Harte tropische Hölzer kratzen sauber, nehme ich an, weil das Schneiden der Holzfasern mit einer stumpfen Kante auf hartem, sprödem Holz effektiver ist. Aber je weicher die Art, desto weniger sauber zieht die Gratkante das Holz weg, was oft dazu führt, dass der Span auf sich selbst zusammenbricht, während die Fasern von der zu glättenden Oberfläche gerissen werden. Die Oberfläche von Kiefer, zum Beispiel, kann mit einem Schaber geformt werden, endet aber unscharf.
Der große Vorteil des Schabers gegenüber Schleifpapier besteht darin, dass er bei den meisten Harthölzern Holz so schnell entfernt wie Papier mit 60 Körnungen und ein Finish wie 400 Körnungen hinterlässt, alles mit einem Werkzeug, das wahrscheinlich ein Leben lang hält und weniger kostet als eine einzelne Packung Schleifpapier.
Darüber hinaus ist es im Gegensatz zu einem Flugzeug praktisch unmöglich, mit einem Schaber einen größeren Abriss zu erzielen, obwohl bei einigen Hölzern die resultierende Unschärfe Oberflächenrisse bestätigt. Der Schaber ist auch nicht unidirektional, wie manche glauben. Es schneidet besser in eine Richtung als die andere, obwohl das Schneiden in die falsche Richtung normalerweise nicht zu dem katastrophalen Tearout führt, den Sie mit einem Flugzeug bekommen könnten.
Sowohl beim Schleifen als auch beim Schaben bleiben die Kanten der Holzporen zackig, obwohl die Ergebnisse technisch etwas unterschiedlich sind. Beim Schleifen bestimmt die zuletzt verwendete Körnung die Größe der zerlumpten Fasern. Unabhängig von der Körnung sind jedoch zerrissene Fasern reichlich vorhanden (siehe Bildergalerie). Beim Schaben sind die zerlumpten Fasern weniger und länger. In beiden Fällen liegen die Fasern flach, bis das Finish aufgetragen ist, und stehen dann auf, gequollen und versteift mit dem Finish.
Hobeln von Holz
Ein geschärftes Hobel schneidet durch sauberes Abscheren der Fasern. Je niedriger der Schnittwinkel, desto sauberer die Schere; Je höher der Winkel, desto mehr kratzt die Klinge. Der Scherschnitt ist sauber — die Oberfläche wird nicht durch Abrieb oder Kompressionsversagen zerrissen – und Licht dringt in die Oberflächenstruktur ein, bricht durch die Richtungsänderungen der Holzmaserung und offenbart die schillernde Schönheit der Holzfigur (siehe Bildergalerie).
Die Oberfläche verdient jedoch weitere Überlegungen. Die meisten Hölzer zeigen wunderbare Klarheit mit ein wenig Zerlumptheit am Ende der Poren (siehe Bildergalerie). Der Rückstand steigt beim Auftragen des Finishs an und versteift sich beim Trocknen, was zu einer rauen Oberfläche führt. Das Entfernen der Schwänze, um eine glatte Oberfläche zu erzielen, führt zu einem Rätsel: Um die glatteste Oberfläche zu erhalten, müssen Sie riskieren, die Klarheit zu beeinträchtigen, indem Sie sie leicht aufrauen.
Finishing Holz
Es gibt ein paar Möglichkeiten, um das Problem zu nähern. Die erste besteht darin, das geplante Finish zu berücksichtigen. Durchdringende Oberflächen wie Öl heben das Korn weniger an und bringen die Figur des Korns mehr zur Geltung als Oberflächenveredelungen.
Bei einigen Hölzern beseitigt das kräftige Auftragen und Entfernen des Öls die Schwänze, insbesondere wenn der letzte Schritt das Polieren mit einem Wolllappen ist.
Einige Hölzer müssen nach der ersten oder zweiten Ölschicht mit Stahlwolle eingerieben werden. Stahlwolle hakt die hängenden Fasern ein und zieht sie ab. Polieren Sie einige Oberflächen, indem Sie sie vor dem Auftragen von Öl hart mit Spänen einreiben.
Ich gehe über breite und / oder horizontale Flächen, nachdem ich zu einem feinen Finish gehobelt und die erste Schicht Öl mit 1000er oder feinerem Schleifpapier aufgetragen habe, und arbeite entweder nass oder trocken für die zweite Schicht. Die Qualität des Schleifpapiers, das ich verwende, kann je nach Art des verwendeten Öls und anderen Faktoren variieren.
Oberflächenveredelungen wie Lack oder Lack bringen die Figur aus zwei Gründen nicht so gut zur Geltung wie Öl: (1) Die Oberfläche dringt nicht so tief ein und (2) Licht muss durch eine dicke Folie wandern, bevor es auf das Holz trifft und wieder durchspringt. Die saubere Schere, die Sie beim Hobeln erhalten, ist gedämpft und daher wahrscheinlich weniger kritisch. Ich habe auch Feedback von Finishern bekommen, dass (in einem Fall sowieso) das Flugzeug die Oberfläche zu glatt gemacht hat, ohne genug Zahn für das Finish zu haften.
Zur Vorbereitung einer schweren Oberflächenbehandlung, wie gebürstetem Lack, katalysiertem Lack und Lack oder Nitrozelluloselack, ist mein allgemeines Verfahren, die Bearbeitungsmarken, Snipe und dergleichen mit einem Flugzeug zu entfernen. Wenn das Flugzeug einen kleinen Riss hinterlässt, entferne ich es mit einem Kartenschaber. Wenn das Projekt oder Teile davon (z. B. Regale) weniger empfindlich sind — und insbesondere, wenn das Holz schwierig ist —, kann ich die Mühlenmarkierungen mit einem Handschaber wie dem Stanley 80 entfernen, gefolgt vom Kartenschaber.
Ein gehandhabter Schaber ist schneller als das Schleifen durch drei oder vier Körnungen Sandpapier. Ich folge dem Hobeln (oder Schaben) mit einem schnellen, leichten Durchgang mit 220-Schleifpapier, um kleinere Unregelmäßigkeiten oder Spuren des Hobels oder Schabers auszugleichen. Wenn das Finish Schellack sein soll, werde ich dem Hobeln (und gegebenenfalls Schaben) mit 320- oder 400-Schleifpapier folgen. (Befolgen Sie dieses Verfahren für Schellackanwendungen, mit Ausnahme des französischen Polierens, das über eigene Verfahren verfügt.)
Schellack scheint nicht so gut auszufließen wie Lack, selbst wenn er dick oder wiederholt aufgetragen wird. Schellack scheint von zusätzlichem Schleifen zu profitieren. Die katalysierten Oberflächen fließen wunderbar aus und decken eine Vielzahl von Sünden ab. Leider können katalysierte Oberflächen auch ein geschlossenporiges Holz wie Kirsche wie Kunststofflaminat aussehen lassen.
Flach und glatt
Auf breiten horizontalen Flächen ist die Oberfläche besonders sorgfältig vorzubereiten, unabhängig von der Oberfläche. Sobald das Licht über die Oberfläche blickt, werden Variationen in der Ebenheit buchstäblich grell. Das flache Schleifen einer horizontalen Oberfläche führt nicht zu zufriedenstellenden Ergebnissen. Bandschleifer und Schwingschleifer, die direkt nach dem Krafthobeln verwendet werden, führen zu einer Oberfläche, die in einer leichten Brise wie ein ruhiger Teich aussieht, wenn das Licht darüber reflektiert wird. Ich habe festgestellt, dass die meisten stationären Dickenschleifer auch keine zufriedenstellenden Ergebnisse liefern. Nur die hochwertigen Industrieschleifer, die zum Veredeln von Sperrholzplatten verwendet werden, liefern nahezu akzeptable Ergebnisse.
Handhobeln führt zu ebenen Flächen, insbesondere wenn die verwendeten Handhobel die richtige Größe für die Arbeit haben. Unglücklicherweise, Handplaning mit großer Oberfläche ist eine der am schwierigsten zu beherrschenden Fähigkeiten, obwohl die Ergebnisse sehr lohnend sein können. Die Verwendung der in diesem Buch vorgestellten Werkzeuge, Techniken und Informationen kann Ihre Bemühungen um den Erwerb dieser Fähigkeiten beschleunigen. Das Abflachen und Glätten einer horizontalen Oberfläche erfordert eine Reihe von Handebenen. Wenn Tearout oder kleinere Unvollkommenheiten bleiben, folgen Sie mit einem oder zwei Schaber. Verwenden Sie einen Abstreifer mit Griff, z. B. eine Abstreifebene (nicht Stanley 80), um die Ebenheit beizubehalten, wenn der Abriss großflächig ist. Verwenden Sie einen Kartenschaber über die gesamte Oberfläche für kleinere Tearout. In der Regel bleibt die Oberfläche dadurch ausreichend eben und glatt, so dass je nach Ausführung ein leichter Schliff mit 220er Körnung oder feiner genügt. Oft kann ich diesen Schritt sogar überspringen und muss nach der Versiegelungsschicht nur leicht schleifen.
Wenn ich nicht zufrieden bin, dass die Oberfläche eben ist, kann ich mit einem Halbblattschleifblock der Körnung 220 oder feiner schleifen, um leichte Grate oder kleinere Unebenheiten zwischen den Schnitten des Hobels oder Schabers zu entfernen. Die Grate oder Unebenheiten werden nach Abschluss des Finishs nicht visuell oder physisch während des Schleifens zwischen den Schichten durchscheinen.
Das ist besonders wichtig bei einer gebürsteten Lackierung. Die Mäntel vermischen sich nicht, so dass durch das Durchschneiden eines Mantels ein Ring entsteht, der das Finish entfernen und von vorne beginnen muss. (Sie können in der regel vermeiden schneiden durch zu kleinere hohe flecken, durch entweder hand schleifen ohne einen block, oder mit einem weichen block, nach der ersten schicht von finish.)
Umgang mit Kanten nach der Verwendung von Handflugzeugen
Es gibt einen weiteren oft unterschätzten feinen Unterschied, auf den mich mehr als ein Kunde hingewiesen hat. Während die Handebene eine Oberfläche hinterlässt, deren visuelle und taktile Qualität normalerweise unübertroffen ist, kann die Oberfläche, die sie auf einem Arris (einer Ecke, an der zwei Gesichter zusammenkommen) hinterlässt, normalerweise verbessert werden.
Wenn Sie Kunden beim Studieren von Möbelstücken zusehen, werden sie immer — bewusst oder nicht — mit der Hand über die Kanten fahren, wodurch die Kanten eines Stücks zu seinen wichtigsten Merkmalen gehören. Die Kanten können den Deal abschließen – oder brechen. Das Abschlagen der Kanten mit einer Handebene hinterlässt eine etwas harte, unfreundliche Qualität für das Stück, selbst wenn es mit einer Rundklingen-Fasenebene ausgeführt wird. Folgen Sie den letzten Schliff einer Ebene mit einem leichten Schleifen, um die Kanten zu erweichen, in der Regel mit 220-Schleifpapier (oder feiner, wenn die Fase gut geschnitten war). Dadurch fühlen sich die wichtigen Kanten angenehm an.
Subtile Unterschiede
So glatt ist sowohl visuell als auch taktil, sieht und fühlt sich an verschiedenen Orten unterschiedlich an, mit unterschiedlichen Ergebnissen mit verschiedenen Werkzeugen und manchmal unterschiedlichen Ergebnissen mit denselben Werkzeugen — in verschiedenen Hölzern. Wie nutzen wir diese Informationen effektiv?
Ich bin durch meine Erfahrung mit Flugzeugen zu einer Reihe von Schlussfolgerungen gekommen. Zum einen ist das Entfernen von viel Holz durch Schleifen in den meisten Situationen eine schlechte und ineffiziente Wahl. Bringen Sie Holz so nah wie möglich an seine endgültige Form und beenden Sie es mit einer Schneide — einem Hobel, Schaber oder Elektrowerkzeug.
Nach dem Schleifen der Arbeit mit Schleifmitteln ist das Schleifen mit nachfolgenden Körnungen, um die tiefen Kratzer aus dem groben Formgebungskorn zu beseitigen, teuer und zeitaufwändig und wirft übermäßigen Feinstaub auf. Die erste Verwendung von Sandpapier war ein letzter Schritt beim Polieren der Arbeit und am aggressivsten beim Entfernen kleinerer Werkzeugspuren. Ich denke, das bleibt seine beste Verwendung.
Ein weiterer wichtiger Punkt: Holz, das durch Schleifmittel und nicht durch eine Schneide geformt wird, führt dazu, dass sowohl die Form als auch die Oberfläche unterschiedlich sind. Die Unterschiede sind subtil, aber wichtig. Die geschnittenen Stücke spiegeln die Knusprigkeit der Kante wider, mit der sie geformt wurden, und den Schwung des Strichs, mit dem der Handwerker den Schnitt gemacht hat. Geschliffene Stücke fühlen sich an und sehen geschliffen aus, was die hin- und hergehende Schrubb- oder Drehbewegung der verwendeten Schleifmittel widerspiegelt. Der Handwerker muss sich der Unterschiede bewusst sein und wissen, wie sie sich auf das Endprodukt auswirken.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass bei einem Stück, bei dem Sie die Figur und Textur (Maserung) des Holzes hervorheben möchten — ein Stück, das kein Finish oder nur ein leichtes Finish wie Leinsamen—, Zitronen- oder Tungöl, Wachs oder Schellack haben soll – das Glätten mit einer sauberen Schnittebene spektakuläre Ergebnisse liefert und die Schönheit des Holzes zur Geltung bringt.
Bei einigen schwer zu hobelnden Hölzern kann es jedoch anspruchsvoll und nicht unbedingt effizient sein, die Oberfläche bis zur Politur mit einem Hobel zu bearbeiten. Bei einigen besonderen Stücken kann sich der zusätzliche Aufwand lohnen. Das ist eine individuelle Entscheidung.
Für die meisten Arbeiten ist jedoch das Nivellieren mit einer Ebene, das Glätten (falls erforderlich) mit einem Schaber und das abschließende Polieren mit Sandpapier das effizienteste Verfahren. Diese Technik ist besonders anwendbar, wenn ein schweres Oberflächenende, wie Lack, gebürsteter Lack oder ein katalysiertes Ende angewendet werden soll.
Die Herausforderung Schleifpapier Körnung
Die Körnung auf Schleifpapier bezieht sich auf die maximale Größe enthalten. Bei den meisten Papieren sind bis zu 65% des Schleifmittels kleiner als die angegebene Körnung, einige sogar etwas kleiner. Dies bedeutet, dass das Kratzmuster inkonsistent ist und die angegebene Körnung tiefere Kratzer verursacht als das verbleibende Schleifmittel. Dieses inkonsistente Kratzmuster muss dann durch das inkonsistente Kratzmuster der nächsten feineren Körnung usw. reduziert werden, bis das Kratzmuster fein genug ist, um vom Auge oder der Hand nicht leicht erkannt zu werden. Deshalb sollten Sie beim Schleifen keine Noten überspringen. Einige der neuen Premium-Papiere haben eine gleichmäßigere Korngröße, wobei bis zu 95% des Schleifmittels die angegebene Größe haben, sodass es einfacher sein sollte, gute Ergebnisse zu erzielen.
Dieser Auszug wurde mit Genehmigung von Woodworker’s Guide to Handplanes: How to Choose, Set Up, and Master the Most Useful Planes for Today’s Workshop, veröffentlicht von Fox Chapel Publishing, 2010, nachgedruckt.