Las maderas tropicales duras raspan limpiamente, supongo, porque marcar las fibras de madera con un borde romo es más efectivo en madera dura y quebradiza. Pero cuanto más suave es la especie, menos limpiamente el borde de rebabas tira de la madera, lo que a menudo hace que la astilla se colapse sobre sí misma, mientras rasga las fibras de la superficie que se alisa. La superficie del pino, por ejemplo, se puede moldear con un raspador, pero termina borrosa.
La gran ventaja que tiene el raspador sobre el papel de lija es que en la mayoría de las maderas duras, elimina la madera tan rápido como el papel de grano 60 y deja un acabado como el de grano 400, todo con una herramienta que probablemente durará toda la vida y costará menos que un solo paquete de papel de lija.
Además, a diferencia de un avión, es prácticamente imposible obtener un desgarro importante con un raspador, aunque en algunas maderas la borrosidad resultante confirma las roturas de la superficie. Tampoco es el raspador unidireccional, como algunos creen. Corta mejor en una dirección que en la otra, aunque cortar en la dirección equivocada generalmente no resulta en el desastroso desgarro que podría obtener con un avión.
Tanto el lijado como el raspado dejan los bordes de los poros de la madera rotos, aunque técnicamente los resultados son ligeramente diferentes. Con el lijado, la última arena utilizada determina el tamaño de las fibras irregulares. Sin embargo, cualquiera que sea la arena, las fibras rotas son abundantes (ver Galería de Imágenes). Con el raspado, las fibras irregulares son menos y más largas. En ambos casos, las fibras permanecen planas hasta que se aplica el acabado, y luego se ponen de pie, hinchadas y rígidas con el acabado.
Madera de cepillado
Un plano afilado corta cortando las fibras limpiamente. Cuanto más bajo sea el ángulo de corte, más limpia será la cizalla; cuanto más alto sea el ángulo, más raspados se rasparán las cuchillas. El corte de corte es limpio – la superficie no se rompe por abrasión o falla de compresión—y la luz penetra en la estructura de la superficie, refractándose a través de los cambios en la dirección de la veta de la madera, y revelando la deslumbrante belleza de la figura de la madera (ver Galería de Imágenes).
La superficie, sin embargo, merece más consideración. La mayoría de las maderas muestran una claridad maravillosa con un poco de harapos al final de los poros (ver Galería de imágenes). El residuo se eleva al aplicar el acabado y se endurece cuando se seca, dando como resultado una superficie rugosa. Quitar las colas para lograr una superficie lisa crea un enigma: para obtener la superficie más lisa, debe arriesgarse a comprometer la claridad al desbastarla ligeramente.
Acabado de Madera
Hay un par de maneras de abordar el problema. La primera es considerar el acabado planeado. Los acabados penetrantes, como el aceite, elevan menos el grano y resaltan la figura del grano más que los acabados superficiales.
En algunas maderas, la aplicación vigorosa y la eliminación del aceite eliminan las colas, especialmente si el último paso es pulir con un trapo de lana.
Algunas maderas requiere frotar con lana de acero después de la primera o segunda capa de aceite. La lana de acero engancha las fibras colgantes y las quita. Pule algunas superficies frotándolas con virutas antes de aplicar aceite.
Paso sobre superficies anchas y / o horizontales, después de cepillar hasta un acabado fino y aplicar la primera capa de aceite, con grano 1000 o papel de lija más fino, trabajando húmedo o seco para la segunda capa. El grado de papel de lija que utilizo puede variar según el tipo de aceite que estoy utilizando y otros factores.
Los acabados superficiales, como el barniz o la laca, no resaltan la figura ni el aceite por dos razones: (1) el acabado no penetra tan profundamente y (2) la luz debe viajar a través de un espesor de película antes de golpear la madera y rebotar de nuevo. La cizalla limpia que obtiene del cepillado es silenciada y, por lo tanto, probablemente menos crítica. También he recibido comentarios de los finalizadores de que (en un caso de todos modos) el avión dejó la superficie demasiado lisa sin suficiente diente para que el acabado se adhiriera.
Para prepararme para un acabado de superficie pesado, como barniz cepillado, barniz y laca catalizados, o laca de nitrocelulosa, mi procedimiento general es eliminar las marcas de mecanizado, las aspas y demás con un plano. Si el avión sale de un pequeño desgarro, lo quito con un raspador de tarjetas. Si el proyecto o partes de él (como las estanterías) son menos sensibles, y especialmente si la madera es difícil, puedo quitar las marcas de molino con un raspador con mango, como el Stanley 80, seguido del raspador de tarjetas.
Un raspador con mango es más rápido que lijar a través de tres o cuatro granos de papel de lija. Sigo el cepillado (o raspado) con una pasada rápida y ligera con papel de lija de grano 220 para nivelar cualquier irregularidad menor o cualquier rastro del avión o raspador. Si el acabado va a ser goma laca, seguiré el cepillado (y raspado si es necesario) con papel de lija de grano 320 o 400. (Siga ese procedimiento para aplicaciones de goma laca, excepto para el pulido francés, que tiene su propio conjunto de procedimientos.)
La goma laca no parece fluir tan bien como la laca, incluso cuando se aplica gruesa o repetidamente. La goma laca parece beneficiarse del lijado adicional. Los acabados catalizados fluyen maravillosamente y cubren una multitud de pecados. Desafortunadamente, los acabados catalizados también pueden hacer que una madera de poros cerrados como la cereza parezca un laminado de plástico.
Plano y liso
En superficies horizontales anchas, tenga especial cuidado para preparar la superficie, sin importar el acabado. Una vez que la luz mire a través de la superficie, las variaciones en la planitud serán literalmente deslumbrantes. Lijar una superficie horizontal plana no dará resultados satisfactorios. Las lijadoras de banda y las lijadoras orbitales utilizadas directamente después del cepillado eléctrico darán como resultado una superficie que se asemeja a un estanque tranquilo con una ligera brisa cuando la luz se refleja a través de él. He encontrado que la mayoría de las lijadoras de espesor estacionarias tampoco dan resultados satisfactorios. Solo las lijadoras industriales de gama alta utilizadas para terminar las láminas de madera contrachapada dan resultados casi aceptables.
El cepillado manual produce superficies planas, especialmente si los planos manuales utilizados son del tamaño correcto para el trabajo. Desafortunadamente, el handplaning de superficie grande es una de las habilidades más difíciles de dominar, aunque los resultados pueden ser bastante gratificantes. El uso de las herramientas, técnicas e información presentadas en este libro puede acelerar sus esfuerzos para adquirir estas habilidades. Aplanar y alisar una superficie horizontal requiere una serie de planos manuales. Si quedan imperfecciones menores o desgarradas, siga con uno o dos raspadores. Use un raspador con mango, como un plano de raspado (no el Stanley 80) para mantener la planitud si el desgarro es extenso. Use un raspador de tarjetas sobre toda la superficie para un desgarro menor. Por lo general, esto deja la superficie lo suficientemente plana y lisa para que, dependiendo del acabado, todo lo que se necesite sea un lijado ligero con grano 220 o más fino. A menudo, incluso puedo saltarme este paso y tener que lijar solo ligeramente después de la capa de acabado del sellador.
Si no estoy satisfecho de que la superficie sea plana, puedo lijar con arena de 220 o más fino con un bloque de lijado de media hoja para eliminar cualquier cresta leve o cualquier irregularidad menor que quede entre los cortes del plano o raspador. Las crestas o desniveles no se telegrafiarán visualmente al finalizar el acabado, ni físicamente al lijar entre capas.
Esto es particularmente importante con un acabado de barniz cepillado. Las capas no se mezclan, por lo que cortar una capa dejará un anillo, lo que requerirá quitar el acabado y comenzar de nuevo. (Por lo general, puede evitar cortar a través de puntos altos menores, ya sea lijando a mano sin un bloque, o usando un bloque suave, después de la primera capa de acabado.)
Manejo de bordes Después de Usar planos manuales
Hay otra diferencia sutil a menudo subestimada que más de un cliente me ha señalado. Mientras que el plano manual deja una superficie cuya calidad visual y táctil suele ser insuperable, la superficie que deja en un arris (una esquina donde se juntan dos caras) generalmente se puede mejorar.
Si observa a los clientes estudiar piezas de mobiliario, siempre pasarán su mano, conscientemente o no, por los bordes, haciendo que los bordes de una pieza sean una de sus características más importantes. Los bordes pueden cerrar el trato o romperlo. Quitar los bordes con un plano manual dejará una calidad algo áspera y hostil a la pieza, incluso si se hace con un plano de chaflán de hoja redonda. Siga los toques finales de un avión con un lijado ligero para suavizar los bordes, generalmente con papel de lija de grano 220 (o más fino si el chaflán estaba bien cortado). Esto hará que los bordes más importantes satisfagan al tacto.
Diferencias sutiles
So smooth es tanto visual como táctil, se ve y se siente de manera diferente en diferentes lugares, con diferentes resultados de diferentes herramientas y, a veces, resultados diferentes con las mismas herramientas, en diferentes maderas. ¿Cómo usamos esa información de manera efectiva?
He llegado a una serie de conclusiones a través de mi experiencia trabajando con aviones. Por un lado, quitar mucha madera por lijado es, en la mayoría de las situaciones, una opción pobre e ineficiente. Acerque la madera lo más posible a su forma final y termine con un filo de corte: un cepillo, un raspador o una herramienta eléctrica.
Después de moler el trabajo con abrasivos, lijar con granos sucesivos para eliminar los arañazos profundos de la arena moldeadora gruesa es costoso y requiere mucho tiempo, y genera un polvo fino excesivo. El primer uso del papel de lija fue como paso final para pulir el trabajo y, en su forma más agresiva, eliminar marcas de herramientas menores. Creo que sigue siendo su mejor uso.
Otro punto importante: La madera moldeada por abrasivos, en lugar de por un filo de corte, resulta en que la forma y la superficie sean diferentes. Las diferencias son sutiles, pero importantes. Las piezas cortadas reflejan la nitidez del borde utilizado para darles forma, y el barrido del trazo que el artesano utilizó para hacer el corte. Las piezas lijadas se sienten y se ven molidas, reflejando el movimiento de fregado o rotación de ida y vuelta de los abrasivos utilizados. El artesano debe ser consciente de las diferencias y de cómo afectarán al producto final.
En resumen, en una pieza en la que desea resaltar la figura y la textura (grano) de la madera, una pieza que no tiene acabado o solo un acabado ligero, como aceite de linaza, limón o tung, cera o goma laca, el alisado con un plano de corte limpio da resultados espectaculares y resalta la belleza de la madera.
Con algunas maderas difíciles de cepillar, sin embargo, llevar la superficie hasta un pulido con un avión puede ser exigente y no necesariamente eficiente. En algunas piezas especiales, el esfuerzo adicional puede valer la pena. Es una decisión individual.
Para la mayoría de los trabajos, sin embargo, la nivelación con un plano, el alisado (si es necesario) con un raspador y un pulido final con papel de lija serán el procedimiento más eficiente. Esta técnica es especialmente aplicable si se va a aplicar un acabado superficial pesado, como laca, barniz cepillado o un acabado catalizado.
El desafío de la arena de papel de lija
El tamaño de la arena en el papel de lija se refiere al tamaño máximo contenido. En la mayoría de los papeles, hasta el 65% del abrasivo es más pequeño que el tamaño de grano indicado, algunos bastante más pequeños. Esto significa que el patrón de rayado será inconsistente, con el tamaño de grano listado haciendo rasguños más profundos que el abrasivo restante. Este patrón de rasguños inconsistentes tendrá que ser reducido por el patrón de rasguños inconsistentes de la siguiente arena más fina, y así sucesivamente, hasta que el patrón de rasguños sea lo suficientemente fino como para no ser fácilmente discernido por el ojo o la mano. Es por eso que no debe saltarse las calificaciones al lijar. Algunos de los nuevos papeles premium tienen un tamaño de grano más consistente, con hasta el 95% del abrasivo del tamaño indicado, por lo que lograr buenos resultados debería ser más fácil.
Este extracto ha sido reimpreso con permiso de la Guía para Carpinteros de Planos manuales: Cómo Elegir, Configurar y Dominar los Planos Más Útiles para el Taller de hoy, publicado por Fox Chapel Publishing, 2010.