Více 
není mnoho míst ve Spojených Státech, kde zaměstnanci sedět u šicích strojů a oblečení ručně.
dobrá oděvní společnost ve Fall River v Massachusetts je jednou z mála. Společnost může vyrobit cokoli od svetrů, košile ,bundy, šaty-dokonce tisíce $ 17 scrunchies navržený Kaitlyn Bristowe z “ The Bachelorette.“
spoluzakladatelka Jeanine Duquette říká, že existuje výhoda pro domácí výrobu produktů, jako jsou Bristowe ‚ s scrunchies, kvůli rychlému obratu.
“ musíme dostat látku a musíme ji snížit. Musíme to udělat. Musíme začít rychle přepravovat, “ říká a luskne prsty. „To by se nestalo s Čínou, protože byste museli čekat, až se sem dostane, a tam jsou problémy s komunikací.“
více než 95% oblečení prodávaného v USA se dováží. Pravděpodobně by bylo levnější vyrábět módní vlasové pásky v zahraničí, říká Duquette, ale nízké náklady nejsou prioritou dobré oděvní společnosti.
Duquette říká, že ona a její co-zakladatel, Kathryn Hilderbrand, založil společnost na pomoc rozvíjející se návrháři vytvářet oblečení bez factory minimální — což může být v rozmezí od 300 do tisíce položek.
společnost vyžaduje, aby se návrháři zavázali k 10 oděvům na velikost, styl a barvu, říká. Nižší minimum-známé také jako malosériová výroba – umožňuje návrhářům objednat si, co potřebují, a zabraňuje textilnímu odpadu.
zakladatelé společnosti věří, že spotřebitelé zaplatí více za vyrovnání ekologických nákladů na hromadnou výrobu oděvů: asi 60% syntetických tkanin je vyrobeno z fosilních paliv a 85% tohoto materiálu skončí na skládkách, kde se nerozkládá a nerozkládá.
módní průmysl emituje 1,7 miliardy tun CO2 ročně po celém světě. To je také druhý největší znečišťovatel na světě, říká Stephanie Benedetto, generální ředitel a spoluzakladatel Královna Raw, který používá blockchain technologie pro snížení textilní produkce odpadu.
vzhledem k plánování, které jde do výroby a prodeje oblečení v celosvětovém měřítku, 15% z každého výrobního běhu skončí v koši, říká.
“ stává se to proto, že návrháři předpovídají roky dopředu. Překoupili nákup, aby se ujistili, že dokážou uspokojit poptávku, “ řekla zde & nyní v květnu. „Možná pak změní pruh nebo barvu, nebo to nakonec nepoužijí, nebo posunou výrobní čísla.“
drastický dopad módy na životní prostředí je jedním z důvodů, proč se některá výroba pomalu vrací zpět do USA objem domácí výroby oděvů, i když stále malý, se od roku 2009 zvýšil o 72%, podle American Apparel and Footwear Association.
Ale je tu další důležitý důvod, proč Duquette a Hilderbrand začali své podnikání v blízkosti domova: lidské náklady z globálního módního průmyslu. Společnost Good Clothing Company byla založena v roce 2014 po zhroucení továrny Rana Plaza.
V roce 2013, osm-patrová budova se zhroutila v Bangladéš, zabíjení 1,134 lidí. Mnoho z nich pracovalo pro velké americké oděvní značky, jako jsou JCPenney, Children ‚ s Place a Walmart. Katastrofa vedla mnoho spotřebitelů k požadavku na lepší pracovní standardy a větší odpovědnost za etické oblečení.
Pracovníci jsou stále poddávajíce se násilí a nebezpečné pracovní podmínky, aby se oblečení, říká Carry Somers, zakladatel a globální provozní ředitel pro neziskové Módní Revoluce.
organizace provedla průzkum 540 oděv pracovníků v Bangladéši, Indii a Kambodžu — který našel 5% pracovníků uvedlo, že hit na práci a 40% pracovníků v Bangladéši viděl oheň v jejich pracovišti, říká.
“ víme, že čím dále dolů dodavatelského řetězce, tím více jsme pravděpodobně vidět zneužívání životního prostředí. Víme to o porušování lidských práv, jako je moderní otroctví a nucená práce, “ řekla minulý měsíc Zde & . „Vykořisťování se daří na skrytých místech.“
Výroba oděvů se rychle přesunula z USA. v 90. letech, kdy byla asi polovina národního oblečení vyráběna na domácím trhu, říká Pietra Rivoli, ekonom na Georgetownské univerzitě.
Tvorba oblečení je pracný proces, který vyžaduje mnoho pracovníků pomocí šicího stroje, takže společnosti počítá, že by mohli snížit náklady tím, že pohybující se oděvní výroby do Číny, říká. Nyní podle ní automatizace dává firmám menší motivaci k přesunu do zahraničí.
„čím více ji mechanizujete, tím více se nákladová výhoda nakloní zpět do USA,“ říká.
Ale podle Nancy Hodges, který stojí v čele Oddělení Spotřebitele, Oblečení a Maloobchodní Studií na University of North Carolina, Greensboro, automatizace stále není tak efektivní jako lidské práce.
může to trvat 10 až 15 let, než automatizace sama dokáže vyrobit i oděvy, jako jsou košile, říká.
„pokud otočíte některý ze svých oděvů ve skříni naruby … máte tam poměrně složitou strukturu,“ říká. „V tom spočívá potíž.“
zpátky v Good Clothing Company, Tony Arruda stále používá ruce k řezání velkých rolí látky na míru.
59letý tovární řezač začal v módním průmyslu jako podlahový chlapec, když mu bylo 19 let. První továrna, ve které Arruda pracovala — začala před čtyřmi desetiletími — vyráběla sukně, kalhoty a třídílné obleky, říká.
Fall River byla kdysi epicentrem domácí výroby oděvů s více než 100 textilními mlýny. Ale jako většina továren v této oblasti, podlaha, kde Arruda našel své první zaměstnání, se od té doby zavřela.
„to, co dnes vidím, jsou mladí lidé,“ říká Arruda.. „Už to nechtějí dělat.“
Arruda je jedním ze 17 zaměstnanců společnosti Good Clothing Company. Majitelé továrny tvrdí, že nejtěžší část podnikání v USA. hledá lidi, aby pracovali na šicích strojích.
odbornost byla vyvezena do jiných zemí — spolu s továrnami.
Peter O ‚ Dowd produkoval a upravil tento rozhovor pro vysílání s Kathleen McKenna. Allison Haganová to upravila pro web.