meer 
er zijn niet veel plaatsen in de Verenigde Staten waar werknemers aan naaimachines zitten en kleding met de hand maken.Good Clothing Company in Fall River (Massachusetts) is een van de weinigen. Het bedrijf kan alles maken van truien, shirts, jassen, jurken — zelfs duizenden $17 scrunchies ontworpen door Kaitlyn Bristowe van “The Bachelorette.”
medeoprichter Jeanine Duquette zegt dat er een voordeel aan de binnenlandse productie van producten zoals Bristowe ‘ s scrunchies vanwege de snelle turnaround.
” we moeten de stof krijgen en we moeten het laten knippen. We moeten het maken. We moeten snel beginnen met verzenden”, zegt ze, met haar vingers te knippen. “Dat zou niet gebeuren met China, want je zou moeten wachten tot het hier te krijgen en er zijn communicatieproblemen.”
meer dan 95% van de in de VS verkochte kleding wordt geïmporteerd. Het zou waarschijnlijk goedkoper zijn om de trendy haarbanden in het buitenland te vervaardigen, zegt Duquette, maar lage kosten zijn niet de prioriteit van het goede kledingbedrijf.Duquette zegt dat zij en haar medeoprichter, Kathryn Hilderbrand, het bedrijf oprichtten om opkomende ontwerpers te helpen kleding te produceren zonder fabrieksminimum – dat kan variëren van 300 tot duizenden items.
het bedrijf vereist dat ontwerpers zich verbinden tot 10 kledingstukken per maat, stijl en kleur, zegt ze. Het lagere minimum-ook bekend als kleine batch productie-stelt ontwerpers in staat om te bestellen wat ze nodig hebben en voorkomt textielafval.
de oprichters van het bedrijf geloven dat consumenten meer zullen betalen om de milieukosten van massaproductie van kleding te compenseren: ongeveer 60% van de synthetische stoffen zijn gemaakt van fossiele brandstoffen en 85% van dat materiaal zal op stortplaatsen terechtkomen, waar het niet zal vergaan en ontbinden.De mode-industrie stoot wereldwijd 1,7 miljard ton CO2 per jaar uit. Het is ook de tweede grootste vervuiler in de wereld, zegt Stephanie Benedetto, chief executive en medeoprichter van Queen of Raw-die blockchain — technologie gebruikt om afval van de textielproductie te verminderen.
vanwege de planning voor het maken en verkopen van kleding op wereldschaal, belandt 15% van elke productie in de prullenbak, zegt ze.
” het gebeurt omdat ontwerpers jaren vooruit voorspellen. Ze over aankoop om ervoor te zorgen dat ze kunnen voldoen aan de vraag,” vertelde ze hier & nu in Mei. “Misschien veranderen ze dan een krijtstreep of een kleur, of ze gebruiken het niet allemaal, of ze verschuiven de productiecijfers.”
Fashion ‘ s drastische milieu-impact is een van de redenen waarom sommige productie langzaam teruggaat naar de VS het volume van de binnenlandse kleding productie, hoewel nog steeds klein, is gestegen 72% sinds 2009, volgens de American Apparel and Footwear Association.
maar er is nog een andere belangrijke reden waarom Duquette en Hilderbrand hun bedrijf dicht bij huis begonnen: de menselijke kosten van de wereldwijde mode-industrie. Good Clothing Company werd opgericht in 2014 na de instorting van de Rana Plaza fabriek.In 2013 stortte het acht verdiepingen tellende gebouw in in Bangladesh, waarbij 1134 mensen om het leven kwamen. Velen werkten voor grote Amerikaanse kledingmerken, zoals JCPenney, Children ‘ s Place en Walmart. De ramp leidde ertoe dat veel consumenten betere arbeidsnormen en meer verantwoording eisen voor ethisch verantwoorde kleding.
werknemers zijn nog steeds blootgesteld aan geweld en onveilige werkomstandigheden om kleding te maken, zegt Carry Somers, oprichter en global operations director voor non-profit Fashion Revolution.
de organisatie voerde een onderzoek uit onder 540 kledingarbeiders in Bangladesh, India en Cambodja — waaruit bleek dat 5% van de werknemers werd getroffen op het werk en 40% van de werknemers in Bangladesh had een brand gezien op hun werkplek, zegt ze.
” we weten dat hoe verder in de toeleveringsketen, hoe groter de kans is dat we misbruik van het milieu zien. We weten dat van de mensenrechten schendingen zoals moderne slavernij en dwangarbeid,” vertelde ze hier & nu vorige maand. “Uitbuiting gedijt op verborgen plaatsen.”
de kledingproductie verschoof snel van de VS. in de jaren negentig, toen ongeveer de helft van de kleding van het land in eigen land werd vervaardigd, zegt Pietra Rivoli, een econoom aan de Universiteit van Georgetown.
het maken van kleding is een arbeidsintensief proces dat veel werknemers met behulp van naaimachines vereist, dus bedrijven berekend dat ze de kosten kunnen verlagen door het verplaatsen van kleding productie naar China, zegt ze. Nu zegt ze dat automatisering bedrijven minder prikkel geeft om naar het buitenland te verhuizen.
“hoe meer je het mechaniseert, hoe meer het kostenvoordeel terugdraait naar de VS,” zegt ze.Maar volgens Nancy Hodges, hoofd van de afdeling Consumer, Apparel and Retail Studies aan de Universiteit van North Carolina, Greensboro, is automatisering nog steeds niet zo kosteneffectief als menselijke arbeid.
het zou 10 tot 15 jaar kunnen duren voordat automatisering alleen zelfs kledingstukken als overhemden kan maken, zegt ze.
“als je een van je kledingstukken binnenstebuiten in je kast draait … heb je daar een vrij complexe structuur”, zegt ze. “Daar ligt het probleem.”
terug bij Good Clothing Company gebruikt Tony Arruda nog steeds zijn handen om grote rollen stof op maat te snijden.
de 59-jarige fabriekssnijder begon in de mode-industrie als vloerjongen toen hij 19 was. De eerste fabriek Arruda werkte in-beginnen vier decennia geleden-geproduceerd rokken, broeken en drie-delige pakken, zegt hij.Fall River was ooit een epicentrum van huishoudelijke kledingproductie met meer dan 100 textielfabrieken. Maar zoals de meeste fabrieken in het gebied, is de vloer waar Arruda zijn eerste baan vond sindsdien gesloten.
” wat ik vandaag zie zijn jongeren”, zegt Arruda.. “Ze willen dit niet meer doen.”
Arruda is een van de 17 werknemers bij Good Clothing Company. De eigenaren van de fabriek zeggen dat het moeilijkste deel van zakendoen in de VS. is mensen vinden om hun naaimachines te bewerken.
de expertise is geëxporteerd naar andere landen — samen met de fabrieken.Peter O ‘ Dowd produceerde en redigeerde dit interview met Kathleen McKenna. Allison Hagan paste het aan voor het web.