest rozważenie planowanego wykończenia. Penetrujące wykończenia, takie jak olej, podnoszą ziarno mniej i wydobywają postać ziarna więcej niż wykończenia powierzchni.
w niektórych lasach energiczne nakładanie i usuwanie oleju eliminuje ogony, zwłaszcza jeśli ostatnim krokiem jest polerowanie szmatą wełnianą.
niektóre lasy wymagają pocierania wełną stalową po pierwszej lub drugiej warstwie oleju. Wełna stalowa zaczepia wiszące włókna i ściąga je. Poleruj niektóre powierzchnie, pocierając je twardymi wiórkami przed nałożeniem oleju.
przechodzę przez szerokie i / lub poziome powierzchnie, po struganiu do delikatnego wykończenia i nałożeniu pierwszej warstwy oleju, papierem ściernym o ziarnistości 1000 lub drobniejszym, pracując na mokro lub na sucho dla drugiej warstwy. Gatunek papieru ściernego, którego używam, może się różnić w zależności od rodzaju używanego oleju i innych czynników.
wykończenia powierzchni, takie jak lakier lub lakier, nie wydobywają rysunku, jak również oleju z dwóch powodów: (1) wykończenie nie penetruje tak głęboko i (2) światło musi podróżować przez grubość folii, zanim uderzy w drewno i odbije się ponownie. Czyste ścinanie, które otrzymujesz od strugania, jest wyciszone, a zatem prawdopodobnie mniej krytyczne. Otrzymałem również informacje zwrotne od finisherów, że (w jednym przypadku tak) płaszczyzna pozostawiła zbyt gładką powierzchnię bez wystarczającej ilości zębów, aby wykończenie się przylgnęło.
aby przygotować się do ciężkiego wykończenia powierzchni, takiego jak lakier szczotkowany, lakier katalizowany i lakier lub lakier nitrocelulozowy, moją ogólną procedurą jest usunięcie śladów obróbki, cięcia i takich z płaszczyzną. Jeśli samolot pozostawia drobne łzy, usuwam je za pomocą skrobaka do kartek. Jeśli projekt lub jego części (np. regały) są mniej wrażliwe—a zwłaszcza gdy drewno jest trudne – mogę usunąć ślady młyna za pomocą ręcznego skrobaka, takiego jak Stanley 80, a następnie skrobak do kart.
skrobak jest szybszy niż szlifowanie przez trzy lub cztery ziarna papieru ściernego. Śledzę struganie (lub skrobanie) szybkim, lekkim przejściem papierem ściernym o ziarnistości 220, aby wyrównać wszelkie drobne nierówności lub ślady samolotu lub skrobaka. Jeśli wykończenie ma być szelak, wykonam struganie (i skrobanie w razie potrzeby) papierem ściernym o ziarnistości 320 lub 400. (Postępuj zgodnie z tą procedurą w przypadku zastosowań szelakowych, z wyjątkiem polerowania francuskiego, które ma własny zestaw procedur.)
szelak nie wydaje się wypływać tak dobrze jak lakier, nawet gdy jest nakładany grubo lub wielokrotnie. Szelak zdaje się korzystać z dodatkowego szlifowania. Katalizowane wykończenia wypływają cudownie i pokrywają wiele grzechów. Niestety, katalizowane wykończenia mogą również sprawić, że drewno o zamkniętych porach, takie jak wiśnia, będzie wyglądać jak plastikowy laminat.
płaskie i gładkie
na szerokich powierzchniach poziomych należy zachować szczególną ostrożność, aby przygotować powierzchnię, bez względu na wykończenie. Gdy światło spojrzy na powierzchnię, zmiany płaskości będą dosłownie rażące. Szlifowanie poziomej powierzchni płaskiej nie daje zadowalających rezultatów. Szlifierki taśmowe i szlifierki orbitalne stosowane bezpośrednio po struganiu energii spowoduje powierzchnię, która wygląda jak spokojny staw w lekkim wietrze, gdy światło odbija się na nim. Uważam, że większość stacjonarnych szlifierek grubości też nie daje zadowalających wyników. Tylko najwyższej klasy Szlifierki przemysłowe używane do wykończenia arkuszy sklejki dają wszystko, co jest bliskie akceptowalnym rezultatom.
struganie ręczne daje płaskie powierzchnie, zwłaszcza jeśli używane płyty ręczne mają odpowiedni rozmiar do pracy. Niestety, duża nawierzchnia ręczna jest jedną z najtrudniejszych umiejętności do opanowania, choć wyniki mogą być całkiem satysfakcjonujące. Korzystanie z narzędzi, technik i informacji przedstawionych w tej książce może przyspieszyć wysiłki na rzecz nabycia tych umiejętności. Spłaszczanie i wygładzanie poziomej powierzchni wymaga zastosowania szeregu prostopadłościanów. Jeśli pozostaną drobne niedoskonałości lub łzy, wykonaj jedną lub dwie skrobaczki. Użyj skrobaka, takiego jak skrobak (nie Stanley 80), aby utrzymać płaskość, jeśli łza jest rozległa. Użyj skrobaka na całej powierzchni, aby uzyskać drobne zerwanie. Zazwyczaj pozostawia to powierzchnię wystarczająco płaską i gładką, tak że w zależności od wykończenia wystarczy lekkie szlifowanie o ziarnistości 220 lub drobniejszej. Często mogę nawet pominąć ten krok i muszę tylko lekko szlifować po wykończeniu uszczelniacza.
jeśli nie jestem zadowolony, że powierzchnia jest płaska, mogę wyszlifować za pomocą szlifu o ziarnistości 220 lub drobniejszej za pomocą bloku szlifierskiego na pół arkusza, aby usunąć drobne grzbiety lub drobne nierówności pozostawione między cięciami płaszczyzny lub skrobaka. Grzbiety lub nierówności nie będą przenikać wizualnie po zakończeniu wykończenia, ani fizycznie podczas szlifowania między warstwami.
to szczególnie ważne przy wykończeniu lakierem szczotkowanym. Warstwy nie mieszają się, więc przecięcie warstwy pozostawia pierścień, co wymaga usunięcia wykończenia i rozpoczęcia Od Nowa. (Zwykle można uniknąć przecinania drobnych wysokich miejsc, szlifując ręcznie bez bloku lub używając miękkiego bloku, po pierwszej warstwie wykończenia.)
Obsługa krawędzi po użyciu płyt ręcznych
jest jeszcze jedna często niedoceniana subtelna różnica, na którą zwrócił mi uwagę więcej niż jeden klient. Podczas gdy płyta ręczna pozostawia powierzchnię, której jakość wizualna i dotykowa jest zwykle niezrównana, powierzchnia, którą pozostawia na arris (rogu, w którym spotykają się dwie twarze) zwykle można poprawić.
jeśli oglądasz klientów studiujących meble, zawsze—świadomie lub nie—będą biegać ręką po krawędziach, czyniąc krawędzie elementu jednym z jego najważniejszych cech. Krawędzie mogą zawrzeć Umowę-lub ją złamać. Wybicie krawędzi płytką ręczną pozostawi nieco surową, nieprzyjazną jakość kawałka, nawet jeśli zostanie wykonana z płaszczyzną fazowania z okrągłym ostrzem. Postępuj zgodnie z ostatnimi akcentami płaszczyzny z lekkim szlifowaniem, aby zmiękczyć krawędzie, Zwykle papierem ściernym o ziarnistości 220 (lub drobniejszym, jeśli fazowanie było dobrze wycięte). Dzięki temu wszystkie ważne krawędzie będą satysfakcjonujące w dotyku.
subtelne różnice
tak gładka jest zarówno wizualna, jak i dotykowa, wygląda i czuje się inaczej w różnych miejscach, z różnymi wynikami z różnych narzędzi, a czasami różnymi wynikami z tymi samymi narzędziami—w różnych lasach. Jak skutecznie wykorzystujemy te informacje?
dzięki doświadczeniu w pracy z samolotami doszedłem do wielu wniosków. Po pierwsze, usuwanie dużej ilości drewna przez szlifowanie jest w większości sytuacji złym i nieefektywnym wyborem. Przynieś drewno jak najbliżej jego ostatecznego kształtu i wykończ je ostrzem – płaszczyzną, skrobakiem lub elektronarzędziem.
po szlifowaniu pracy materiałami ściernymi szlifowanie kolejnych śrutów w celu wyeliminowania głębokich zadrapań z grubego ziarna kształtującego jest kosztowne i czasochłonne oraz powoduje nadmierne pył drobny. Pierwsze użycie papieru ściernego było ostatnim krokiem w polerowaniu pracy, a przy jego najbardziej agresywnym usuwaniu drobnych śladów narzędzi. Myślę, że to pozostaje jego najlepszy użytek.
kolejny ważny punkt: Drewno kształtowane przez Materiały ścierne, a nie przez krawędź tnącą, powoduje, że zarówno kształt, jak i powierzchnia są różne. Różnice są subtelne, ale ważne. Wycięte kawałki odzwierciedlają chrupkość krawędzi użytej do ich ukształtowania i zamiatanie pociągnięcia, którego rzemieślnik użył do cięcia. Szlifowane elementy czują się i wyglądają na zmielone, odzwierciedlając szorowanie w przód iw tył lub ruch obrotowy używanych materiałów ściernych. Rzemieślnik musi być świadomy różnic i ich wpływu na produkt końcowy.
podsumowując, na kawałku, w którym chcesz wydobyć figurę i fakturę (ziarno) drewna—kawałku, który ma nie mieć wykończenia lub tylko lekkie wykończenie, takie jak siemię lniane, cytryna lub olej tungowy, wosk lub szelak—wygładzanie czystą płaszczyzną cięcia daje spektakularne rezultaty i wydobywa piękno drewna.
z trudnymi do płaszczyzny lasami, jednak pokonywanie powierzchni aż do polerowania samolotem może być wymagające i niekoniecznie wydajne. W przypadku niektórych specjalnych elementów dodatkowy wysiłek może być tego wart. To indywidualna decyzja.
w przypadku większości prac najbardziej efektywną procedurą będzie jednak wyrównywanie płaszczyzną, wygładzanie (w razie potrzeby) skrobakiem i końcowe polerowanie papierem ściernym. Ta technika jest szczególnie przydatna, gdy ma być nakładane ciężkie wykończenie powierzchni, takie jak lakier, lakier szczotkowany lub wykończenie katalizowane.
wyzwanie związane z papierem ściernym
rozmiar ziarna na papierze ściernym odnosi się do maksymalnego rozmiaru. Na większości papierów do 65% ścierniwa jest mniejsze niż wymieniony rozmiar ziarna, niektóre są nieco mniejsze. Oznacza to, że wzór zarysowania będzie niespójny, a wymieniony rozmiar ziarna spowoduje głębsze zadrapania niż pozostałe ścierniwo. Ten niespójny wzór zarysowania będzie musiał zostać zmniejszony przez niespójny wzór zarysowania następnego drobniejszego ziarna i tak dalej, aż wzór zarysowania będzie wystarczająco dobry, aby nie był łatwo zauważony przez oko lub rękę. Dlatego podczas szlifowania nie należy pomijać stopni. Niektóre z nowych papierów premium mają bardziej spójny rozmiar ziarna, a nawet 95% ścierniwa ma wymieniony rozmiar, więc osiągnięcie dobrych wyników powinno być łatwiejsze.
ten fragment został przedrukowany za zgodą Woodworker 's Guide to Handplanes: How To Choose, Set Up, and Master the Most Useful Planes for Today’ s Workshop, published by Fox Chapel Publishing, 2010.