mer 
det finns inte många platser i USA där arbetare sitter vid symaskiner och gör kläder för hand.
bra klädföretag i Fall River, Massachusetts, är ett av få. Företaget kan göra allt från tröjor, skjortor, jackor, klänningar — till och med tusentals $17 scrunchies designade av Kaitlyn Bristowe från ”The Bachelorette.”
medgrundare Jeanine Duquette säger att det finns en fördel att inhemskt producera produkter som Bristowes scrunchies på grund av den snabba vändningen.
” vi måste få tyget och vi måste få det klippt. Vi måste få det gjort. Vi måste börja leverera snabbt, ” hon säger, knäppa fingrarna. ”Det skulle inte hända med Kina eftersom du måste vänta på att det kommer hit och det finns kommunikationsproblem.”
mer än 95% av kläder som säljs i USA importeras. Det skulle förmodligen vara billigare att tillverka de trendiga hårbanden utomlands, säger Duquette, men låga kostnader är inte bra Klädföretags prioritet.
Duquette säger att hon och hennes medgrundare, Kathryn Hilderbrand, startade företaget för att hjälpa nya designers att producera kläder utan fabriksminimum-som kan sträcka sig från 300 till tusentals föremål.
företaget kräver att designers förbinder sig till 10 plagg per storlek, stil och färg, säger hon. Det lägre minimumet-även känt som små satsproduktion — gör det möjligt för designers att beställa vad de behöver och förhindrar Textilavfall.
företagets grundare tror att konsumenterna kommer att betala mer för att kompensera miljökostnaden för massproducerande kläder: cirka 60% av syntetiska tyger är gjorda av fossila bränslen och 85% av det materialet kommer att hamna i deponier, där det inte kommer att sönderfalla och sönderdelas.
modeindustrin släpper ut 1, 7 miljarder ton CO2 per år över hela världen. Det är också den näst största förorenaren i världen, säger Stephanie Benedetto, verkställande direktör och medgrundare av Queen of Raw-som använder blockchain — teknik för att minska textilproduktionsavfall.
på grund av planeringen som går till att tillverka och sälja kläder på global nivå hamnar 15% av varje produktionskörning i papperskorgen, säger hon.
” det händer eftersom designers förutspår år framåt. De köper över för att se till att de kan möta efterfrågan,” berättade hon här & nu i Maj. ”Kanske ändrar de en pinstripe eller en färg, eller de slutar inte använda allt, eller de byter produktionsnummer.”
modets drastiska miljöpåverkan är en anledning till att viss tillverkning långsamt flyttar tillbaka till USA.volymen av inhemsk klädproduktion, även om den fortfarande är liten, har ökat 72% sedan 2009, enligt American Apparel and Footwear Association.
men det finns en annan viktig anledning Duquette och Hilderbrand startade sin verksamhet nära hemmet: den mänskliga kostnaden för den globala modebranschen. Good Clothing Company grundades 2014 efter att fabriken i Rana Plaza kollapsade.
år 2013 kollapsade byggnaden med åtta våningar i Bangladesh och dödade 1 134 personer. Många arbetade för stora amerikanska klädmärken, som JCPenney, Children ’ s Place och Walmart. Katastrofen ledde många konsumenter att kräva bättre arbetsnormer och mer ansvar för etiskt inköpta kläder.
arbetare utsätter sig fortfarande för våld och osäkra arbetsförhållanden för att göra kläder, säger Carry Somers, grundare och global operations director för nonprofit Fashion Revolution.
organisationen genomförde en undersökning av 540 klädarbetare i Bangladesh, Indien och Kambodja — som fann att 5% av arbetarna rapporterade att de drabbades av jobbet och 40% av arbetarna i Bangladesh hade sett en brand på sin arbetsplats, säger hon.
” vi vet att ju längre ner i leveranskedjan, desto mer kommer vi sannolikt att se miljömissbruk. Vi vet det om de mänskliga rättigheterna som modernt slaveri och tvångsarbete,” berättade hon här & nu förra månaden. ”Exploatering trivs på dolda platser.”
Klädproduktionen skiftade snabbt bort från USA. på 1990-talet, när ungefär hälften av landets kläder tillverkades inhemskt, säger Pietra Rivoli, ekonom vid Georgetown University.
att göra kläder är en arbetsintensiv process som kräver att många arbetare använder Symaskiner, så företag beräknade att de kunde sänka kostnaderna genom att flytta klädproduktion till Kina, säger hon. Nu säger hon att automatisering ger företag mindre incitament att flytta utomlands.
”ju mer du mekaniserar det, desto mer kan kostnadsfördelen luta tillbaka till USA”, säger hon.
men enligt Nancy Hodges, som är chef för avdelningen för konsument -, kläd-och Detaljhandelsstudier vid University of North Carolina, Greensboro, är automation fortfarande inte lika kostnadseffektivt som mänskligt arbete.
det kan ta mellan 10 och 15 år innan automatisering ensam kan göra till och med plagg som klänningskjortor, säger hon.
” om du vänder något av dina plagg i din garderob inifrån och ut … har du en ganska komplex struktur där”, säger hon. ”Det är där svårigheten ligger.”
tillbaka på Good Clothing Company använder Tony Arruda fortfarande händerna för att skära stora tygrullar ner i storlek.
den 59-åriga fabriksskäraren startade i modebranschen som golvpojke när han var 19. Den första fabriken Arruda arbetade i-Start fyra decennier sedan-producerade kjolar, byxor och tredelade kostymer, han säger.
Fall River var en gång ett epicentrum för inhemsk klädtillverkning med mer än 100 textilfabriker. Men som de flesta fabriker i området har golvet där Arruda hittade sitt första jobb sedan stängt.
”det jag ser idag är ungdomar”, säger Arruda.. ”De vill inte göra det längre.”
Arruda är en av 17 anställda på Good Clothing Company. Ägarna till fabriken säger den svåraste delen av att göra affärer i USA. är att hitta människor att arbeta sina Symaskiner.
expertisen har exporterats till andra länder — tillsammans med fabrikerna.
Peter O ’ Dowd producerade och redigerade denna intervju för sändning med Kathleen McKenna. Allison Hagan anpassade det för webben.