Hard tropical woods skrape rent, antar jeg, fordi scoring trefibre med en butt kant er mer effektiv på hardt, sprøtt tre. Men jo mykere arten, jo mindre rent drar kanten av treet bort, noe som ofte forårsaker at brikken kollapser på seg selv, mens fibrene rives fra overflaten som glattes. Overflaten av furu, for eksempel, kan formes med en skrape, men ender opp fuzzy.
den store fordelen skraperen har over sandpapir er at på de fleste hardtre fjerner den tre så fort som 60-grit papir og etterlater en finish som 400-grit, alt med ett verktøy som trolig vil vare i livet og koste mindre enn en enkelt pakke med sandpapir.
dessuten, i motsetning til et fly, er det praktisk talt umulig å få noen større tearout med en skrape, men på noen skoger bekrefter den resulterende fuzziness overflaten tårer. Heller ikke er skraperen ensrettet, som noen tror. Den kutter bedre i en retning enn den andre, men kutting i feil retning resulterer vanligvis ikke i den katastrofale tearout du kan få med et fly.
både sliping og skraping la kantene av tre porene fillete, men teknisk resultatene er litt annerledes. Ved sliping bestemmer den siste grisen størrelsen på de ragged fibrene. Uansett grus er imidlertid revet fibre rikelig (se Bildegalleri). Ved skraping er de ragged fibrene færre og lengre. I begge tilfeller ligger fibrene flatt til ferdig er påført, og står deretter opp, hovent og stivnet med finishen.
Høvling Tre
en skjerpet plan kutt ved å klippe fibrene av rent. Jo lavere vinkelen på kuttet, renere skjær; jo høyere vinkel, jo mer bladet skraper. Skjæreklippet er rent-overflaten blir ikke revet av slitasje eller kompresjonssvikt – og lyset trenger inn i overflatestrukturen, bryter gjennom endringene i retning av trekornet og avslører den blendende skjønnheten i treets figur (se Bildegalleri).
overflaten fortjener imidlertid ytterligere vurdering. De fleste skoger viser fantastisk klarhet med litt raggedness på slutten av porene (se Bildegalleri). Resten stiger ved påføring av finish og stivner når den tørker, noe som resulterer i en grov overflate. Fjerning av haler for å oppnå en jevn overflate skaper en gåte: for å få den jevneste overflaten må du risikere å kompromittere klarhet ved lett å grove den opp.
Etterbehandling Av Tre
Det er et par måter å nærme seg problemet på. Den første er å vurdere den planlagte finishen. Penetrerende utførelser, slik som olje, heve korn mindre og bringe ut figuren av korn mer enn overflatebehandlinger.
på noen skoger eliminerer kraftig påføring og fjerning av oljen haler, spesielt hvis det siste trinnet er buffing med en ullfille.
noen tresorter krever gnidning med stålull etter første eller andre lag med olje. Stålull kroker de hengende fibrene og trekker dem av. Poler noen overflater ved å gni dem hardt med spon før du påfører olje.
jeg går over brede og / eller horisontale flater, etter høvling til en fin finish og påføre det første lag med olje, med 1000-grit eller finere sandpapir, arbeider enten våt eller tørr for andre strøk. Kvaliteten på sandpapir jeg bruker kan variere avhengig av hvilken type olje jeg bruker og andre faktorer.
Overflatebehandlinger, som lakk eller lakk, bringer ikke ut figuren, så vel som olje av to grunner: (1) finishen trenger ikke så dypt inn og (2) lyset må bevege seg gjennom en tykkelse av film før det slår på treet og hopper tilbake gjennom igjen. Den rene skjæret du får fra planlegging er dempet, og derfor sannsynligvis mindre kritisk. Jeg har også fått tilbakemelding fra etterbehandlere at (i ett tilfelle uansett) flyet forlot overflaten for glatt uten nok tann for at finishen skulle feste seg.
for å forberede en tung overflatefinish, for eksempel børstet lakk, katalysert lakk og lakk eller nitrocellulose lakk, er min generelle prosedyre å fjerne maskineringsmerker, snipe og slikt med et plan. Hvis flyet forlater mindre tearout, fjerner jeg det med en kortskraper. Hvis prosjektet eller deler av det (for eksempel hyller) er mindre følsomme – og spesielt hvis treet er vanskelig – kan jeg fjerne møllemerkene med en håndtert skrape, for Eksempel Stanley 80, etterfulgt av kortskraperen.
en håndtert skrape er raskere enn å slipe gjennom tre eller fire griller sandpapir. Jeg følger høvling (eller skraping) med en rask, lett pass med 220-grit sandpapir for å jevne ut noen mindre uregelmessigheter eller noen spor av flyet eller skrape. Hvis finishen skal være shellak, vil jeg følge planingen (og skrape om nødvendig) med 320-eller 400-grit sandpapir. (Følg denne prosedyren for shellac applikasjoner unntatt fransk polering, som har sitt eget sett med prosedyrer.)
Shellac ser ikke ut til å strømme ut så vel som lakk, selv når det påføres tykt eller gjentatte ganger. Shellac ser ut til å ha nytte av ekstra sliping. De katalyserte finishene flyter fantastisk ut og dekker en rekke synder. Dessverre, katalysert utførelser kan også gjøre en lukket-pore tre som kirsebær ser ut som plast laminat.
Flat Og Glatt
på brede horisontale flater, vær spesielt forsiktig med å forberede overflaten, uansett hvilken finish. Når lyset ser over overflaten, vil variasjoner i flathet bokstavelig talt være skarp. Sliping av en horisontal flate vil ikke gi tilfredsstillende resultater. Belteslipere og orbitalslipere som brukes direkte etter kraftplaning, vil resultere i en overflate som ser ut som en rolig dam i en liten bris når lyset reflekterer over det. Jeg har funnet de fleste stasjonære tykkelsesslipere gir heller ikke tilfredsstillende resultater. Bare topp-end industrielle sanders brukes til å fullføre kryssfiner ark gir noe nær akseptable resultater.
håndplaning gir flate overflater, spesielt hvis håndplanene som brukes er riktig størrelse for arbeidet. Dessverre er stor overflate håndplaning en av de vanskeligste ferdighetene å mestre, selv om resultatene kan være ganske givende. Ved hjelp av verktøy, teknikker og informasjon som presenteres i denne boken kan akselerere din innsats for å tilegne seg disse ferdighetene. Flattning og utjevning av en horisontal overflate krever en rekke håndfly. Hvis tearout eller mindre ufullkommenheter forblir, følg med en eller to skraper. Bruk en håndtert skrape, for eksempel en skraping plan (Ikke Stanley 80) for å opprettholde flathet hvis tearout er omfattende. Bruk en kortskraper over hele overflaten for mindre tearout. Vanligvis etterlater dette overflaten tilstrekkelig flat og glatt, slik at det, avhengig av overflaten, er en lett sliping med 220-grit eller finere alt som trengs. Ofte kan jeg selv hoppe over dette trinnet og må sand bare lett etter sealer strøk finish.
hvis jeg ikke er fornøyd med at overflaten er flat, kan jeg sand med 220-grit eller finere med en halvplate slipeblokk for å fjerne eventuelle små rygger eller mindre ujevnheter igjen mellom kuttene på flyet eller skraperen. Rygger eller ujevnheter vil ikke telegraf gjennom visuelt ved ferdigstillelse av finish, eller fysisk mens sliping mellom strøk.
det er spesielt viktig med børstet lakk. Strøk ikke blande, så kutte gjennom en frakk vil forlate en ring, nødvendiggjør fjerne finish og starter på nytt. (Du kan vanligvis unngå å kutte gjennom til mindre høye flekker, ved enten håndsliping uten blokk, eller ved hjelp av en myk blokk, etter det første lag med finish.)
Håndtakskanter Etter Bruk Av Håndfly
Det er en annen ofte undervurdert subtil forskjell mer enn en klient har påpekt for meg. Mens håndplanet etterlater en overflate hvis visuelle og taktile kvalitet vanligvis er uovertruffen, kan overflaten det etterlater på en arris (et hjørne hvor to ansikter kommer sammen) vanligvis forbedres.
hvis du ser klienter studere møbler, vil de alltid—bevisst eller ikke—kjøre hånden langs kantene, noe som gjør kantene på et stykke blant de viktigste funksjonene. Kantene kan omfavne avtalen-eller bryte den. Knocking kantene av med en handplane vil forlate en noe harde, uvennlig kvalitet til stykket, selv om det gjøres med en rund-blad skråkant plan. Følg de siste detaljene i et fly med en lett sliping for å myke kantene, vanligvis med 220-grit sandpapir(eller finere hvis avfasningen var godt kuttet). Dette vil gjøre alle viktige kanter tilfredsstillende å ta på.
Subtile Forskjeller
så glatt er både visuelt Og taktilt, ser og føler annerledes på forskjellige steder, med forskjellige resultater fra forskjellige verktøy, og noen ganger forskjellige resultater med de samme verktøyene—i forskjellige skoger. Hvordan bruker vi denne informasjonen effektivt?
jeg har kommet til en rekke konklusjoner gjennom min erfaring med å jobbe med fly. For en, fjerne mye av tre ved sliping er, i de fleste situasjoner, en dårlig og ineffektiv valg. Bringe tre så tett som mulig til sin endelige form og avslutt med en cutting edge-et fly, skraper, eller elektroverktøy.
etter sliping av arbeidet med slipemidler, er sliping med etterfølgende griller for å eliminere de dype riper fra det grove formkornet dyrt og tidkrevende, og øker for mye fint støv. Sandpapir første bruk var som et siste skritt i polering arbeidet, og på sitt mest aggressive, fjerne mindre verktøy merker. Jeg tror det fortsatt er den beste bruken.
Et annet viktig poeng: Tre formet av slipemidler, snarere enn av en cutting edge, resulterer i både form og overflate er annerledes. Forskjellene er subtile, men viktige. Kuttet stykker reflektere skarphet av kanten brukes til å forme dem, og feie av slag håndverker brukes til å gjøre kuttet. Pusset stykker føler og ser bakken ned, reflekterer frem og tilbake skrubbing eller roterende bevegelse av slipemidler som brukes. Håndverkeren må være klar over forskjellene og hvordan de vil påvirke sluttproduktet.
oppsummert, på et stykke der du ønsker å få frem figuren og tekstur (korn) av tre-et stykke som er å ha noen finish eller bare en lett finish som linfrø, sitron, eller tung olje, voks, eller skjellakk—utjevning med en ren-cutting plan gir spektakulære resultater og bringer ut skjønnheten i tre.
med noen vanskelige å fly skog, kan det imidlertid være krevende og ikke nødvendigvis effektivt å ta overflaten helt ned til en polsk med et fly. På noen spesielle stykker kan den ekstra innsatsen være verdt det. Det er en individuell beslutning.
for de fleste arbeid vil imidlertid utjevning med et plan, utjevning (om nødvendig) med en skrape og en endelig polering med sandpapir være den mest effektive prosedyren. Denne teknikken er spesielt anvendelig hvis en tung overflatefinish, som lakk, børstet lakk eller en katalysert finish, skal påføres.
Utfordringen Med Sandpapirkorn
sandpapirstørrelsen refererer til den maksimale størrelsen som finnes. På de fleste papirer, opp til 65% av slipemiddel er mindre enn oppført grus størrelse, noen ganske mye mindre. Dette betyr at ripemønsteret vil være inkonsekvent, med den oppførte korsstørrelsen som gjør dypere riper enn det gjenværende slipemiddelet. Dette inkonsekvente ripemønsteret må da reduseres av det inkonsekvente ripemønsteret til neste finere grus, og så videre, til ripemønsteret er fint nok til ikke å bli lett skilt av øyet eller hånden. Derfor bør du ikke hoppe over karakterer ved sliping. Noen av de nye premium-papirene har en mer konsistent gritstørrelse med så mye som 95% av slipemiddelet av den oppførte størrelsen, så det bør være lettere å oppnå gode resultater.
dette utdraget er gjengitt med tillatelse Fra Woodworker ‘ S Guide To Handplanes: Hvordan Velge, Sette opp Og Mestre De Mest Nyttige Flyene For Dagens Verksted, publisert Av Fox Chapel Publishing, 2010.