mere 
der er ikke mange steder i USA, hvor arbejdere sidder ved symaskiner og laver tøj i hånden.
godt tøjfirma i Fall River, Massachusetts, er et af de få. Virksomheden kan gøre alt fra trøjer, skjorter, jakker, kjoler — selv tusindvis af $17 scrunchies designet af Kaitlyn Bristo af “The Bachelorette.”
medstifter Jeanine Dukette siger, at der er en fordel ved at producere produkter på hjemmemarkedet på grund af den hurtige vending.
“vi er nødt til at få stoffet, og vi er nødt til at få det skåret. Vi er nødt til at få det gjort. Vi er nødt til at begynde at sende hurtigt,” hun siger, snapper fingrene. “Det ville ikke ske med Kina, fordi du bliver nødt til at vente på, at det kommer her, og der er kommunikationsproblemer.”
mere end 95% af det tøj, der sælges i USA, importeres. Det ville sandsynligvis være billigere at fremstille de trendy hårbånd i udlandet, siger Duette, men lave omkostninger er ikke godt Tøjfirmaets prioritet.Hun og hendes medstifter, Kathryn Hilderbrand, startede virksomheden for at hjælpe nye designere med at producere tøj uden fabriksminimum — som kan variere fra 300 til tusindvis af varer.
virksomheden kræver, at designere forpligter sig til 10 tøj pr.størrelse, stil og farve, siger hun. Det lavere minimum-også kendt som produktion af små partier — giver designere mulighed for at bestille det, de har brug for, og forhindrer tekstilaffald.
virksomhedens grundlæggere mener, at forbrugerne vil betale mere for at udligne miljøomkostningerne ved masseproducerende tøj: omkring 60% af syntetiske stoffer er lavet af fossile brændstoffer, og 85% af dette materiale ender på lossepladser, hvor det ikke henfalder og nedbrydes.
modeindustrien udleder 1,7 milliarder tons CO2 om året på verdensplan. Det er også den næststørste forurener i verden, siger Stephanie Benedetto, administrerende direktør og medstifter af dronning af rå-som bruger blockchain — teknologi til at reducere tekstilproduktionsaffald.
på grund af den planlægning, der går i at fremstille og sælge tøj på globalt plan, ender 15% af hver produktionskørsel i skraldespanden, siger hun.
“det sker, fordi designere forudsiger år fremover. De over køb for at sikre, at de kan imødekomme efterspørgslen,” fortalte hun her & nu i Maj. “Måske ændrer de en pinstripe eller en farve, eller de ender ikke med at bruge det hele, eller de skifter produktionsnumre.”
Fashion ‘ s drastiske miljøpåvirkning er en af grundene til, at nogle fremstillingsvirksomheder langsomt bevæger sig tilbage til USA.
men der er en anden vigtig grund til, at Duket og Hilderbrand startede deres forretning tæt på hjemmet: de menneskelige omkostninger ved den globale modeindustri. Good Clothing Company blev grundlagt i 2014 efter Rana-pladsens sammenbrud.
i 2013 kollapsede den otte etagers bygning i Bangladesh og dræbte 1.134 mennesker. Mange arbejdede for store amerikanske tøjmærker, såsom JCPenney, Children ‘ s Place og Valmart. Katastrofen fik mange forbrugere til at kræve bedre arbejdsstandarder og mere ansvarlighed for etisk indkøbt tøj.
arbejdere udsætter sig stadig for vold og usikre arbejdsforhold for at fremstille tøj, siger Carry Somers, grundlægger og global operations director for nonprofit Fashion Revolution.
organisationen gennemførte en undersøgelse af 540 beklædningsarbejdere i Bangladesh, Indien og Cambodja — som fandt, at 5% af arbejderne rapporterede at være ramt på jobbet, og 40% af arbejderne i Bangladesh havde set en brand på deres arbejdsplads, siger hun.
“vi ved, at jo længere nede i forsyningskæden, jo mere vil vi sandsynligvis se miljømisbrug. Vi ved det om menneskerettighedskrænkelser som moderne slaveri og tvangsarbejde,” fortalte hun her & nu i sidste måned. “Udnyttelse trives på skjulte steder.”
tøjproduktion skiftede hurtigt væk fra USA. i 1990 ‘ erne, da omkring halvdelen af landets tøj blev fremstillet på hjemmemarkedet, siger Pietra Rivoli, økonom ved University of Georgia.
at fremstille tøj er en arbejdskrævende proces, der kræver, at mange arbejdere bruger Symaskiner, så virksomheder beregnet, at de kunne sænke omkostningerne ved at flytte tøjproduktion til Kina, siger hun. Nu siger hun, at automatisering giver virksomheder mindre incitament til at flytte til udlandet.
“jo mere du mekaniserer det, jo mere vender omkostningsfordelen tilbage til USA,” siger hun.
men ifølge Nancy Hodges, der leder Institut for forbruger -, tøj-og Detailstudier ved University of North Carolina, Greensboro, er automatisering stadig ikke så omkostningseffektiv som menneskelig arbejdskraft.
det kan tage mellem 10 og 15 år, før automatisering alene kan lave lige tøj som kjole skjorter, siger hun.
“hvis du vender noget af dit tøj i dit skab indvendigt ud … har du en ret kompleks struktur der,” siger hun. “Det er her vanskeligheden ligger.”
tilbage hos Good Clothing Company bruger Tony Arruda stadig sine hænder til at skære store ruller stof ned til størrelse.
den 59-årige fabriksskærer startede i modebranchen som gulvdreng, da han var 19. Den første fabrik Arruda arbejdede i — startende for fire årtier siden — producerede nederdele, bukser og tredelte dragter, han siger.
Fall River var engang et epicenter for fremstilling af husholdningstøj med mere end 100 tekstilfabrikker. Men som de fleste fabrikker i området er gulvet, hvor Arruda fandt sit første job, siden lukket.
“hvad jeg ser i dag er unge mennesker,” siger Arruda.. “De ønsker ikke at gøre dette længere.”
Arruda er en af 17 ansatte hos Good Clothing Company. Ejerne af fabrikken siger den sværeste del af at drive forretning i USA. er at finde folk til at arbejde deres Symaskiner.
ekspertisen er blevet eksporteret til andre lande — sammen med fabrikkerne.
Peter O ‘ Doud producerede og redigerede denne samtale til udsendelse med Kathleen McKenna. Allison Hagan tilpassede det til internettet.