ik word door een parkeergarage boven het centraal station van Seoul Gereden met Minsuk Cho, hoofd van een van de meest innovatieve architectuurpraktijken van de stad, Mass Studies. We stapten in een auto op de eerste verdieping, zogenaamd om ons mee te nemen naar een feestje, maar als we eindigen en rond de spiraal helling van de schemerige structuur, we meer en meer verward over waar de bestuurder ons precies brengt. Bovenop de garage, die niet glamoureus leek binnen of buiten, worden we opgewacht door de verblindende explosies van tientallen paparazzi flitsen. De fotografen stalken ons natuurlijk niet, maar de Koreaanse popsterren die over de rode loper stappen bij de ingang van dit one-night Seoul kunst/mode-evenement georganiseerd door New York ‘ s New Museum en Calvin Klein.
uit dit verhaal
nadat we twee glazen champagne hebben gepakt, positioneren we ons zodat we aan de overkant van de straat kunnen kijken naar het Koreaanse, Amerikaanse middelpunt van het evenement: een opvallend videokunstwerk dat speelt op een 20-verdiepingen hoog LED-display dat normaal wordt gebruikt voor advertenties, een van de grootste in zijn soort. Cho vertelt me dat de artiesten een aantal zeer ernstige beperkingen in acht moesten nemen: “dat scherm is zo groot dat als de video te snel beweegt, chauffeurs staren ernaar, gebiologeerd, en ze crashen,” zegt hij.
terwijl we door het witte tentfeest wandelen, van een kamer vol met buff en mooie internationale ondergoedmodellen naar een congregatie van Amerikaanse acteurs en dan Koreaanse artiesten, vertelt Cho dat hij de veranderingen die hij in zijn geboortestad meemaakt, niet kan geloven. “Toen ik 20 jaar geleden Seoul verliet om in New York te studeren, zou zo ’n evenement ondenkbaar zijn geweest”, zegt hij. “Vergeet de internationale kunstwereld en de beroemdheden—alleen al het vinden van Koreanen gekleed als de mensen op dit feest zou onmogelijk zijn geweest toen. De dingen zijn echt veranderd.In slechts een paar decennia heeft deze hoofdstad zichzelf getransformeerd van een verarmde stad gedecimeerd door de koreaanse Oorlog tot een van de meest welvarende en high-tech plaatsen in de wereld. In het afgelopen decennium is er ook een explosie van internationale interesse in de Koreaanse populaire cultuur, vooral pakkende K-popmuziek, zeepachtige tv-drama ‘ s en edgy cinema, waardoor de beroemdste Koreaanse zangers, sterren en regisseurs overal bekende namen van Tokio tot Beijing. Koreanen hebben zelfs een naam voor deze bloeiende buitenlandse interesse in hun eigen popcultuur: hallyu, wat Koreaanse golf betekent. Korea is lang overschaduwd door China en Japan, veel meer bevolkte naties die het Koreaanse schiereiland hebben gekoloniseerd, en dus heeft deze recente culturele hegemonie Seoul inwoners een nieuw vertrouwen, zelfs uitbundigheid, in hun stad gegeven.In vergelijking met de hoofdsteden van Japan en China is Seoul in het begin een moeilijker plaats om lief te hebben, omdat veel van het werd gebouwd uit extreme noodzaak—gemaakt om functioneel te zijn, niet mooi. De naoorlogse periode zag een enorme toestroom van mensen uit het platteland; de stad bevat nu tien miljoen mensen, 20 procent van de bevolking van heel Zuid-Korea. Van 1960 tot 1990 kreeg Seoul ongeveer 300.000 nieuwe inwoners per jaar. Het moest zich meer zorgen maken over hoe deze nieuwkomers zouden overleven dan hoe esthetisch hun omgeving zou zijn.Deze transformatie van armoede in de derde wereld naar een bloeiende exportgerichte economie, gekoppeld aan extreme rijkdom, enorme bevolkingsgroei en uitgebreide wereldwijde culturele macht, betekent dat Seoul niet alleen een fenomeen op zich is; het is ook een model voor steden in China, India en Brazilië die proberen om te gaan met veel van dezelfde problemen waarmee Seoul werd geconfronteerd. (Zuid-Korea overschaduwde Noord-Korea economisch pas in de late jaren 1970.) Myounggu Kang, een stedenbouwkundige waarmee ik sprak aan de Universiteit van Seoul, hoopt nu door te geven wat het land geleerd heeft aan de volgende generatie planners in snel groeiende steden in Afrika, Azië, Zuid-Amerika en het Midden-Oosten. “De inmiddels vergeten stedenbouwkundigen van tientallen jaren geleden zouden nationale helden moeten zijn”, vertelt Kang. “Ze hielpen deze stad van Ruïnes naar rijkdom te leiden. We hopen dat de wereld van hen kan leren.”
tegenwoordig, met de welvaart van Korea gecementeerd, is er een belangrijke verschuiving in de waarden van Seoul; de stad is veranderd van puur functionalisme – en noodlottige noodzaak-naar vorm, leefbaarheid en esthetiek. Seoul werd in 2010 door een prominente Alliantie van industrieel ontwerpers uitgeroepen tot World Design Capital en is uitgegroeid tot een mekka voor supersterarchitecten die op zoek zijn naar marquee-projecten. Dit was vooral het geval onder de laatste burgemeester, Oh Se-hoon, die benadrukte up-grading het uiterlijk van de stad, soms zelfs, volgens zijn critici, ten koste van de gezondheidszorg en infrastructuur. Wat Seoul nu zo ‘ n dynamische en verrassende locatie maakt, is dat het een plek in beweging is op zoveel niveaus.: De nieuwe architectonische aspiraties van de stad ontmoeten—en botsen soms met—de saaie uniformiteit van het verleden. Inwoners van Seoul zijn enkele van de vroegste adopters van nieuwe technologie in de wereld, met name mobiele telefoons en mobiele computerapparatuur, en hun directe toegang tot de meest up-to-date informatie betekent dat de heetste buurten en meest slaperige secties van de stad ‘ s nachts kunnen veranderen.Seoul slaapt nooit
dit contrast tussen het oude en het nieuwe Seoul wordt het sterkst gevoeld in Dongdaemun, een commerciële wijk in het noordoosten van de stad met een groothandelsmarkt, een groot deel van de kleding-en designindustrie van de stad, een nieuw gebouwd geschiedenispark en het Dongdaemun Design Plaza, een project van de Irakees-Britse architect Zaha Hadid. Ik waag me op de design plaza bouwplaats met JB Park, de senior manager die verantwoordelijk is voor de bouw bij DDP, en Eddie Can, Hadid ‘ s man op de grond. Het is hoog middag en rustig-slechts een paar mensen dwalen doelloos op en neer de blokken, en er is geen van de energie gevonden een paar mijl west in Myeongdong, een tiener winkelen haven gevuld met jonge vrouwen schreeuwen om de nieuwste brillen, Mode en make-up. Park leidt me naar de buik van het beest, een enorme, gebogen structuur die zit op wat ooit een sportstadion was en nu opvalt als een buitenaards ruimteschip.”Het oude stadion werd gebouwd onder Japanse bezetting”, zegt Park. “En zo had het altijd die associatie.”Het oorspronkelijke plan was om het stadion te vernietigen, de geesten uit te wissen, en een cultureel centrum te creëren voor de mode-en designindustrie van de stad. Maar toen bouwers bouwden, ontdekten ze dat een heel deel van de oude muur van Seoul Onder het stadion was begraven. In plaats daarvan creëerde de stad een park om de archeologische overblijfselen te herdenken, waardoor de voetafdruk van het oorspronkelijke Hadid-project kleiner werd. Als we de bouwplaats verlaten, drink ik koffie met Eddie Can. “Dit gebied is nu dood”, vertelt hij me. “Je moet hier om 2 uur’ s nachts terugkomen. dan komt Dongdaemun tot leven.”