hårda tropiska skogar skrapar rent, antar jag, för att scoring av träfibrerna med en trubbig kant är effektivare på hårt, sprött Trä. Men ju mjukare arten är, desto mindre rent drar burrkanten Trä bort, vilket ofta får chipet att kollapsa på sig själv, medan fibrerna rivs från ytan som slätas ut. Ytan av tall, till exempel, kan formas med en skrapa, men hamnar fuzzy.
den stora fördelen skrapan har över sandpapper är att på de flesta lövträ, det tar bort trä så snabbt som 60-grit papper och lämnar en yta som 400-grit, alla med ett verktyg som förmodligen kommer att pågå en livstid och kostar mindre än ett enda paket av sandpapper.
dessutom, till skillnad från ett plan, är det praktiskt taget omöjligt att få någon större tearout med en skrapa, men på vissa skogar bekräftar den resulterande fuzziness ytan tårar. Skrapan är inte heller enkelriktad, som vissa tror. Det skär bättre i en riktning än den andra, men skärning i fel riktning resulterar vanligtvis inte i den katastrofala tearout du kan få med ett plan.
både slipning och skrapning lämnar kanterna på träporerna trasiga, men tekniskt sett är resultaten något annorlunda. Vid slipning bestämmer den sista griten storleken på de trasiga fibrerna. Oavsett grus är dock rivna fibrer rikliga (se Bildgalleri). Med skrapning är de trasiga fibrerna färre och längre. I båda fallen ligger fibrerna platta tills finishen appliceras och står sedan upp, svullna och förstyvade med finishen.
hyvling av trä
ett slipat plan skär genom att klippa av fibrerna rent. Ju lägre skärvinkeln är, desto renare är skjuvningen; ju högre vinkel desto mer skrapar bladet. Klippskäret är rent-ytan slits inte av nötning eller kompressionsfel—och ljus tränger igenom ytstrukturen, bryter genom träkornets förändringar i riktning och avslöjar den bländande skönheten i träets figur (se Bildgalleri).
ytan förtjänar dock ytterligare överväganden. De flesta skogar visar underbar klarhet med lite ojämnhet i slutet av porerna (se Bildgalleri). Återstoden stiger vid applicering av finish och stelnar när den torkar, vilket resulterar i en grov yta. Att ta bort svansarna för att uppnå en jämn yta skapar en gåta: för att få den jämnaste ytan måste du riskera att kompromissa med klarheten genom att lätt grova upp den.
efterbehandling av trä
det finns ett par sätt att närma sig problemet. Den första är att överväga den planerade finishen. Penetrerande ytor, såsom olja, höjer kornet mindre och tar fram kornets figur mer än ytfinisherna.
på vissa skogar eliminerar kraftig applicering och borttagning av oljan svansarna, speciellt om det sista steget är att polera med en ulltrasa.
vissa skogar kräver gnidning med stålull efter det första eller andra oljeskiktet. Stålull krokar de hängande fibrerna och drar av dem. Polera vissa ytor genom att gnugga dem hårt med spån innan du applicerar olja.
jag går över breda och / eller horisontella ytor, efter hyvling till en fin finish och tillämpa den första lagret av olja, med 1000-korn eller finare sandpapper, arbetar antingen våt eller torr för det andra skiktet. Graden av sandpapper jag använder kan variera beroende på vilken typ av olja Jag använder och andra faktorer.
ytbehandlingar, som lack eller lack, tar inte fram figuren såväl som olja av två skäl: (1) ytan tränger inte in så djupt och (2) ljuset måste färdas genom en tjocklek av film innan det slår på träet och studsar tillbaka igen. Den rena skjuvningen du får från hyvling är dämpad och därför förmodligen mindre kritisk. Jag har också fått feedback från efterbehandlare att (i ett fall ändå) Planet lämnade ytan för slät utan tillräckligt med tand för att finishen skulle fästa.
för att förbereda för en tung ytfinish, såsom borstad lack, katalyserad lack och lack, eller nitrocellulosa lack, min allmänna förfarande är att ta bort bearbetningsmärken, enkelbeckasin, och sådant med ett plan. Om planet lämnar mindre tearout tar jag bort det med en kortskrapa. Om projektet eller delar av det (som hyllor) är mindre känsliga—och särskilt om träet är svårt—kan jag ta bort kvarnmärkena med en hanterad skrapa, som Stanley 80, följt av kortskrapan.
en hanterad skrapa är snabbare än slipning genom tre eller fyra korn sandpapper. Jag följer hyvlingen (eller skrapningen) med ett snabbt, lätt pass med 220-grit sandpapper för att jämna ut eventuella mindre oegentligheter eller spår av planet eller skrapan. Om finishen ska vara skalak följer jag hyvlingen (och skrapar vid behov) med 320 – eller 400-sandpapper. (Följ det förfarandet för shellac-applikationer förutom fransk polering, som har sin egen uppsättning procedurer.)
Shellac verkar inte strömma ut såväl som lack, även när den appliceras tjockt eller upprepade gånger. Shellac verkar dra nytta av extra slipning. De katalyserade finishen flyter ut underbart och täcker en mängd synder. Tyvärr kan katalyserade ytor också göra att ett slutet porträ som körsbär ser ut som plastlaminat.
platt och slät
på breda horisontella ytor, var särskilt försiktig för att förbereda ytan, oavsett vilken finish. När ljuset blickar över ytan, variationer i planhet kommer bokstavligen att vara påfallande. Slipning av en horisontell yta ger inte tillfredsställande resultat. Bandslipmaskiner och orbitalslipmaskiner som används direkt efter kraftplanering kommer att resultera i en yta som ser ut som en lugn damm i en liten bris när ljuset reflekterar över det. Jag har hittat de flesta stationära tjocklek sanders inte ger tillfredsställande resultat, antingen. Endast de avancerade industriella slipmaskiner som används för att avsluta plywoodskivor ger något nära acceptabla resultat.
hand hyvling ger plana ytor, särskilt om de handplan som används är rätt storlek för arbetet. Tyvärr är stor yta handplanering en av de svåraste färdigheterna att behärska, även om resultaten kan vara ganska givande. Att använda de verktyg, tekniker och information som presenteras i denna bok kan påskynda dina ansträngningar för att förvärva dessa färdigheter. Plattning och utjämning av en horisontell yta kräver en serie handplaner. Om tearout eller mindre brister kvarstår, följ med en eller två skrapor. Använd en hanterad skrapa, t.ex. ett skrapplan (inte Stanley 80) för att bibehålla planhet om tearout är omfattande. Använd en kortskrapa över hela ytan för mindre tearout. Vanligtvis lämnar detta ytan tillräckligt platt och slät så att, beroende på ytan, en lätt slipning med 220-korn eller finare är allt som behövs. Ofta kan jag till och med hoppa över det här steget och måste slipa bara lätt efter förseglingsskiktet.
om jag inte är nöjd är ytan platt, kan jag slipa med 220-korn eller finare med ett halvarkslipblock för att ta bort eventuella små åsar eller mindre ojämnheter kvar mellan Planets eller skrapans snitt. Åsarna eller ojämnheter kommer inte telegrafera genom visuellt efter avslutad finish, eller fysiskt medan slipning mellan rockar.
det är särskilt viktigt med en borstad lackfinish. Kapporna smälter inte, så att skära igenom en kappa lämnar en ring, vilket kräver att du tar bort finishen och börjar om. (Du kan vanligtvis undvika att skära igenom till mindre höga fläckar, genom att antingen slipa utan block eller använda ett mjukt block efter det första ytskiktet.)
hantera kanter efter att ha använt Handplanes
det finns en annan ofta underskattad subtil skillnad mer än en klient har påpekat för mig. Medan handplanet lämnar en yta vars visuella och taktila kvalitet vanligtvis är oöverträffad, kan ytan den lämnar på en arris (ett hörn där två ansikten möts) vanligtvis förbättras.
om du tittar på kunder som studerar möbler, kommer de alltid—medvetet eller inte—att köra handen längs kanterna, vilket gör kanterna på ett stycke bland de viktigaste funktionerna. Kanterna kan klara affären-eller bryta den. Att slå av kanterna med ett handplan kommer att lämna en något hård, ovänlig kvalitet till stycket, även om det görs med ett rundbladigt avfasningsplan. Följ de sista handen på ett plan med en lätt slipning för att mjuka upp kanterna, vanligtvis med 220-sandpapper (eller finare om avfasningen var välskuren). Detta kommer att göra de viktiga kanterna tillfredsställande vid beröringen.
subtila skillnader
så smidig är både visuell och taktil, ser och känner annorlunda på olika platser, med olika resultat från olika verktyg, och ibland olika resultat med samma verktyg—i olika träslag. Hur använder vi den informationen effektivt?
jag har kommit till ett antal slutsatser genom min erfarenhet av att arbeta med flygplan. För en, att ta bort mycket trä genom slipning är i de flesta situationer ett dåligt och ineffektivt val. Ta trä så nära som möjligt till sin slutliga form och avsluta med en skärkant—ett plan, skrapa eller elverktyg.
efter slipning av arbetet med slipmedel är slipning med efterföljande korn för att eliminera de djupa reporna från det grova formningskornet dyrt och tidskrävande och ger upphov till alltför fint damm. Sandpapper första användning var som ett sista steg i polering av arbetet, och som mest aggressiv, ta bort mindre verktygsmärken. Jag tror att det fortfarande är den bästa användningen.
en annan viktig punkt: Trä som formas av slipmedel, snarare än av en skärkant, resulterar i att både formen och ytan är annorlunda. Skillnaderna är subtila, men viktiga. De skurna bitarna återspeglar skarpheten i kanten som används för att forma dem, och svepningen av stroke som hantverkaren använde för att göra snittet. Slipade bitar känns och ser slipade ner, vilket återspeglar fram och tillbaka skrubbning eller roterande rörelse av slipmedel som används. Hantverkaren måste vara medveten om skillnaderna och hur de kommer att påverka slutprodukten.
Sammanfattningsvis, på ett stycke där du vill ta fram träets figur och struktur (korn)—ett stycke som inte ska ha någon finish eller bara en lätt finish som linfrö, citron eller tungolja, vax eller skalak—utjämning med ett rent skärplan ger spektakulära resultat och tar fram träets skönhet.
med några svåra att plana skogar kan det dock vara krävande och inte nödvändigtvis effektivt att ta ytan hela vägen ner till en polsk med ett plan. På vissa speciella bitar kan den extra ansträngningen vara värt det. Det är ett individuellt beslut.
för de flesta arbeten är emellertid utjämning med ett plan, utjämning (om det behövs) med en skrapa och en slutlig polering med sandpapper det mest effektiva förfarandet. Denna teknik är särskilt tillämplig om en tung ytfinish, såsom lack, borstad lack eller en katalyserad yta, ska appliceras.
utmaningen med sandpapper korn
kornstorleken på sandpapper avser den maximala storleken som finns. På de flesta papper är upp till 65% av slipmedlet mindre än den angivna kornstorleken, några ganska mindre. Detta innebär att repmönstret kommer att vara inkonsekvent, med den angivna kornstorleken som gör djupare repor än det återstående slipmedlet. Detta inkonsekventa repmönster måste sedan minskas med det inkonsekventa repmönstret för nästa finare korn, och så vidare, tills repmönstret är tillräckligt bra för att inte lätt kunna urskiljas av ögat eller handen. Det är därför du inte ska hoppa över betyg när du slipar. Några av de nya premiumpapper har en mer konsekvent kornstorlek med så mycket som 95% av slipmedlet av den angivna storleken, så att uppnå bra resultat borde vara enklare.
detta utdrag har tryckts om med tillstånd från Woodworker ’s Guide to Handplanes: How to Choose, Set Up, and Master the Most Useful Planes for Today’ s Workshop, publicerad av Fox Chapel Publishing, 2010.